U het 'n elektriese motor wat ontwerp is om onder AC te hardloop, maar dit werk nie.
Wat kan jy self doen?
Hierdie handleiding behels 'n reeks eenvoudige en logiese stappe vir die klassifikasieprosedure vir die kondensator om die motor weer te laat loop.
Ek neem aan dat u 'n enkelfase-motor van 1/4 of 1/2 pk het, miskien selfs tot 1 pk.
Dit kan 'n kondensator hê, maar dit kan ook twee hê.
Die ontwerp van die motor kan óf 'n kapasitor begin óf 'n kondensatorloop.
U sal hierdie soort motors in die meeste tuis- en werkswinkeltoepassings vind.
Spesiale motor vir die industrie (driefase DC)
Ek weet nog steeds niks van hulle nie.
Die algemeenste oorsaak van HVAC -mislukkings in die warm somer is motoriese kondenseerders. (
U lugversorging loop nie, gons net.)
As u dit weet, kan u gebruik wat u in hierdie handleiding gevind het om u stelsel na te gaan en selfs die kondensator te vervang voordat dit misluk.
Opmerking: hierdie instrukteur is geskryf om 'n paar nuttige dinge wat ek geleer het, te deel, en sommige van die instrumente en hulpbronne wat u nuttig sal vind.
Die doel is om lesers genoeg hulp te gee om noukeurige toetsing te doen en basiese probleme op te los.
Laat my nie u motor van 'n afstand af diagnoseer en vertel hoe u dit moet regstel nie.
Ek het nie die voorwaardes om dit te doen nie.
Koop dieselfde boek as wat ek gekoop het (sien stap 6).
Soek 'n paar artikels op die internet en kyk na 'n paar video's.
Doen dan noukeurige toetsing in logiese volgorde.
Sê dit uit.
Wees bereid om u aannames prys te gee. Wees geduldig.
U kan ook u motor weer laat loop. Materiaal-gereedskap-
Draai die motoras met die hand.
Kan dit vry word?
Daar sal altyd 'n bietjie weerstand wees, maar die as moet relatief vrylik draai.
Die ou motor kan tog droë vetlaers hê.
As daar geen roes in die laer is nie, kan u nuwe vet binne -binne aanwend.
En baie verbeter.
Ek snik soms die dra-seël aan die een kant, pas 'n bietjie dra-vet daarin aan, skakel die skade aan die laerseël uit en tap dit dan weer op sy plek.
Dit is nie 'n aanbevole prosedure nie, maar ek dink dit werk met motors wat soms in my werkswinkel gebruik word.
Die laer kan ook 'n bronsmoulaer wees.
In die ergste geval, moet u miskien na die drawinkel gaan om 'n vuurhoutjie te koop vir 'n bal wat sleg vas is, maar dit is nie goedkoop nie.
Hopelik sal u motor soos 'n nuwe een loop en dit kos nie veel nie.
Wat gebeur as jy die motor dryf?
Ek hoop dat daar geen vonk of impak op die motorraam is nie en dat die stroombreker nie onmiddellik sal beweeg nie.
As u een van hierdie dinge het, kyk dan in die netsnoer vir verslete drade wat in aanraking kom met 'n ander verslete of verslete drade wat kortsluit na die ysterraam van die motor.
Dit neem slegs 'n paar sekondes om aan te skakel.
Die spoel wat binne die motor kronkel, word vinnig op die motor wat nie loop nie, en die spoel kan vernietig word.
Die motor moet dan weer begin word om weer te werk.
As u u krag verhoog, is dit baie waarskynlik dat die motor 'n brullende geluid sal maak.
Die begin van die begin werk moontlik ook nie behoorlik nie, maar daar kan meer as een rede hiervoor wees.
Die tekening toon die stroombaandiagram van hierdie tipe motor.
Die begin -kronkelende deel word slegs vir 'n paar sekondes aangeskakel.
Die sentrifugale skakelaar sluit dan die deel van die aanvangskolwende stroombaan.
In die volgende stappe word toetse uitgevoer om moontlike oorsake uit te skakel.
Die tweede foto toon die werking van die motor as dit aan die AC -ammeter gekoppel is.
Die naamplaatjie op die motor wys dat die stroom 7. 3 ampère is.
Die meter is ingestel op 15 uur p. omvang.
Die werklike lesing is effens onder 7 ampère.
As die motor eintlik loop, word bevestig dat alles normaal is deur so 'n lesing te aanvaar.
Hierdie foto is geneem nadat die motor ten volle funksioneer.
'N Vroeë lesing wanneer die begin van die begin nie werk nie, want dit moet die naald regmaak, wat ook 'n probleem aandui.
Ontkoppel die motor van die kragtoevoer.
Toegang tot die verbinding tussen die netsnoer en die wikkeling van die motor.
As daar 'n deklaagplaat is, verwyder dit asb. (
Maak 'n paar foto's wat die verbindings toon, sodat u dit weer reg kan maak as u dit uitmekaar moet neem.)
As daar geen aansluitkas op die motor is nie, moet u die netsnoer verwyder om aan die einde van die wikkeling te koppel.
Oorbrug ook die twee terminale van die kondensator met 'n skroewedraaier om enige lading te verwyder wat u kan skok.
Verwyder die draad van die een kant van die kondensator om vals lesings te voorkom wat veroorsaak word deur die stroom wat deur die omgekeerde kanaal beweeg.
Met ohrazer.
Baie mense beveel dit aan om dit ongeveer 2000 ohm te stel.
Koppel 'n lood aan die ysterraam van die motor.
Koppel die ander voorsprong aan elke draad wat uit die motor uitgereik is, insluitend die een wat aan die kondensator gekoppel is.
Oop stroombaan moet aangedui word vir alle lesings (
kanaal sonder elektrisiteit).
As enige lesing 'n pad na krag aandui, moet u seker maak dat u die presiese leeswerk kry.
As u nog steeds bewyse vind van die kragpaadjie, sal een van die windings na die motorraam kortsluit.
Dit kan aandui dat die motor weer begin moet word.
Maar doen eers 'n visuele ondersoek om na 'n eenvoudiger verduideliking te kyk.
Toe ek een keer by die rotor ingeprop het, het ek 'n dun emalje -draad van een van die windings gehaak.
Die draad is gekrap om dit op een plek bloot te stel.
Dit word dan naby die ysterraam van die motor, kortsluiting gedruk en die lekkasiepaadjie vertoon.
Ek kan die draad met 'n isolerende vloeistof bedek en wegstoot.
U het die kortbroek nagegaan.
Maak die tjek nou oop.
Volg die drade soveel as moontlik.
Die begin van die begin gebruik drade wat dunner is as die lopende wikkeling.
Gebruik Ohrazer om te kyk of die twee wikkeling gebreek is.
Die weerstand teen elke wikkeling sal relatief laag wees, maar die weerstand teen die beginwinding sal effens hoër wees.
As een van die windings 'n oop stroombaan toon, moet u dit noukeurig waarneem waar die draad aan die terminale of die swaarder draad gekoppel is.
Hierdie verbinding is die algemeenste plek waar oop verbindings voorkom. (
Ek het gebruik om 'n \ 'dooie \' Dremel -instrument op te los.
Daar is geen aanduiding dat daar 'n oop stroombaan in enige van die spoele is nie.
Die veldspoel toon egter 'n oop stroombaan tussen die twee terminale penne.
Ek het 'n nader gekyk en gesien dat die spoellyn aan een van die terminale penne gebreek het.
Ek het my bes gedoen om die enam van die draad af te skuur en 'n wandbrug op die beëindiging van die pin
. N Perfekte soldeersgewrig, maar Dremel werk weer.
'
Raadpleeg Ohrazer om die kragtoevoer te bepaal wat deur die hoë temperatuurbeskerming herstel word en die elektriese pad daardeur, en dit sal nie beskadig word nie, en sodoende die stroombaan oopmaak en die motor buite werking hou.
Die kapasitor -aanvangsmotor gebruik die beginspoel en die kondensator om 'n voorwaartse magnetiese veld in die stator te genereer (
motor se buitenste raam met spoel).
Hierdie voorwaartse magnetiese veld gee die rotor iets om te jaag, wat veroorsaak dat die rotor draai. (
Sit byvoorbeeld 'n staafmagneet op 'n glastafel.
Neem nog 'n staafmagneet onder die tafel.
Beweeg die magneet onder die tafel.
Die magneet bokant die tafel jaag die magneet onder die tafel in die ruwe vorm van die motor.
Die magneetveld wat vorentoe beweeg in die stator, vervang die beweging van u hand onder die tafel.)
As die beginspoel in die stroombaan bly vir meer as 'n paar sekondes, sal dit vernietig word.
Nadat die meeste motors die grootste deel van die snelheid op die motoras vasgestel het, word die beginwinding van die stroombaan ontkoppel met behulp van 'n sentrifugale skakelaar.
Kyk na die eerste grafiese.
Aangesien die sentrifugale skakelaar in die posisie in die motor is, is dit nie moontlik om foto's op al sy komponente te neem nie, en daarom het ek 'n sy -tekening gemaak wat die onderdeelverhouding toon.
Sien teksblokkie.
As die sentrifugale skakelaar behoorlik werk, bied dit gewoonlik 'n geslote lus.
In die volledig saamgestelde ou motor kan die kontak van die skakelaar geplaas en verbrand word, of die komponente daarvan kan verslete wees, sodat daar nie genoeg druk is om die kontakte te sluit as die motor nie loop nie, of as dit eers begin word.
Hou u motor mooi dop en vind die drade wat na die vaste skakelaarkontakte lei. (
'N Mens kan na die kondensator gaan, 'n mens kan op die pilaar van die aansluitkas wees.)
Koppel Ohrazer aan die kontakdraad.
Is daar 'n elektriese pad -aanduiding deur die skakelkontakte?
Indien nie, skakel die motor aan en probeer beide skoonmaak en poets deur 'n paar fyn skuurpapier deur die kontakpunt te sleep.
As die skakelaar uitgeput is, kan die plastiekdraadas op die motoras nie voldoende druk op die plaat toepas wat die kontak volledig toegemaak hou nie.
Kyk na die tweede foto.
Ek het my skakelkontakte met 'n volledig saamgestelde motor getoets.
Ek plaas die skroewedraaier deur die opening aan die voorkant van die motor en pas 'n bietjie druk liggies aan die einde van die as (
weg van die motor),
skakel die kontakte uit as dit aan Ohrazer gekoppel is.
Maak seker dat die eindposisie van die rotor korrek is
.
As die pakking ruimte het, kan die stootpakking gebruik word om dit effens te beweeg. )
Ek het 'n ander pakking gemaak met die nr. 16 -staalplaat om aan die einde van die draadas te pas.
Die kontakte op my motor is nou af en die motor loop.
Maar ek wil ook etikette daarop sweis wat die einde van die aanlynas vou, so ek is seker dat die pakking sal krimp as die sentrifugale gewig die draadas wegtrek van die vaste kontak, ek wil nie hê dat die wasmasjien in die kontakte moet sweef nie en
dit per ongeluk afskakel terwyl die motor loop.
Dit kan die begin van die begin oorverhit en vernietig. (
Ek het weer na my boek gekyk [sien stap 6.]
'N Ander opsie is om die pakking onder die vaste deel van die sentrifugale skakelaar te plaas om dit nader aan die lynas te maak.)
Alhoewel die nuwe vaste deel van die sentrifugale skakelaar nie presies dieselfde is nie, is dit ook moontlik om te koop.
Ek sien nie enige lys op enige plek nie.
Dit is ook moontlik om 'n elektroniese skakelaar aan te koop om die sentrifugale skakelaar te vervang.
Die elektroniese skakelaar reageer nie op die snelheid van die motoras soos die sentrifugale skakelaar doen nie, maar word van tyd tot tyd ontkoppel.
Dit laat die begin van die begin van 7. 4 sekondes in werking
, en ontkoppel dan die kring.
Die prys van elektroniese skakelaars is effens hoër as $ 40.
Na 20 jaar of minder is dit nie ongewoon dat elektrolitiese kondenseerders droog word en in klanktoerusting misluk nie.
As die kondensator egter nie u werklike probleem is nie, vervang die beginkondensator, open terugstelling en foutiewe sentrifugale skakelaar sonder om eers na die kortsluiting of oop wikkeling te kyk, sal u motor nie laat loop nie.
Baie motors het 'n koepelbedekking aan die buitekant van die motor en die kondensator is daaronder.
Die motoriese kondensator is gewoonlik 'n silinder met terminale aan die bokant.
Sommige kondenseerders in die ou motor kan egter ook plat wees, soos 'n klomp 4x6 loodkaarte.
Dit kan aan die onderkant van die motor geleë wees, so dit lyk of die motor nie 'n kondensator het nie.
Dit kan swel of lek as die kondensator misluk.
Dit kan selfs kraak.
Maar dit lyk normaal.
Daar is 'n verskeidenheid toetsprosedures vir kondensators, maar hierdie toetse is nie onfeilbaar nie.
Die kondensator kan verskeie toetse slaag, maar misluk steeds onder las.
As u dit nog nie gedoen het nie, gebruik 'n skroewedraaier om die oorblywende lading in die motor -kondensator af te sny.
Doen dit verskeie kere ter wille van veiligheid.
As u kondensator wel vervang moet word, moet u die spannings- en kapasitansie -nommers kopieer, en hopelik sal dit steeds duidelik sigbaar wees.
U kan altyd 'n vervangende kondensator met 'n nominale spanning hoër as die oorspronklike kondensator van die motor gebruik, maar die kapasitansienommer moet soveel as moontlik ooreenstem.
Daarom kan die 230 V AC -kondensator vervang word deur die 125 V AC -kondensator.
Die kapasitansie gee 'n reeks, soos 220 mikro-farad tot 260 mikro-farad.
Kondensators met 'n nominale kapasiteit van 210 mikro Farad tot 250 Micro Farad moet naby genoeg wees om behoorlik te funksioneer. (
As u 'n gradering in Millifarads sien, is 1 Millifarad gelyk aan 1000 Microfarad.)
Hier is 'n paar maniere om die kondensator te toets.
Kies iets wat by u bestaande pas. Prosedure A--
Verwyder ten minste een draad van die kondensator, terwyl die motorbaan nie 'n kragbron het nie, koppel een ohrazer aan albei terminale van die kondensator.
Analoogmeters word verkies, maar nie verpligtend nie.
Die lesing moet tot 'n hoë getal styg en skielik na nul daal of oopgaan.
As daar 'n stabiele lees van 'n sekere waarde is, is die kondensator kortsluit.
As die lesing aanvanklik nie opstaan nie, word iets in die kondensator gebreek en is daar 'n oop stroombaan. Prosedure B--
Verwyder twee drade van die kondensator.
Koppel dit aan die lamplyn en koppel dit in serie met 'n gloeilamp van ongeveer 60 watt.
Koppel dit aan 'n muurkas.
Alhoewel dit donkerder is as gewoonlik, moet die gloeilamp aangesteek word. Prosedure C--
U kan 'n kapasitansiewaarde van 1 m hier vir minder as $ 20 kry.
Bogenoemde toets laat u weet of die kondensator werk, maar u nie 'n wenk gegee het oor die werklike kondensator van die kondensator nie. (
Die droë elektrolitiese kondensator kan goed lyk, maar die kapasitansie daarvan is te laag om die motor te begin.)
1 M -verandering.
Soekinstruksies vir kondensatormeter -stroombane.
Ten minste gebruik een die Arduino -module.
Ongeveer 25 jaar gelede het ek 'n elektroniese tydskrif met 'n tuisgemaakte kring gehad op grond van 'n 555 -geïntegreerde stroombaan -kapasitormeter. (
Dit is 'n soortgelyke toestel wat u kan doen.)
Ek het nou 'n digitale multimeter met 'n kondensatorlesing.
Sommige kapasitiewe meters gebruik hoëfrekwensie seinopwekkers wat deel uitmaak van die meter.
Dit kan gebruik word \ 'in die kring \' en gee akkurate lesings sonder terugvoer van ander dele van die kring.
Die kondensator kan 'n goeie lesing op 1 m gee, maar steeds swak of misluk.
Die ESR -meter meet die interne weerstand wat die werklike prestasie beïnvloed. Prosedure C '-
Die boek wat hierna genoem word, lewer nog 'n toets.
Dit sluit in die meetstroom (amperage)
wanneer die motor aangeskakel word, word dit deur die motor gebruik.
Gegewe die parameters van die toets, vertel 'n wiskundige formule u hoeveel mikrometode die kondensator produseer.
Omdat dit 'n toets is onder vrag, is dit baie nuttig. Prosedure D--
Dit is nie altyd haalbaar om 'n paar toetstoestelle te koop nie, en u mag dit nie meer as een of twee keer gebruik nie. As al die ander (
kortsluiting en oop, sentrifugale skakelaar, terugstel, ens.)
Kyk na u motor en die kondensator wys dat dit goed moet wees, maar die motor is nog steeds nie loop nie en 'n nuwe kondensator word vir $ 10 tot $ 20 aan u deur gestuur.
Die slegste geval is dat u 'n relatiewe klein hoeveelheid geld gaan verdien, wat kan wees dat u kondensator 'n defek het wat nie opdaag in die toetse wat u kan doen nie.
In die beste geval kan die motor loop.
Na voltooiing, herstel die verbinding met die kondensator, oud of nuut.
Ek het na die prys en die inhoudbeskrywing gekyk voordat ek besluit het om die boek te koop. (
Ek het geen voordeel as u hierdie boek koop nie, en ook nie een van my vriende of familielede nie.)
Baie nuttig.
Ek het verder gesê dat iets nie genoeg vir my gedetailleerd is
vir bykomende materiaal of video's op YouTube nie.
Die boek is nou geweek met ink op my onderklere en randnotas.
Ek het hierdie boek gekoop, want sommige mense wat ek ken, dink ek genoeg om hulle te help om die motorprobleem op te los.
Ek het die 61 -jarige 1/2 pk Craftsman enkelfase -kapasitor -aanvangsmotor op baie foto's gewys. (
Daar 'Sa 10 56 [Oktober 1956]
Verseël die motorbord.)
Dit het gewerk toe ek dit ongeveer twee jaar gelede in 'n gebruikte werktuigverkoping gekoop het, maar toe die as met die hand gedraai is, klink die kogellag grof.
Ek skakel die motor aan en pak die laer met nuwe vet.
Ek het my bes gedoen om die seëls gelyk te maak en weer op sy plek te plaas.
Daar is baie fyn saagsels in die motor.
Ek het dit skoongemaak.
As u met die hand sonder krag draai, draai die motoras vry en glad.
Toe ek die motor bymekaarmaak en dit aanskakel, draai die as ongeveer 1/8, vries en grom.
Ek het die kortbroek nagegaan en aangeskakel, maar die spoel was goed.
Ek twyfel altyd aan die ou kondensator, wat 61 jaar oud is.
Ek het verskeie toetse op die kondensator gedoen.
Dit het elkeen van hulle geslaag.
Ek is nog steeds redelik seker dat die kondensator foutief is.
Ek het op hierdie vraag geslaap.
Ek het besef dat ek aanvaar dat die sentrifugale skakelaar goed werk.
Ek olie swaar voorwerpe en laat hulle vry beweeg.
Ek het dit skoongemaak, sodat die as van die lyn vry kan gly.
Toe ek die ohrazer aan die draad aan die vaste deel van die sentrifugale skakelaar gekoppel het, het die kontakpunt nie 'n elektriese pad voorsien nie, hoewel ek dit met fyn skuurpapier skoongemaak en gepoleer het.
Ek plaas die skroewedraaier van die voorkant van die volledig saamgestelde motor op 'n sekere hoek.
Ek kan die kontakplaat effens met 'n skroewedraaier druk.
Skielik is 'n goeie kring deur my ohrazer gewys.
Ek het 'n paar dra -punte op die kontakplaat gesien en die draadas vryf daarop.
Ek het 'n pakking gemaak as 'n afstandhouer tussen die kontakplaat en die draadas.
My motor is soos 'n tevrede katjie.
As die motor egter loop, kan die wasmasjien egter beweeg om druk op die sentrifugale skakelaarkontakte uit te oefen en die begin van die begin af te werk.
Dit kan daartoe lei dat die begin uitbrand.
Ek het my boek nagegaan en die ander opsie was om 'n pakking tussen die motorraam en die vaste deel van die sentrifugale skakelaar by te voeg.
Uiteindelik het ek dit gedoen en elke bevestigingsskroef gebruik 'n normale wasser en ek verwyder die een wat ek gemaak het.
61 jaar later was daar verskeie krake in die rubberbedekte drade.
Ek het 'n nuwe draad gekoop.
Die ou draad is twee drade.
Ek het drie drade gekoop om die gronddraad aan die motorraam te koppel om aan die standaarde van vandag te voldoen. .
Ek het in die grootste deel van my lewe nogal 'n bietjie ervaring met huisbedrading, maar die motor is steeds 'n raaisel bo 'n baie basiese begrip.
Die boek wat ek gekoop het, het die gaping gevul.
Ek is nou bewus daarvan dat sommige logiese basiese toetsing en deurdagte afleidings my sal help om die basiese motoriese probleem wat ek sou verwag, op te los.
