նորից աշխատեցնել էլեկտրական շարժիչը

Դուք ունեք էլեկտրական շարժիչ, որը նախատեսված է AC-ի տակ աշխատելու համար, բայց այն չի աշխատում:
Ի՞նչ կարող եք ինքներդ անել:
Այս հրահանգի ձեռնարկը ներառում է մի շարք պարզ և տրամաբանական քայլեր՝ կոնդենսատորի դասակարգման ընթացակարգի համար, որպեսզի շարժիչը նորից գործարկվի:
Ես ենթադրում եմ, որ դուք ունեք 1/4 կամ 1/2 ձիաուժ հզորությամբ միաֆազ շարժիչ, գուցե նույնիսկ մինչև 1 ձիաուժ:
Այն կարող է ունենալ կոնդենսատոր, բայց կարող է ունենալ նաև երկու:
Շարժիչի դիզայնը կարող է լինել կամ կոնդենսատորի մեկնարկ կամ կոնդենսատորի գործարկում:
Այս տեսակի շարժիչներ դուք կգտնեք տնային և արհեստանոցային ծրագրերում:
Հատուկ շարժիչ արդյունաբերության համար (Եռաֆազ DC)
Ես դեռ ոչինչ չգիտեմ դրանց մասին:
Շոգ ամռանը HVAC-ի խափանումների ամենատարածված պատճառը շարժիչի կոնդենսատորներն են: (
Ձեր օդորակիչը չի աշխատում, պարզապես բզզում է:)
Իմանալով դա, դուք կարող եք օգտագործել այն, ինչ գտել եք այս ձեռնարկում, ստուգելու ձեր համակարգը և նույնիսկ փոխարինելու կոնդենսատորը, նախքան այն խափանվելը:
Նշում. Այս հրահանգը գրված է, որպեսզի կիսվի իմ իմացած որոշ օգտակար բաներով, ինչպես նաև որոշ գործիքներով և ռեսուրսներով, որոնք ձեզ օգտակար կլինեն:
Նպատակը ընթերցողներին բավականաչափ օգնություն տրամադրելն է, որպեսզի զգույշ թեստավորում կատարեն և որոշ հիմնական խնդիրներ լուծեն:
Խնդրում եմ, թույլ մի տվեք, որ ձեր շարժիչը հեռվից ախտորոշեմ և ասեմ, թե ինչպես շտկել այն:
Ես դրա համար պայմաններ չունեմ։
Գնեք նույն գիրքը, ինչ ես գնել եմ (տես քայլ 6)
Գտեք որոշ հոդվածներ ինտերնետում և դիտեք մի քանի տեսանյութ:
Այնուհետև տրամաբանական հերթականությամբ մի քանի զգույշ փորձարկում կատարեք:
Ասա՛:
Պատրաստ եղեք հրաժարվել ձեր ենթադրություններից: Եղեք համբերատար։
Կարող եք նաև ձեր շարժիչը նորից գործարկել: Նյութեր-Գործիքներ-
Շարժիչի լիսեռը ձեռքով շրջեք:
Կարո՞ղ է այն ազատորեն պտտվել:
Միշտ մի փոքր դիմադրություն կլինի, բայց լիսեռը պետք է համեմատաբար ազատ պտտվի:
Այնուամենայնիվ, հին շարժիչը կարող է ունենալ չոր քսուք առանցքակալներ:
Եթե ​​առանցքակալի ներսում ժանգ չկա, կարող եք ներսում նոր քսուք քսել:
Եվ մեծապես բարելավվել է:
Ես երբեմն նրբորեն քորում եմ առանցքակալի կնիքը մի կողմից, դրա մեջ քսում եմ կրող քսուք, վերացնում եմ առանցքակալի կնիքի վնասը և այնուհետև նորից սեղմում եմ այն ​​տեղում:
Սա առաջարկվող ընթացակարգ չէ, բայց կարծում եմ, որ այն աշխատում է շարժիչներով, որոնք երբեմն օգտագործվում են իմ արտադրամասում:
Առանցքակալը կարող է լինել նաև բրոնզե թեւ կրող:
Վատագույն դեպքում, գուցե հարկ լինի գնալ առանցքակալների խանութ՝ վատ խրված գնդիկավոր առանցքակալի համար լուցկի գնելու համար, բայց դրանք էժան չեն:
Հուսանք, որ ձեր մեքենան կաշխատի նորի պես, և դա շատ թանկ չի արժենա:
Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ միացնում եք շարժիչը:
Հուսանք, որ շարժիչի շրջանակի վրա կայծ կամ ազդեցություն չկա, և անջատիչը անմիջապես չի անջատվի:
Եթե ​​ունեք այս բաներից որևէ մեկը, հոսանքի լարը փնտրեք մաշված լարերի մեջ, որոնք շփվում են մեկ այլ մաշված կամ մաշված լարերի հետ, որոնք կարճ միանում են շարժիչի երկաթե շրջանակին:
Միացնելու համար պահանջվում է ընդամենը մի քանի վայրկյան:
Շարժիչի ներսում կծիկը արագ տաքանում է չաշխատող շարժիչի վրա, և կծիկը կարող է ոչնչացվել:
Այնուհետև շարժիչը պետք է վերագործարկվի, որպեսզի նորից աշխատի:
Երբ դուք մեծացնում եք ձեր հզորությունը, շատ հավանական է, որ շարժիչը մռնչյուն ձայն արձակի:
Մեկնարկի ոլորումը նույնպես կարող է ճիշտ չաշխատել, բայց դրա համար կարող են լինել մեկից ավելի պատճառներ:
Գծանկարը ցույց է տալիս այս տեսակի շարժիչի միացման սխեման:
Մեկնարկի ոլորուն մասը միացված է միայն մի քանի վայրկյան:
Այնուհետև կենտրոնախույս անջատիչը կողպում է մեկնարկային ոլորուն սխեմայի մի մասը:
Հետագա քայլերում հնարավոր պատճառները վերացնելու համար թեստեր կանցկացվեն։
Երկրորդ լուսանկարը ցույց է տալիս շարժիչի աշխատանքը, երբ միացված է AC ամպաչափին:
Շարժիչի անվանման ցուցանակը ցույց է տալիս, որ դրա հոսանքը 7.3 Ամպեր է:
Հաշվիչը դրված է 15 Am p. միջակայք.
Փաստացի ընթերցումը մի փոքր ցածր է 7 ամպերից:
Երբ շարժիչը իրականում աշխատում է, հաստատվում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, ընդունելով նման ընթերցում:
Այս լուսանկարն արվել է այն բանից հետո, երբ շարժիչը լիովին աշխատել է։
Վաղ ընթերցում, երբ մեկնարկի ոլորումը չի աշխատում, քանի որ այն պետք է ամրացնի ասեղը, ինչը նույնպես վկայում է խնդրի մասին:
Անջատեք շարժիչը սնուցման աղբյուրից:
Մուտք գործեք հոսանքի լարը և շարժիչի ոլորուն կապը:
Եթե ​​կա միացման տուփի կափարիչի ափսե, խնդրում ենք հեռացնել այն: (
Կատարեք մի քանի լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս միացումները, որպեսզի կարողանաք դրանք նորից ճիշտ կատարել, եթե անհրաժեշտ է դրանք անջատել: )
Եթե շարժիչի վրա միացման տուփ չկա, հեռացրեք հոսանքի լարը՝ ոլորման շարժիչի ծայրին միացնելու համար:
Նաև կամրջեք կոնդենսատորի երկու տերմինալները պտուտակահանով, որպեսզի հեռացնեք ցանկացած լիցք, որը կարող է ձեզ ցնցել:
Հեռացրեք մետաղալարը կոնդենսատորի մի կողմից՝ հակառակ ալիքով անցնող հոսանքի հետևանքով առաջացած կեղծ ընթերցումները կանխելու համար:
Օհրազերով։
Շատերը խորհուրդ են տալիս սահմանել այն մոտ 2000 ohms:
Միացրեք կապարը շարժիչի երկաթե շրջանակին:
Միացրեք մյուս կապարը շարժիչից թողարկված յուրաքանչյուր լարին, ներառյալ կոնդենսատորին միացվածը:
Բաց միացումը պետք է նշվի բոլոր ընթերցումների համար (
Ալիք առանց էլեկտրականության):
Եթե ​​որևէ ընթերցում ցույց է տալիս միացման ուղի, խնդրում ենք ուշադիր ստուգել՝ համոզվելու համար, որ դուք ստանում եք ճշգրիտ ցուցանիշը:
Եթե ​​դուք դեռ գտնում եք միացման ուղու ապացույցներ, ոլորուններից մեկը կարճ միացում կունենա շարժիչի շրջանակին:
Սա կարող է ցույց տալ, որ շարժիչը պետք է վերագործարկվի:
Բայց նախ տեսողական ստուգում կատարեք՝ ավելի պարզ բացատրություն ստանալու համար:
Մի անգամ, երբ ես միացրի ռոտորին, ոլորուններից մեկից մի բարակ էմալապատ մետաղալար կցեցի:
Հաղորդալարը քերծվել է, որպեսզի այն բացահայտվի մեկ տեղում:
Այնուհետև այն մղվում է շարժիչի երկաթե շրջանակի մոտ, կարճ միացում և ցույց է տալիս արտահոսքի ճանապարհը:
Ես կարող եմ մետաղալարը պատել մեկուսիչ հեղուկով և հեռացնել այն:
Դուք ստուգել եք շորտեր:
Բացեք չեկը հիմա:
Հետևեք լարերին, որքան կարող եք:
Մեկնարկի ոլորուն օգտագործում են լարեր, որոնք ավելի բարակ են, քան հոսող ոլորուն:
Օգտագործեք ohrazer՝ ստուգելու, թե արդյոք երկու ոլորունները կոտրված են:
Յուրաքանչյուր ոլորուն դիմադրությունը համեմատաբար ցածր կլինի, բայց մեկնարկային ոլորուն դիմադրությունը մի փոքր ավելի բարձր կլինի:
Եթե ​​ոլորուններից մեկը ցույց է տալիս բաց միացում, ուշադիր դիտեք, թե որտեղ է լարը միացված տերմինալին կամ ավելի ծանր մետաղալարին:
Այս կապը ամենատարածված վայրն է, որտեղ բաց միացումներ են տեղի ունենում: (
Ես ֆիքսում էի «մեռած» Dremel գործիքը:
Ոչ մի ցուցում չկա, որ կծիկներից որևէ մեկում բաց միացում կա:
Այնուամենայնիվ, դաշտի կծիկը ցույց է տալիս բաց միացում երկու տերմինալային կապիչների միջև:
Ես ուշադիր նայեցի և տեսա, որ տերմինալային կապումներից մեկին կցված կծիկի գիծը կոտրվեց:
կոտրել կծիկի շղթայում
Զոդման միացում, բայց Dremel-ը կրկին աշխատում է) Եթե դուք չեք կարող
և շտկել այն, ապա շարժիչը պետք է նորից փաթաթվի:
Ստուգեք ohrazer-ով, որպեսզի որոշեք բարձր ջերմաստիճանի պաշտպանության վերականգնմամբ ապահովված էներգիայի մատակարարումը և դրա միջով անցնող էլեկտրական ուղին, և այն չի վնասվի, այդպիսով բացելով միացումը և շարժիչը չաշխատելու համար:
Կոնդենսատորի մեկնարկային շարժիչը օգտագործում է մեկնարկային կծիկը և կոնդենսատորը՝ ստատորում առաջ մագնիսական դաշտ առաջացնելու համար (
Շարժիչի արտաքին շրջանակը կծիկով):
Այս առջևի մագնիսական դաշտը ռոտորին հալածելու բան է տալիս, ինչի հետևանքով ռոտորը պտտվում է: (
Օրինակ, ապակե սեղանի վրա դրեք գծավոր մագնիս:
Սեղանի տակից վերցրեք ևս մեկ մագնիս:
Տեղափոխեք մագնիսը սեղանի տակ:
Սեղանի վերևում գտնվող մագնիսը շարժիչի կոպիտ ձևով հետապնդում է սեղանի տակ գտնվող մագնիսին:
Ստատորում առաջ շարժվող մագնիսական դաշտը փոխարինում է ձեր ձեռքի շարժումը սեղանի տակ
:
Այն բանից հետո, երբ շարժիչների մեծ մասը հաստատել է շարժիչի լիսեռի արագության մեծ մասը, մեկնարկային ոլորուն անջատվում է միացումից՝ օգտագործելով կենտրոնախույս անջատիչը:
Տես առաջին գրաֆիկը։
Քանի որ կենտրոնախույս անջատիչը գտնվում է շարժիչի ներսում, հնարավոր չէ նկարել դրա բոլոր բաղադրիչները, ուստի ես կողքից գծագրություն արեցի՝ ցույց տալով մասերի հարաբերությունները:
Տեսեք տեքստային տուփը:
Եթե ​​կենտրոնախույս անջատիչը ճիշտ է աշխատում, այն սովորաբար ներկայացնում է փակ հանգույց:
Լիովին հավաքված հին շարժիչում անջատիչի կոնտակտը կարող է փոսիկ լինել և այրվել, կամ դրա բաղադրիչները կարող են մաշվել, այնպես որ շարժիչը չաշխատելու կամ առաջին անգամ գործարկելու ժամանակ կոնտակտները փակելու համար բավարար ճնշում չկա:
Ուշադիր դիտեք ձեր շարժիչը և գտեք լարերը, որոնք տանում են դեպի ֆիքսված անջատիչի կոնտակտները: (
Կարելի է գնալ դեպի կոնդենսատոր, մեկը կարող է լինել միացման տուփի սյան վրա:)
Օհրազերը միացրեք կոնտակտային լարին:
Կա՞ էլեկտրական ուղու ցուցում անջատիչի կոնտակտների միջոցով:
Եթե ​​ոչ, միացրեք շարժիչը և փորձեք մաքրել և փայլեցնել երկուսն էլ՝ շատ նուրբ հղկաթուղթ քաշելով շփման կետի միջով:
Եթե ​​անջատիչը մաշված է, շարժիչի լիսեռի պլաստիկ մետաղալարերի լիսեռը կարող է բավարար ճնշում չգործադրել ափսեի վրա, որը կոնտակտը լիովին փակ է պահում:
Նայեք երկրորդ լուսանկարին.
Ես փորձարկեցի իմ անջատիչի կոնտակտները լիովին հավաքված շարժիչով:
Ես պտուտակահանը մտցնում եմ շարժիչի առջևի բացվածքի միջով և նրբորեն մի փոքր ճնշում եմ գործադրում լիսեռի ծայրին (
Շարժիչից հեռու)
Անջատում եմ կոնտակտները, երբ միացված են օհրազերին:
Համոզվեք, որ ռոտորի վերջնական դիրքը ճիշտ է՝
շարժիչի ծայրը:
Եթե ​​միջադիրն ունի տարածություն, ապա մղիչ միջադիրը կարող է օգտագործվել այն թեթևակի տեղափոխելու համար: )
Թիվ 16 պողպատե թիթեղով այլ միջադիր եմ պատրաստել, որպեսզի տեղավորվի մետաղալարերի լիսեռի վերջում:
Իմ շարժիչի կոնտակտներն այժմ անջատված են, և շարժիչը աշխատում է:
Բայց ես նաև ցանկանում եմ դրա վրա զոդել պիտակներ, որոնք ծալում են առցանց լիսեռի ծայրը, այնպես որ, վստահ եմ, որ միջադիրը կծկվի, երբ կենտրոնախույս քաշը հեռացնում է մետաղալարերի լիսեռը ֆիքսված կոնտակտից:
Չեմ ուզում, որ լվացքի մեքենան լողանա կոնտակտների մեջ և պատահաբար անջատի դրանք, երբ շարժիչը աշխատում է:
Սա կարող է գերտաքացնել և ոչնչացնել Start ոլորուն: (
Ես նորից նայեցի իմ գրքին [Տե՛ս քայլ 6.]:
Մեկ այլ տարբերակ է միջադիրը տեղադրել կենտրոնախույս անջատիչի ֆիքսված մասի տակ, որպեսզի այն ավելի մոտ լինի գծային լիսեռին
:
Ես ոչ մի տեղ ոչ մի ցուցակ չեմ տեսնում:
Հնարավոր է նաև ձեռք բերել էլեկտրոնային անջատիչ՝ կենտրոնախույս անջատիչը փոխարինելու համար:
Էլեկտրոնային անջատիչը չի արձագանքում շարժիչի լիսեռի արագությանը, ինչպես դա անում է կենտրոնախույս անջատիչը, բայց ժամանակ առ ժամանակ անջատվում է:
Այն թույլ է տալիս Start ոլորուն միացնել
7.4 վայրկյան, ապա անջատել միացումը:
Էլեկտրոնային անջատիչների գինը 40 դոլարից մի փոքր բարձր է։
20 տարի կամ ավելի քիչ անց, հազվադեպ չէ, երբ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները չորանում և խափանում են աուդիո սարքավորումներում:
Այնուամենայնիվ, եթե կոնդենսատորը ձեր իրական խնդիրը չէ, ապա START կոնդենսատորի փոխարինումը, բաց վերակայումը և կենտրոնախույս անջատիչը առանց նախապես ստուգելու կարճ միացումը կամ բաց ոլորուն, ձեր շարժիչը չի աշխատի:
Շատ շարժիչներ շարժիչի արտաքին մասում ունեն գմբեթի ծածկ, և կոնդենսատորը գտնվում է դրա տակ:
Շարժիչի կոնդենսատորը սովորաբար մխոց է, որի վերևում տերմինալներ կան:
Այնուամենայնիվ, հին շարժիչի որոշ կոնդենսատորներ կարող են նաև հարթ լինել, օրինակ՝ 4x6 առաջատար քարտերի մի փունջ:
Դրանք կարող են տեղակայվել շարժիչի ներքևի մասում, այնպես որ, թվում է, թե շարժիչը չունի կոնդենսատոր:
Այն կարող է ուռել կամ արտահոսել, երբ կոնդենսատորը խափանվում է:
Այն կարող է նույնիսկ ճաքել:
Բայց դա նորմալ է թվում:
Կան կոնդենսատորների փորձարկման մի շարք ընթացակարգեր, բայց այս թեստերն անխոհեմ չեն:
Կոնդենսատորը կարող է անցնել մի քանի փորձարկումներ, բայց ծանրաբեռնվածության տակ դեռ չի հաջողվում:
Եթե ​​դեռ չեք արել դա, օգտագործեք պտուտակահան՝ շարժիչի կոնդենսատորում մնացած լիցքը կտրելու համար:
Անվտանգության համար դա արեք մի քանի անգամ:
Եթե ​​ձեր կոնդենսատորը փոխարինման կարիք ունի, խնդրում ենք պատճենել լարման և հզորության համարները և հուսով ենք, որ այն դեռ հստակ տեսանելի կլինի:
Դուք միշտ կարող եք օգտագործել փոխարինող կոնդենսատոր, որի անվանական լարումը ավելի բարձր է, քան շարժիչի սկզբնական կոնդենսատորը, բայց հզորության թիվը պետք է հնարավորինս համապատասխանի:
Հետևաբար, 230 վ լարման կոնդենսատորը կարող է փոխարինվել 125 վ լարման կոնդենսատորով:
Հզորությունը կտա տիրույթ, օրինակ՝ 220 միկրոֆարադից մինչև 260 միկրոֆարադ:
210 միկրոֆարադից մինչև 250 միկրո ֆարադ անվանական հզորություն ունեցող կոնդենսատորները պետք է բավական մոտ լինեն պատշաճ գործելու համար: (
Եթե տեսնում եք գնահատականը միլիֆարադներով, 1 միլիֆարադը հավասար է 1000 միկրոֆարադին:)
Ահա կոնդենսատորը փորձարկելու մի քանի եղանակ:
Ընտրեք մի բան, որը համապատասխանում է ձեր գոյությունին: Ընթացակարգ Ա--
Հեռացրեք կոնդենսատորից առնվազն մեկ լար, մինչդեռ շարժիչի միացումն սնուցման աղբյուր չունի, միացրեք մեկ օհրազեր կոնդենսատորի երկու տերմինալների վրա:
Անալոգային հաշվիչները նախընտրելի են, բայց ոչ պարտադիր:
Ընթերցումը պետք է բարձրանա մինչև բարձր թիվը և հանկարծ իջնի զրոյի կամ բացվի:
Եթե ​​կա որոշակի արժեքի կայուն ընթերցում, ապա կոնդենսատորը կարճ միացված է:
Եթե ​​սկզբնական ցուցանիշը չի բարձրանում, կոնդենսատորի ներսում ինչ-որ բան կոտրված է և բաց միացում կա: Ընթացակարգ B--
Հեռացրեք երկու լարերը կոնդենսատորից:
Միացրեք այն լամպի գծին և հաջորդաբար միացրեք մոտավորապես 60 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպով:
Միացրեք այն պատի վարդակից:
Չնայած այն կարող է սովորականից ավելի մուգ լինել, լամպը պետք է վառված լինի: Ընթացակարգ Գ--
Այստեղ կարող եք ստանալ 1 մ հզորության արժեք 20 դոլարից պակաս գնով:
Վերոնշյալ թեստը թույլ է տալիս իմանալ, թե արդյոք կոնդենսատորն աշխատում է, բայց չի հուշում կոնդենսատորի իրական կոնդենսատորի մասին: (
Չոր էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը կարող է լավ տեսք ունենալ, բայց դրա հզորությունը շատ ցածր է շարժիչը գործարկելու համար:)
1 մ փոփոխություն:
Որոնման հրահանգներ կոնդենսատորի հաշվիչի սխեմաների համար:
Առնվազն մեկը օգտագործում է Arduino մոդուլը:
Մոտ 25 տարի առաջ ես էլեկտրոնային ամսագիր ունեի տնական շղթայով, որը հիմնված էր 555 ինտեգրալ շղթայի կոնդենսատորի հաշվիչի վրա: (
Սա նմանատիպ սարք է, որը դուք կարող եք անել:)
Ես այժմ ունեմ թվային մուլտիմետր՝ կոնդենսատորի ընթերցմամբ:
Որոշ կոնդենսիվ հաշվիչներ օգտագործում են բարձր հաճախականության ազդանշանի գեներատորներ, որոնք հաշվիչի մաս են կազմում:
Սրանք կարող են օգտագործվել \'շղթայում\' և ճշգրիտ ընթերցումներ տալ առանց շղթայի այլ մասերից հետադարձ կապի:
Կոնդենսատորը կարող է լավ ցուցանիշներ տալ 1 մ-ի վրա, բայց դեռ թույլ է կամ ձախողվում է:
ESR հաշվիչը չափում է ներքին դիմադրությունը, որն ազդում է իրական կատարողականի վրա: Ընթացակարգ C'--
Հաջորդ նշված գիրքը տալիս է ևս մեկ փորձություն:
Այն ներառում է հոսանքի չափում (ուժեղացում)
Երբ շարժիչը միացված է, այն օգտագործվում է շարժիչի կողմից:
Հաշվի առնելով թեստի պարամետրերը, մաթեմատիկական բանաձևը ցույց է տալիս, թե քանի միկրոմեթոդ է արտադրում կոնդենսատորը:
Քանի որ սա ծանրաբեռնվածության տակ գտնվող թեստ է, այն շատ օգտակար է: Ընթացակարգ D--
Միշտ չէ, որ հնարավոր է գնել մի քանի փորձնական սարքեր, և դուք չեք կարող դրանք օգտագործել մեկից կամ երկու անգամից ավելի: Եթե ​​ամեն ինչ (
կարճ միացում և բաց, կենտրոնախույս անջատիչ, վերակայում և այլն)
Ստուգեք ձեր շարժիչը, և կոնդենսատորը ցույց է տալիս, որ այն պետք է լավ լինի, բայց շարժիչը դեռ չի աշխատում, և նոր կոնդենսատորը ուղարկվում է ձեր դուռը $10-ից $20-ով:
Ամենավատ սցենարն այն է, որ դուք համեմատաբար փոքր գումար կվաստակեք, ինչը կարող է լինել, որ ձեր կոնդենսատորն ունի թերություն, որը չի երևում այն ​​թեստերում, որոնք դուք կարող եք անել:
Լավագույն դեպքում շարժիչը կարող է աշխատել:
Ավարտելուց հետո վերականգնեք կապը կոնդենսատորին, հին կամ նոր:
Ես նայեցի գնին և բովանդակության նկարագրությանը, նախքան գիրքը գնելու որոշումը: (
Ես ոչ մի օգուտ չունեմ, եթե դուք գնեք այս գիրքը, ոչ էլ իմ ընկերներից կամ հարազատներից որևէ մեկը:)
Շատ օգտակար է:
Ես շարունակեցի ասել, որ ինչ-որ բան ինձ համար բավականաչափ մանրամասն չէ
Փնտրեք լրացուցիչ նյութեր կամ տեսանյութեր YouTube-ում:
Գիրքն այժմ թանաքով թաթախված է իմ ներքնազգեստի և ծայրամասային գրառումների վրա:
Ես գնել եմ այս գիրքը, քանի որ որոշ մարդիկ, ում ես ճանաչում եմ, կարծում են, որ ես բավականաչափ գիտեմ, որպեսզի օգնեմ նրանց լուծել շարժիչի խնդիրը:
Ես ցույց եմ տվել 61-ամյա 1/2 ձիաուժ հզորությամբ արհեստավորի միաֆազ կոնդենսատորի մեկնարկային շարժիչը բազմաթիվ լուսանկարներում: (
Այնտեղ 10 56 [հոկտեմբեր 1956]
Կնքեք շարժիչի տախտակը: )
Այն աշխատում էր, երբ այն գնեցի օգտագործված գործիքների վաճառքից մոտ երկու տարի առաջ, բայց երբ լիսեռը ձեռքով շրջվեց, գնդիկավոր առանցքակալը կոպիտ հնչեց:
Միացնում եմ շարժիչը և առանցքակալը փաթեթավորում եմ նոր քսուքով:
Ես ամեն ինչ արեցի, որպեսզի կնիքները հարթեցնեմ և դրանք նորից տեղը դնեմ:
Շարժիչի ներսում շատ նուրբ թեփ կա։
Ես մաքրեցի այն:
Առանց հոսանքի ձեռքով պտտվելիս շարժիչի լիսեռը պտտվում է ազատ և սահուն:
Երբ ես հավաքեցի շարժիչը և միացրեցի այն, լիսեռը շրջվեց մոտ 1/8, սառեց և մռնչաց:
Ես ստուգեցի շորտը և միացրի, բայց կծիկը լավ էր:
Ես միշտ կասկածում եմ հին կոնդենսատորին, որը 61 տարեկան է։
Ես մի քանի փորձարկում արեցի կոնդենսատորի վրա:
Անցավ նրանցից յուրաքանչյուրին։
Ես դեռ բավականին համոզված եմ, որ կոնդենսատորը սխալ է:
Ես քնեցի այս հարցի վրա.
Ես հասկացա, որ ենթադրեցի, որ կենտրոնախույս անջատիչը լավ է աշխատում:
I Ծանր առարկաները յուղում եմ և թողնում, որ նրանք ազատ տեղաշարժվեն:
Ես մաքրեցի այն, այնպես որ գծի առանցքը կարող է ազատորեն սահել:
Երբ օհրազերը միացրի կենտրոնախույս անջատիչի ֆիքսված մասին ամրացված լարին, կոնտակտային կետը էլեկտրական ուղի չէր ապահովում, չնայած ես դրանք մաքրել ու հղկել էի նուրբ հղկաթուղթով։
Ես տեղադրում եմ պտուտակահանը ամբողջությամբ հավաքված շարժիչի առջևից որոշակի անկյան տակ:
Ես կարող եմ պտուտակահանով մի փոքր հրել կոնտակտային ափսեը:
Հանկարծ լավ միացում ցույց տվեց իմ օհրազերը։
Ես տեսա մի քանի մաշվածության կետեր կոնտակտային ափսեի վրա, և մետաղալարերի լիսեռը քսվեց դրա վրա:
Շփման ափսեի և մետաղալարերի լիսեռի միջև որպես միջադիր պատրաստեցի միջադիր:
Իմ շարժիչը գոհ կատվի ձագի պես մռնչում է:
Այնուամենայնիվ, երբ շարժիչը աշխատում է, լվացքի մեքենան կարող է շարժվել՝ ճնշում գործադրելու կենտրոնախույս անջատիչի կոնտակտների վրա և միացնել Start ոլորուն:
Սա կարող է հանգեցնել Start ոլորուն այրման:
Ես ստուգեցի իմ գիրքը, և մյուս տարբերակը շարժիչի շրջանակի և կենտրոնախույս անջատիչի ֆիքսված մասի միջև միջադիր ավելացնելն էր:
Ես վերջապես արեցի դա, և յուրաքանչյուր մոնտաժային պտուտակ օգտագործում է սովորական լվացքի մեքենա, և ես հեռացնում եմ իմ պատրաստածը:
61 տարի անց ռետինե ծածկված լարերի վրա մի քանի ճաքեր են առաջացել։
Ես գնել եմ նոր մետաղալար:
Հին մետաղալարը երկու լար է։
Ես գնել եմ երեք լար՝ հողային լարը շարժիչի շրջանակին միացնելու համար՝ այսօրվա չափանիշներին համապատասխանելու համար: .
Ես իմ կյանքի մեծ մասում տնային էլեկտրահաղորդման հետ կապված բավականին մեծ փորձ ունեմ, բայց շարժիչը դեռևս առեղծված է շատ տարրական հասկացությունից դուրս:
Իմ գնած գիրքը լրացրեց բացը:
Ես հիմա գիտեմ, որ որոշ տրամաբանական հիմնական փորձարկումներ և մտածված եզրակացություններ կօգնեն ինձ լուծել հիմնական շարժիչային խնդիրը, որը ես ակնկալում եմ տեսնել: