Jy het 'n elektriese motor wat ontwerp is om onder AC te loop, maar dit loop nie.
Wat kan jy self doen?
Hierdie instruksiehandleiding behels 'n reeks eenvoudige en logiese stappe vir die klassifikasieprosedure vir die kapasitor om die motor weer te laat loop.
Ek neem aan jy het 'n enkelfasemotor van 1/4 of 1/2 pk, miskien selfs tot 1 pk.
Dit kan 'n kapasitor hê, maar dit kan ook twee hê.
Die ontwerp van die motor kan óf 'n kapasitorstart óf 'n kapasitorloop wees.
Jy sal hierdie tipe motors in die meeste huis- en werkswinkeltoepassings vind.
Spesiale motor vir industrie (Driefase DC)
Ek weet nog niks van hulle nie.
Die mees algemene oorsaak van HVAC-onderbrekings in warm somer is motorkapasitors. (
Jou lugversorger loop nie, gons net. )
As jy dit weet, kan jy gebruik wat jy in hierdie handleiding gevind het om jou stelsel na te gaan en selfs die kapasitor te vervang voordat dit misluk.
Let wel: Hierdie Instruktuur is geskryf om sommige van die nuttige dinge wat ek geleer het en sommige van die gereedskap en hulpbronne wat jy nuttig sal vind, te deel.
Die doel is om lesers genoeg hulp te gee om noukeurige toetse te doen en basiese probleme op te los.
Moet asseblief nie dat ek jou motor van 'n afstand af diagnoseer en jou vertel hoe om dit reg te maak nie.
Ek het nie die voorwaardes om dit te doen nie.
Koop dieselfde boek as wat ek gekoop het (sien stap 6)
Soek 'n paar artikels op die internet en kyk na 'n paar video's.
Doen dan noukeurige toetse in logiese volgorde.
Sê dit uit.
Wees voorbereid om jou aannames prys te gee. Wees geduldig.
Jy kan ook jou motor weer aan die gang kry. Materiaal-Gereedskap-
Draai die motoras met die hand.
Kan dit vrylik draai?
Daar sal altyd 'n bietjie weerstand wees, maar die as moet relatief vrylik draai.
Tog kan die ou motor droë vetlaers hê.
As daar geen roes binne die laer is nie, kan jy nuwe ghries binne aanwend.
En baie verbeter.
Ek wrik soms die laerseël liggies aan die een kant, smeer 'n bietjie laervet daarin, skakel enige skade aan die laerseël uit en tik dit dan weer in plek.
Dit is nie 'n aanbevole prosedure nie, maar ek dink dit werk met motors wat af en toe in my werkswinkel gebruik word.
Die laer kan ook 'n brons mou laer wees.
In die ergste geval moet jy dalk na die laerwinkel gaan om 'n vuurhoutjie te koop vir 'n kogellager wat erg vassit, maar dit is nie goedkoop nie.
Hopelik sal jou motor soos 'n nuwe een loop en dit kos nie veel nie.
Wat gebeur wanneer jy die motor aandryf?
Hoop daar is geen vonk of impak op die motorraam nie en die stroombreker sal nie dadelik uitskakel nie.
As jy enige van hierdie dinge het, kyk in die kragkoord vir verslete drade wat in aanraking kom met ander verslete of verslete drade wat kortsluit na die ysterraam van die motor.
Dit neem slegs 'n paar sekondes om aan te skakel.
Die spoel wat binne-in die motor kronkel, word vinnig warm op die motor wat nie loop nie, en die spoel kan vernietig word.
Die motor sal dan weer aangeskakel moet word om weer te werk.
Wanneer jy jou krag verhoog, is dit baie waarskynlik dat die motor 'n brulgeluid sal maak.
Die beginwikkeling kan ook nie behoorlik werk nie, maar daar kan meer as een rede hiervoor wees.
Die tekening toon die stroombaandiagram van hierdie tipe motor.
Die begin kronkel deel word net vir 'n paar sekondes aangeskakel.
Die sentrifugale skakelaar sluit dan die deel van die aansitwikkelingkring.
In die volgende stappe sal toetse uitgevoer word om moontlike oorsake uit te skakel.
Die tweede foto toon die werking van die motor wanneer dit aan die AC-ammeter gekoppel is.
Die naambord op die motor wys dat sy stroom 7. 3 Ampère is.
Die meter is ingestel op 15 Am p. reeks.
Die werklike lesing is effens onder 7 ampère.
Wanneer die motor werklik loop, word dit bevestig dat alles normaal is deur so 'n lesing te aanvaar.
Hierdie foto is geneem nadat die motor ten volle gefunksioneer het.
'n Vroeë lesing wanneer die beginwikkeling nie werk nie, want dit behoort die naald reg te maak, wat ook 'n probleem aandui.
Ontkoppel die motor van die kragtoevoer.
Toegang tot die verbinding tussen die kragkabel en die motorwikkeling.
As daar 'n aansluitboks-dekplaat is, verwyder dit asseblief. (
Maak 'n paar foto's wat die verbindings wys sodat jy dit weer korrek kan maak as jy dit uitmekaar moet haal. )
As daar nie 'n aansluitboks op die motor is nie, verwyder die kragkoord om aan die motorkant van die wikkeling te koppel.
Oorbrug ook die twee terminale van die kapasitor met 'n skroewedraaier om enige lading te verwyder wat jou kan skok.
Verwyder die draad van die een kant van die kapasitor om vals lesings te voorkom wat veroorsaak word deur stroom wat deur die omgekeerde kanaal gaan.
Met ohrazer.
Baie mense beveel aan om dit rondom 2000 ohm te stel.
Koppel 'n draad aan die ysterraam van die motor.
Koppel die ander leiding aan elke draad wat uit die motor uitgereik word, insluitend die een wat aan die kapasitor gekoppel is.
Oopkring moet vir alle lesings aangedui word (
Kanaal sonder elektrisiteit).
As enige lesing 'n pad na krag aandui, kyk asseblief noukeurig om seker te maak dat jy die presiese lesing kry.
As jy steeds bewyse van die aanskakelpad vind, sal een van die windings na die motorraam kortsluit.
Dit kan aandui dat die motor herbegin moet word.
Maar doen eers 'n visuele kontrole om na 'n eenvoudiger verduideliking te kyk.
Eenkeer, toe ek by die rotor ingeprop het, het ek 'n dun geëmailleerde draad van een van die windings gehaak.
Die draad is gekrap om dit op een plek bloot te lê.
Dit word dan naby die ysterraam van die motor gedruk, kortsluit en wys die lekkasiepad.
Ek kan die draad met 'n isolerende vloeistof bedek en dit wegstoot.
Jy het die kortbroek nagegaan.
Maak die tjek nou oop.
Volg die drade soveel as wat jy kan.
Die beginwikkeling gebruik drade wat dunner is as die lopende wikkeling.
Gebruik ohrazer om te kyk of die twee windings gebreek is.
Die weerstand op elke wikkeling sal relatief laag wees, maar die weerstand op die beginwikkeling sal effens hoër wees.
As een van die windings 'n oop stroombaan toon, let noukeurig op waar die draad aan die terminaal of die swaarder draad gekoppel is.
Hierdie verbinding is die mees algemene plek waar oop verbindings voorkom. (
Ek het 'n \'dooie\' Dremel-gereedskap reggemaak.
Daar is geen aanduiding dat daar 'n oop stroombaan in enige van die spoele is nie.
Die veldspoel toon egter 'n oop stroombaan tussen die twee terminaalpenne.
Ek het nader gekyk en gesien dat die spoellyn wat aan een van die terminaalpenne vasgemaak is, gebreek het.
Ek het my bes gedoen om die emalje van die draad af te krap en 'n terminaalpen 'n
perfekte sweislas gemaak, maar dit het 'n sweislas gemaak. Dremel werk weer )
As jy nie 'n breuk in die spoelkring kan vind en dit regmaak nie, moet die motor weer gewikkel word.
Kontroleer met ohrazer om die kragtoevoer te bepaal wat deur die hoë temperatuurbeskerming-terugstelling en die elektriese pad daardeur verskaf word, en dit sal nie beskadig word nie, en sodoende die stroombaan oopmaak en die motor buite werking hou.
Die kapasitorstartmotor gebruik die aansitspoel en die kapasitor om 'n voorwaartse magnetiese veld in die stator op te wek (
motor se buitenste raam met spoel).
Hierdie voorwaartse magnetiese veld gee die rotor iets om te jaag, wat veroorsaak dat die rotor roteer. (
Sit byvoorbeeld 'n staafmagneet op 'n glastafel.
Neem nog 'n staafmagneet van onder die tafel af.
Beweeg die magneet onder die tafel.
Die magneet bokant die tafel jaag die magneet onder die tafel in die growwe vorm van die motor.
Die magneetveld wat vorentoe beweeg in die stator vervang die beweging van jou hand onder die tafel. )
As die aansitspoel aangeskakel bly in die stroombaan vir meer as 'n paar sekondes, sal dit vernietig word.
Nadat die meeste motors die meeste van die spoed op die motoras vasgestel het, word die aansitwikkeling met 'n sentrifugale skakelaar van die stroombaan ontkoppel.
Sien die eerste grafika.
Omdat die sentrifugale skakelaar in die posisie binne-in die motor is, is dit nie moontlik om foto's van al sy komponente te neem nie, so ek het 'n syaansig-tekening gemaak wat die deelverwantskap toon.
Sien tekskassie.
As die sentrifugale skakelaar behoorlik werk, bied dit gewoonlik 'n geslote lus.
In die volledig gemonteerde ou motor, kan die kontak van die skakelaar ontpit en verbrand word, of sy komponente kan verslete wees, sodat daar nie genoeg druk is om die kontakte toe te maak wanneer die motor nie loop nie of wanneer dit die eerste keer aangeskakel word.
Kyk noukeurig na jou motor en vind die drade wat na die vaste skakelaarkontakte lei. (
Mens kan na die kapasitor gaan, mens kan op die pilaar van die aansluitboks wees. )
Koppel die ohrazer aan die kontakdraad.
Is daar 'n elektriese pad aanduiding deur die skakelaar kontakte?
Indien nie, skakel die motor aan en probeer om albei skoon te maak en te poets deur baie fyn skuurpapier deur die kontakpunt te sleep.
As die skakelaar verslete is, kan die plastiekdraadas op die motoras dalk nie genoeg druk op die plaat uitoefen wat die kontak heeltemal toe hou nie.
Kyk na die tweede foto.
Ek het my skakelkontakte met 'n volledig saamgestelde motor getoets.
Ek steek die skroewedraaier deur die opening aan die voorkant van die motor en oefen liggies 'n bietjie druk op die einde van die as (
Weg van motor)
Skakel die kontakte af wanneer dit aan ohrazer gekoppel is.
Maak seker dat die eindposisie van die rotor korrek is na-
Motor end.
As die pakking spasie het, kan die stootpakking gebruik word om dit effens te beweeg. )
Ek het ’n ander gasket gemaak met die nr. 16 staalplaat om aan die einde van die draadas te pas.
Die kontakte op my motor is nou af en die motor loop.
Maar ek wil ook etikette daarop sweis wat die einde van die aanlyn-as vou, so ek is seker die gasket sal krimp wanneer die sentrifugale gewig die draadas wegtrek van die vaste kontak af
Ek wil nie hê die wasmasjien moet in die kontakte dryf en dit per ongeluk afskakel terwyl die motor loop nie.
Dit kan oorverhit en die Start-wikkeling vernietig. (
Ek het weer na my boek gekyk [Sien stap 6. ].
Nog 'n opsie is om die pakking onder die vaste deel van die sentrifugale skakelaar te plaas om dit nader aan die lynas te maak. )
Alhoewel die nuwe vaste deel van die sentrifugale skakelaar nie presies dieselfde is nie, is dit ook moontlik om te koop.
Ek sien nêrens enige lys nie.
Dit is ook moontlik om 'n elektroniese skakelaar te koop om die sentrifugale skakelaar te vervang.
Die elektroniese skakelaar reageer nie op die spoed van die motoras soos die sentrifugale skakelaar nie, maar word van tyd tot tyd ontkoppel.
Dit laat die Start-wikkeling 7. 4 sekondes inskakel
, ontkoppel dan die stroombaan.
Die prys van elektroniese skakelaars is effens hoër as $40.
Na 20 jaar of minder is dit nie ongewoon dat elektrolitiese kapasitors droog word en misluk in klanktoerusting nie.
As die kapasitor egter nie jou werklike probleem is nie, sal die vervanging van die START kapasitor, oop reset en foutiewe sentrifugale skakelaar sonder om eers die kortsluiting of oop wikkeling na te gaan, jou motor nie laat loop nie.
Baie motors het 'n koepelbedekking aan die buitekant van die motor en die kapasitor is daaronder.
Die motorkapasitor is gewoonlik 'n silinder met aansluitings aan die bokant.
Sommige kapasitors in die ou motor kan egter ook plat wees, soos 'n klomp 4x6-loodkaarte.
Dit kan aan die onderkant van die motor geleë wees, so dit lyk asof die motor nie 'n kapasitor het nie.
Dit kan swel of lek wanneer die kapasitor misluk.
Dit kan selfs kraak.
Maar dit lyk normaal.
Daar is 'n verskeidenheid toetsprosedures vir kapasitors, maar hierdie toetse is nie onfeilbaar nie.
Die kapasitor kan verskeie toetse slaag, maar misluk steeds onder las.
As jy dit nog nie gedoen het nie, gebruik ’n skroewedraaier om enige oorblywende lading in die motorkapasitor af te sny.
Doen dit verskeie kere ter wille van veiligheid.
As jou kapasitor wel vervang moet word, kopieer asseblief die spanning- en kapasitansienommers en hopelik sal dit steeds duidelik sigbaar wees.
Jy kan altyd 'n vervangende kapasitor gebruik met 'n nominale spanning hoër as die oorspronklike kapasitor van die motor, maar die kapasitansienommer moet soveel as moontlik ooreenstem.
Daarom kan die 230 v ac kapasitor vervang word deur die 125 v AC kapasitor.
Die kapasitansie sal 'n reeks gee, soos 220 mikro-farad tot 260 mikro-farad.
Kapasitors met 'n gegradeerde kapasiteit van 210 mikro farad tot 250 mikro farad moet naby genoeg wees om behoorlik te funksioneer. (
As jy 'n gradering in millifarads sien, is 1 millifarad gelyk aan 1000 mikrofarad. )
Hier is 'n paar maniere om die kapasitor te toets.
Kies iets wat by jou bestaande pas. Prosedure A--
Verwyder ten minste een draad van die kapasitor, terwyl die motorkring nie 'n kragtoevoer het nie, koppel een ohrazer aan beide terminale van die kapasitor.
Analoog meters word verkies maar nie verpligtend nie.
Die lesing behoort tot 'n hoë getal te styg en skielik tot nul of oop te daal.
As daar 'n stabiele lesing van 'n sekere waarde is, is die kapasitor kortgesluit.
As die lesing aanvanklik nie styg nie, is iets binne die kapasitor gebreek en daar is 'n oop stroombaan. Prosedure B--
Verwyder twee drade van die kapasitor.
Koppel dit aan die lamplyn en koppel dit in serie met 'n gloeilamp van ongeveer 60 watt.
Koppel dit aan 'n muursok.
Alhoewel dit donkerder as gewoonlik kan wees, moet die gloeilamp brand. Prosedure C--
Jy kan 'n kapasitansiewaarde van 1 m hier kry vir minder as $20.
Die bogenoemde toets het jou laat weet of die kapasitor werk, maar het jou nie 'n wenk gegee oor die werklike kapasitor van die kapasitor nie. (
Die droë elektrolitiese kapasitor lyk dalk goed, maar sy kapasitansie is te laag om die motor te begin. )
1 m verandering.
Soek instruksies vir kapasitor meter stroombane.
Ten minste een gebruik die Arduino-module.
Sowat 25 jaar gelede het ek 'n elektroniese tydskrif gehad met 'n tuisgemaakte stroombaan gebaseer op 'n 555 geïntegreerde stroombaan kapasitormeter. (
Dit is 'n soortgelyke toestel wat jy kan doen. )
Ek het nou 'n digitale multimeter met 'n kapasitorlesing.
Sommige kapasitiewe meters gebruik hoëfrekwensie seingenerators wat deel van die meter is.
Dit kan \'in die stroombaan\' gebruik word en gee akkurate lesings sonder terugvoer van ander dele van die stroombaan.
Die kapasitor kan 'n goeie lesing op 1 m gee, maar steeds swak of misluk.
Die ESR-meter meet die interne weerstand wat die werklike prestasie beïnvloed. Prosedure C'--
Die boek wat vervolgens genoem word, verskaf nog 'n toets.
Dit sluit in die meet van stroom (ampère)
Wanneer die motor aangeskakel word, word dit deur die motor gebruik.
Gegewe die parameters van die toets, vertel 'n wiskundige formule vir jou hoeveel mikrometodes die kapasitor produseer.
Omdat dit 'n toets onder lading is, is dit baie nuttig. Prosedure D--
Dit is nie altyd haalbaar om 'n paar toetstoestelle te koop nie en jy mag dit nie meer as een of twee keer gebruik nie. As alles anders (
Kortsluiting en oop, sentrifugale skakelaar, reset, ens. )
Gaan jou motor na en die kapasitor wys dit behoort goed te wees maar die motor loop steeds nie en 'n nuwe kapasitor word na jou deur gestuur vir $10 tot $20.
Die ergste scenario is dat jy 'n relatief klein bedrag geld gaan maak, wat kan wees dat jou kapasitor 'n defek het wat nie verskyn in die toetse wat jy kan doen nie.
In die beste geval kan die motor loop.
Na voltooiing, herstel die verbinding met die kapasitor, oud of nuut.
Ek het na die prys en die inhoudbeskrywing gekyk voordat ek besluit het om die boek te koop. (
Ek het geen voordeel as jy hierdie boek koop nie, en ook nie enige van my vriende of familielede nie.)
Baie nuttig.
Ek het verder gesê dat iets nie vir my gedetailleerd genoeg was nie.
Soek bykomende materiaal of video's op YouTube.
Die boek is nou deurweek met ink op my onderklere en randnotas.
Ek het hierdie boek gekoop omdat sommige mense wat ek ken dink ek weet genoeg om hulle te help om die motoriese probleem op te los.
Ek het die 61 jaar oue 1/2 pk vakman enkelfase kapasitor aansitmotor in baie foto's gewys. (
Daar is 'n 10 56 [Oktober 1956]
Verseël die motorbord. )
Dit het gewerk toe ek dit sowat twee jaar gelede in 'n tweedehandse gereedskapverkope gekoop het, maar toe die as met die hand gedraai is, het die kogellager grof geklink.
Ek skakel die motor aan en pak die laer met nuwe ghries.
Ek het my bes gedoen om die seëls gelyk te maak en terug te sit.
Daar is baie fyn saagsels in die motor.
Ek het dit skoongemaak.
Wanneer daar sonder krag met die hand gedraai word, draai die motoras vrylik en glad.
Toe ek die motor aanmekaar gesit en aangeskakel het, het die as ongeveer 1/8 gedraai, gevries en gegrom.
Ek het die kortbroek nagegaan en aangeskakel, maar die spoel was goed.
Ek twyfel altyd aan die ou kapasitor, wat 61 jaar oud is.
Ek het verskeie toetse op die kapasitor gedoen.
Dit het elkeen van hulle verbygegaan.
Ek is nog steeds redelik seker die kapasitor is foutief.
Ek het op hierdie vraag geslaap.
Ek het besef ek het aangeneem die sentrifugale skakelaar werk goed.
I Olie swaar voorwerpe en laat hulle vrylik beweeg.
Ek het dit skoongemaak, sodat die as van die lyn vrylik kan gly.
Toe ek die ohrazer aan die draad gekoppel het wat aan die vaste deel van die sentrifugale skakelaar gekoppel is, het die kontakpunt nie 'n elektriese pad verskaf nie, alhoewel ek dit met fyn skuurpapier skoongemaak en gepoleer het.
Ek steek die skroewedraaier van die voorkant van die volledig gemonteerde motor teen 'n sekere hoek in.
Ek kan die kontakplaat effens druk met 'n skroewedraaier.
Ewe skielik is 'n goeie stroombaan deur my ohrazer gewys.
Ek het 'n paar Wear-punte op die kontakplaat gesien en die draadas het daarop gevryf.
Ek het 'n gasket gemaak as 'n spasieerder tussen die kontakplaat en die draadas.
My motor spin soos 'n tevrede katjie.
Wanneer die motor egter aan die gang is, kan die wasmasjien beweeg om druk op die sentrifugale skakelaarkontakte toe te pas en die Start-wikkeling in te skakel.
Dit kan veroorsaak dat die Begin-wikkeling uitbrand.
Ek het my boek nagegaan en die ander opsie was om 'n pakking tussen die motorraam en die vaste deel van die sentrifugale skakelaar by te voeg.
Ek het dit uiteindelik gedoen en elke monteringskroef gebruik 'n normale wasser en ek verwyder die een wat ek gemaak het.
61 jaar later was daar verskeie krake in die rubberbedekte drade.
Ek het 'n nuwe draad gekoop.
Die ou draad is twee drade.
Ek het drie drade gekoop om die gronddraad aan die motorraam te koppel om aan vandag se standaarde te voldoen. .
Ek het nogal 'n bietjie ondervinding met huisbedrading in die grootste deel van my lewe, maar die motor is steeds 'n raaisel buite 'n baie basiese begrip.
Die boek wat ek gekoop het, het die gaping gevul.
Ek is nou bewus daarvan dat sommige logiese basiese toetsing en deurdagte afleidings my sal help om die basiese motoriese probleem op te los wat ek sou verwag om te sien.
