Կրկին դարձրեք էլեկտրական շարժիչ

Դուք ունեք էլեկտրական շարժիչ, որը նախատեսված է AC- ի տակ գործելու համար, բայց այն չի առաջադրվում:
Ինչ կարող եք անել ինքներդ:
Այս հրահանգների ձեռնարկը ներառում է մի շարք պարզ եւ տրամաբանական քայլեր դասակարգման կարգի համար, որպեսզի կոնդենսատորը սկսի շարժիչը նորից գործարկելու համար:
Ենթադրվում եմ, որ դուք ունեք մեկ փուլային շարժիչ 1/4 կամ 1/2 HP, գուցե նույնիսկ մինչեւ 1 ձիաուժ:
Այն կարող է ունենալ կոնդենսատոր, բայց այն կարող է նաեւ ունենալ երկուս:
Շարժիչի դիզայնը կարող է լինել կամ կոնդենսատորի սկիզբ կամ կոնդենսատոր:
Այս տեսակի շարժիչները կգտնեք տնային եւ սեմինարի ծրագրերի մեծ մասում:
Հատուկ շարժիչ արդյունաբերության համար (եռաֆազ DC)
Ես դեռ ոչինչ չգիտեմ դրանց մասին:
HVAC- ի ձախողումների ամենատարածված պատճառը շոգ ամռանը շարժիչային կոնդենսատորներ են: (
Ձեր օդորակիչը չի վազում, պարզապես պայթում է):
Դա իմանալով, կարող եք օգտագործել այն, ինչ գտել եք այս ձեռնարկում `ձեր համակարգը ստուգելու համար եւ նույնիսկ այն ձախողումը փոխարինելու համար:
Նշում. Այս հրահանգը գրված է `կիսելու այն օգտակար բաները, որոնք ես սովորել եմ եւ օգտակար գործիքներ եւ ռեսուրսներ, որոնք օգտակար կլինեն:
Նպատակը ընթերցողներին բավականաչափ օգնություն է ցուցաբերել `որոշակի մանրակրկիտ փորձարկումներ կատարելու եւ որոշ հիմնական խնդիրներ լուծելու համար:
Խնդրում եմ, թույլ տվեք, որ ձեր շարժիչը հեռվից ախտորոշեք եւ ասի, թե ինչպես շտկել այն:
Ես դա անելու պայմաններ չունեմ:
Գնեք նույն գիրքը, երբ ես գնել եմ (տես Քայլ 6)
Գտեք որոշ հոդվածներ ինտերնետում եւ դիտեք որոշ տեսանյութեր:
Այնուհետեւ մի քանի զգույշ փորձարկում կատարեք տրամաբանական կարգով:
Ասա դա:
Պատրաստ եղեք հրաժարվել ձեր ենթադրություններից: Եղեք համբերատար:
Կարող եք նաեւ ձեր շարժիչը կրկին վազել: Նյութեր-գործիքներ.
Շարժիչային լիսեռը ձեռքով շրջեք:
Կարող է ազատվել:
Միշտ կլինի մի փոքր դիմադրություն, բայց լիսեռը պետք է պտտվի համեմատաբար ազատ:
Դեռեւս հին շարժիչը կարող է ունենալ չոր քսուք առանցքակալներ:
Եթե ​​կրելու ներսում ժանգ չկա, ապա ներսից կարող եք կիրառել նոր քսուք:
Եւ մեծապես բարելավվել է:
Ես երբեմն նրբորեն լուսավորվում եմ կրող կնիքը մի կողմից, կիրառեք դրա մեջ գտնվող որոշ կրող քսուք, վերացրեք կրող կնիքների ցանկացած վնաս, այնուհետեւ վերագործարկեք այն տեղում:
Սա առաջարկվող ընթացակարգ չէ, բայց ես կարծում եմ, որ այն աշխատում է շարժիչների հետ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ օգտագործվում են իմ արտադրամասում:
Առանցքակալը կարող է նաեւ լինել բրոնզե թեւ կրող:
Ամենավատ դեպքում, գուցե հարկ լինի գնալ կրող խանութ `գնդակի կրող խաղ գնելու համար, որը վատ խրված է, բայց դրանք էժան չեն:
Հուսով եմ, որ ձեր մեքենան կաշխատի նորը, եւ դա շատ չի արժի:
Ինչ է պատահում, երբ շարժիչը հոսում եք:
Հուսով եմ, որ ավտոկայանատեղի կամ ազդեցություն չկա շարժիչի շրջանակի վրա, եւ միացման անջատիչը անմիջապես չի ուղեւորվի:
Եթե ​​ունեք այս բաներից որեւէ մեկը, նայեք էլեկտրական լարը մաշված լարերի համար, որոնք շփվում են մեկ մաշված կամ մաշված լարերի հետ, որոնք կարճ միացում են շարժիչի երկաթե շրջանակին:
Փխրունության համար տեւում է ընդամենը մի քանի վայրկյան:
Շարժիչի ներսում գտնվող կծիկը արագորեն տաքանում է այն շարժիչի վրա, որը չի վազում, եւ կծիկը կարող է քանդվել:
Այնուհետեւ շարժիչը պետք է վերագործարկվի նորից աշխատելու համար:
Երբ մեծացնում եք ձեր ուժը, շատ հավանական է, որ շարժիչը աղմուկ բարձրացնի:
Սկսնակ ոլորունը կարող է նաեւ պատշաճ կերպով չաշխատել, բայց դրա համար կարող են լինել ավելի քան մեկ պատճառ:
Նկարչությունը ցույց է տալիս այս տեսակի շարժիչի շրջանային դիագրամը:
Սկսնակ ոլորուն հատվածը միայն մի քանի վայրկյան է սնուցվում:
Կենտրոնախույս անջատիչը այնուհետեւ կողպում է մեկնարկային ոլորուն միացման մասը:
Հաջորդ քայլերում կանցկացվի թեստեր `հնարավոր պատճառները վերացնելու համար:
Երկրորդ լուսանկարը ցույց է տալիս շարժիչի աշխատանքը, երբ կապված է AC Ammmeter- ին:
Շարժիչում գտնվող անունն է ցույց տալիս, որ դրա հոսանքը 7: 3 ամպ:
Մետրը սահմանված է մինչեւ 15-ը: միջակայքը:
Իրական ընթերցումը մի փոքր ցածր է 7 ամպից:
Երբ շարժիչը իրականում աշխատում է, հաստատվում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, ընդունելով նման ընթերցանություն:
Այս լուսանկարը տարվել է շարժիչի ամբողջությամբ գործելուց հետո:
Վաղ ընթերցում, երբ մեկնարկի ոլորունը չի գործում, քանի որ այն պետք է շտկի ասեղը, որը նույնպես ցույց է տալիս խնդիր:
Անջատեք շարժիչը էլեկտրամատակարարումից:
Մուտք գործեք կապի լարը եւ շարժիչային ոլորուն:
Եթե ​​կա հանգույցի տուփի ծածկույթի ափսե, ապա հեռացրեք այն: (
Պատրաստեք մի քանի լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս կապերը, որպեսզի դրանք կրկին ճիշտ դարձնեք, եթե դուք պետք է դրանք առանձնացնեք
:
Նաեւ կապեք կոնդենսատորի երկու տերմինալները պտուտակահանով `ցանկացած լիցքավորելու համար, որը կարող է ցնցվել ձեզ:
Հեռացրեք մետաղալարը կոնդենսատորի մի կողմից `հակառակ Reverse- ի միջոցով անցնելու միջոցով առաջացած կեղծ ընթերցումները կանխելու համար:
Ohrazer- ի հետ:
Շատերը խորհուրդ են տալիս այն սահմանել շուրջ 2000 օմ:
Միացրեք շարժիչի երկաթի շրջանակը:
Միացրեք մյուս հանգույցը շարժիչից տրված յուրաքանչյուր մետաղալար, ներառյալ կոնդենսատորի հետ կապված մեկը:
Բաց միացում պետք է նշվի բոլոր ընթերցումների համար (
ալիք առանց էլեկտրականության):
Եթե ​​որեւէ ընթերցանություն ցույց է տալիս հոսանքի ուղի, խնդրում ենք ուշադիր ստուգել, ​​որպեսզի համոզվեք, որ ստանում եք ճշգրիտ ընթերցում:
Եթե ​​դուք դեռեւս ապացույցներ եք գտնում ուժային ճանապարհի մասին, ապա ոլորուններից մեկը կարճ միացում կլինի շարժիչային շրջանակին:
Սա կարող է ցույց տալ, որ շարժիչը պետք է վերագործարկվի:
Բայց արեք տեսողական ստուգում, նախ ստուգելու ավելի պարզ բացատրություն:
Մի անգամ, երբ ես միացա ռոտորին, ես քամիներից մեկից մի բարակ էմալացված մետաղալար էի կապել:
Մետաղալարերը քերծվել են մեկ տեղում այն ​​բացահայտելու համար:
Այնուհետեւ այն մղվում է շարժիչի երկաթի շրջանակի մոտ, կարճ միացում եւ ցույց տվեք արտահոսքի ուղին:
Ես կարող եմ մետաղալարով ծածկել մեկուսիչ հեղուկով եւ մղել այն:
Դուք ստուգեցիք շորտերը:
Այժմ բացեք ստուգումը:
Հետեւեք լարերին, որքան հնարավոր է:
Սկսած ոլորուններն օգտագործում են լարեր, որոնք ավելի բարակ են, քան վազող ոլորունը:
Օգտագործեք Ohrazer- ը `ստուգելու համար, թե արդյոք երկու ոլորուները կոտրված են:
Յուրաքանչյուր ոլորուների դիմադրությունը կլինի համեմատաբար ցածր, բայց մեկնարկային ոլորունների դիմադրությունը մի փոքր ավելի բարձր կլինի:
Եթե ​​ոլորուններից մեկը ցույց է տալիս բաց միացում, ուշադիր դիտեք, թե որտեղ է մետաղալարերը կապված են տերմինալի կամ ավելի ծանր մետաղի հետ:
Այս կապը ամենատարածված վայրն է, որտեղ տեղի են ունենում բաց կապեր: (
Ես օգտագործում էի \ 'Dead \' Dremel գործիքը:
որեւէ մեկում կա բաց շրջան:
Այնուամենայնիվ, տերմինալային քորոցների
Կծիկներից
վրա
սայթաքեցիք Համատեղ, բայց Դրեմելը նորից աշխատում է :)
Եթե դուք չեք կարող գտնել կոտորակային միացում եւ շտկել այն, շարժիչը պետք է վերափոխվի:
Ստուգեք Ohrazer- ի հետ `բարձր ջերմաստիճանի պաշտպանության վերափոխման եւ դրա միջոցով էլեկտրական ճանապարհով տրամադրված էլեկտրամատակարարումը, եւ այն չի վնասվի, դրանով իսկ բացելով միացում եւ շարժիչ դուրս պահելը:
Կոնդենսատորի մեկնարկային շարժիչը օգտագործում է Start Coil- ը եւ Capacitor- ը Ստատիկում առաջնային մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար (
Motor OuteR Frame with Coil):
Այս առաջնային մագնիսական դաշտը ռոտորին ինչ-որ բան է հետապնդում, պատճառելով ռոտորը պտտվել: (
Օրինակ, դրեք բարի մագնիսը ապակե սեղանի վրա:
սեղանի
:
Վերցրեք
տակ գտնվող
մագնիսը
Մոտոցիկոնների մեծ մասի մեծ մասը շարժիչային լիսեռի վրա արագության մեծ մասը հաստատել է, մեկնարկային ոլորունը անջատվում է շրջանից, օգտագործելով կենտրոնախույս անջատիչ:
Տեսեք առաջին գրաֆիկը:
Քանի որ կենտրոնախույս անջատիչը գտնվում է շարժիչի ներսում գտնվող դիրքում, հնարավոր չէ լուսանկարել իր բոլոր բաղադրիչներով, այնպես որ ես պատրաստեցի կողմնակի հարաբերություններ:
Տեսեք տեքստի տուփը:
Եթե ​​կենտրոնախույս անջատիչը ճիշտ է աշխատում, այն սովորաբար ներկայացնում է փակ հանգույց:
Ամբողջովին հավաքված հին շարժիչի մեջ անջատիչի կոնտակտը կարող է փորվել եւ այրվել, կամ դրա բաղադրիչները կարող են մաշվել, որպեսզի շփումները փակեն կամ երբ այն առաջինը սկսվեց:
Զգուշորեն դիտեք ձեր շարժիչը եւ գտնեք լարերը, որոնք հանգեցնում են ֆիքսված անջատիչ կոնտակտների: (
Կարելի է գնալ կոնդենսատորի, կարելի է լինել հանգույցի տուփի սյունի վրա)
:
Կա էլեկտրական ճանապարհի ցուցում անջատիչ կոնտակտների միջոցով:
Եթե ​​ոչ, միացրեք շարժիչը եւ փորձեք մաքրել եւ լաքել երկուսն էլ `շփման կետի միջոցով շատ նուրբ հղկաթուղթ քաշել:
Եթե ​​անջատիչը մաշված է, շարժիչային լիսեռի պլաստիկ մետաղալարային լիսեռը չի կարող բավարար ճնշում գործադրել ափսեի վրա, որը կապը լիովին փակ է պահում:
Նայեք երկրորդ լուսանկարին:
Ես փորձարկեցի իմ անջատիչ կոնտակտները լիովին հավաքված շարժիչի հետ:
Տեղադրեք պտուտակահանը `շարժիչի առջեւի մասում բացելու միջոցով եւ նրբորեն կիրառեք մի փոքր ճնշում լիսեռի ավարտին (
շարժիչից հեռու)
անջատեք շփումները, երբ ուղեւորվում են Օհազերին:
Համոզվեք, որ ռոտորի վերջնական դիրքը ճիշտ է `
շարժիչային ավարտը:
Եթե ​​գորշը տարածություն ունի, ապա գցող բամբասանքը կարող է օգտագործվել մի փոքր տեղափոխելու համար: )
Ես պատրաստել եմ այլ գազետ, թիվ 16 պողպատե ափսեի հետ `տեղավորվելու մետաղալար լիսեռի վերջում:
Իմ շարժիչի վրա շփումները այժմ անջատված են, եւ շարժիչը վազում է:
Բայց ես ուզում եմ նաեւ զոդել պիտակներ դրա վրա, որոնք ծալում են առցանց լիսեռի ավարտը, այնպես որ ես կկարողանամ նեղանալ, երբ կենտրոնավարի մեքենան վազում է,
երբ շարժիչը շրջանցում է:
Սա կարող է գերտաքացում եւ ոչնչացնել սկիզբը: (
Ես նորից նայեցի իմ գիրքը [տես Քայլ 6]:
Մեկ այլ տարբերակ `կենտրոնախումբի անջատիչի ֆիքսված մասի տակ դնելը
, այն հնարավոր է նաեւ նույնը չկատարել:
Ես որեւէ ցուցակ չեմ տեսնում որեւէ տեղ:
Կենտրոնախույս անջատիչը փոխարինելու համար հնարավոր է նաեւ էլեկտրոնային անջատիչ գնել:
Էլեկտրոնային անջատիչը չի արձագանքում շարժիչային լիսեռի արագությանը, քանի որ կենտրոնախույս անջատիչը անում է, բայց ժամանակ առ ժամանակ անջատված է:
Այն թույլ է տալիս սկսել ոլորուն ներգրավվել 7:
4 վայրկյան, ապա անջատեք միացումը:
Էլեկտրոնային անջատիչների գինը փոքր-ինչ ավելի բարձր է, քան 40 դոլարը:
20 տարի կամ ավելի քիչ անց, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորների համար հազվադեպ չէ չորացնել եւ ձախողվել աուդիո սարքավորումների մեջ:
Այնուամենայնիվ, եթե կոնդենսատորը ձեր իրական խնդիրը չէ, սկզբնական կոնդենսատորը փոխարինելը, բաց վերականգնել եւ սխալ ցենտրիֆուգի անջատիչը, առանց կարճ ստուգելու կարճ միացման կամ բաց ոլորուն:
Շատ շարժիչներ ունեն գմբեթավոր ծածկույթ, շարժիչի արտաքին մասում, եւ կոնդենսատորը դրա տակ է:
Շարժիչային կոնդենսատորը սովորաբար գլան է, որի տերմինալները վերեւում են:
Այնուամենայնիվ, հին շարժիչի որոշ կոնդենսատորներ կարող են լինել նաեւ հարթ, ինչպիսիք են 4x6 առաջատար քարտերի մի փունջ:
Դրանք կարող են տեղակայվել շարժիչի ներքեւի մասում, այնպես որ կարծես շարժիչը չունի կոնդենսատոր:
Դա կարող է այտուցվել կամ արտահոսել, երբ կոնդենսատորը ձախողվի:
Դա կարող է նույնիսկ ճեղքել:
Բայց դա նորմալ է թվում:
Կոնպիտորների համար կան մի շարք փորձարկման ընթացակարգեր, բայց այս թեստերը անմիտ չեն:
Կոնդենսատորը կարող է անցնել մի քանի թեստեր, բայց դեռեւս ձախողվում է բեռի տակ:
Եթե ​​դուք արդեն չեք արել դա, օգտագործեք պտուտակահան `շարժիչի կոնդենսատորի ցանկացած մարի մնացած լիցքը կտրելու համար:
Դա արեք մի քանի անգամ `հանուն անվտանգության:
Եթե ​​ձեր կոնդենսատորը փոխարինվի, խնդրում ենք պատճենել լարման եւ հզորության համարները եւ հուսով եմ, որ այն դեռ հստակ տեսանելի կլինի:
Միշտ կարող եք օգտագործել փոխարինող կոնդենսատոր, գնահատված լարման բարձրությամբ բարձր մակարդակի բարձրացված լարման միջոցով, բայց հզորության համարը պետք է հնարավորինս համընկնի:
Հետեւաբար, 230 V AC կոնոնդենը կարող է փոխարինվել 125 V AC կոնոնդիտորով:
Հզորությունը կտա մի շարք, ինչպիսիք են 220 միկրո-ֆարադ 260 միկրո-ֆարադ:
210 միկրո ֆարադի գնահատված հզորությամբ կոնդենսատորներ պետք է բավականաչափ մոտ լինեն, որպեսզի պատշաճ կերպով գործեն: (
Եթե Millifarads- ում վարկանիշ եք տեսնում, 1 միլիարդադը հավասար է 1000 միկրոֆարադի :)
Ահա կոնդենսատորի փորձարկման մի քանի եղանակներ:
Ընտրեք մի բան, որը հարմար է ձեր առկաին: Ընթացակարգը A--
Հոնեկտորից առնվազն մեկ մետաղալար հանեք, մինչդեռ շարժիչային միացումը չունի էլեկտրաէներգիա, միացրեք մեկ Ohrazer- ը `կոնդենսատորի երկու տերմինալների վրա:
Անալոգային մետրերը նախընտրելի են, բայց ոչ պարտադիր:
Ընթերցանությունը պետք է բարձրանա մեծ թվով եւ հանկարծակի իջնի զրոյի կամ բացվի:
Եթե ​​կա որոշակի արժեքի կայուն ընթերցում, կոնդենսատորը կարճաժամկետ է:
Եթե ​​ընթերցանությունը սկզբում չի բարձրանում, կոնդենսատորի ներսում ինչ-որ բան կոտրված է, եւ կա բաց շրջան: Ընթացակարգը B--
Հանգստացեք երկու լարերից:
Միացրեք այն լամպի գծի վրա եւ միացրեք այն շարքի `մոտ 60 վտով շիկացած լամպով:
Միացրեք այն պատի վարդակից:
Չնայած դա կարող է ավելի մութ լինել, քան սովորական, լամպը պետք է լուսավորվի: Ընթացակարգ C--
Դուք կարող եք ստանալ 1 մ հզորության արժեք, 20 դոլարից պակաս դոլարով:
Վերոնշյալ թեստը տեղեկացրեք, արդյոք կոնդենսատորը աշխատում է, բայց ձեզ ակնարկ չի տվել կոնդենսատորի իրական կոնկրետի մասին: (
Չոր էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորը կարող է լավ տեսք ունենալ, բայց դրա կոնդենսանը շատ ցածր է շարժիչը սկսելու համար):
1 մ փոփոխություն:
Հոնեկտորային հաշվիչների սխեմաների որոնման հրահանգներ:
Առնվազն մեկը օգտագործում է Arduino մոդուլը:
Մոտ 25 տարի առաջ ես էլեկտրոնային ամսագիր ունեի տնական միացում `555 ինտեգրված միացման կոնդենսատորի հիման վրա: (
Սա նման սարք է, որը կարող եք անել):
Այժմ ես ունեմ թվային մուլտիմետր `կոնդենսատորի ընթերցմամբ:
Որոշ հոնակտիվ հաշվիչներ օգտագործում են բարձր հաճախականության ազդանշանային գեներատորներ, որոնք մետր մասի կազմում են:
Դրանք կարող են օգտագործվել \ «շրջանային \» եւ ճշգրիտ ընթերցումներ տալ առանց սխեմայի այլ մասերից արձագանքների:
Կոնդենսատորը կարող է լավ ընթերցանություն տալ 1 մ-ով, բայց դեռ թույլ կամ ձախողվել:
ESR հաշվիչը չափում է ներքին դիմադրությունը, որը ազդում է իրական գործունեության վրա: Ընթացակարգը C '-
Նշված գիրքը հաջորդ անգամ տալիս է եւս մեկ թեստ:
Այն ներառում է հոսանքի չափում (ուժեղ)
, երբ շարժիչը սնուցվում է, այն օգտագործվում է շարժիչի կողմից:
Հաշվի առնելով թեստի պարամետրերը, մաթեմատիկական բանաձեւը ձեզ ասում է, թե քանի միկրոմեթոդ արտադրում է կոնդենսատորը:
Քանի որ սա ծանրաբեռնվածության տակ է, դա շատ օգտակար է: Ընթացակարգը D--
Միշտ չէ, որ հնարավոր է գնել մի քանի փորձարկման սարքեր, եւ գուցե դրանք չօգտագործեք ավելի քան մեկ կամ երկու անգամ: Եթե ​​մնացած բոլորը (
կարճ միացում եւ բաց, կենտրոնախույս անջատիչ, վերափոխում եւ այլն)
ստուգեք ձեր շարժիչը եւ կոնդենսատորը ցույց է տալիս, որ պետք է լավ լինի, բայց շարժիչը դեռեւս չի աշխատում 10-ից $ 20 դոլար:
Ամենավատ դեպքի սցենարն այն է, որ դուք պատրաստվում եք կատարել համեմատաբար փոքր գումար, ինչը կարող է լինել այն, որ ձեր կոնդենսատորը ունի թերություն, որը չի կարողանա անել այն թեստերում:
Լավագույն դեպքում շարժիչը կարող է առաջադրվել:
Ավարտելուց հետո վերականգնել կապը կոնդենսատորի, հին կամ նորի հետ:
Ես նայեցի գինը եւ բովանդակության նկարագրությունը նախքան գիրքը գնելը: (
Ես որեւէ օգուտ չունեմ, եթե դուք գնում եք այս գիրքը, ոչ էլ իմ ընկերներից կամ հարազատներից որեւէ մեկը :)
Շատ օգտակար:
Ես շարունակեցի ասել, որ ինչ-որ բան բավականաչափ մանրամասն չէր, որ ինձ համար
լրացուցիչ նյութեր կամ տեսանյութեր փնտրեմ YouTube- ում:
Գիրքը այժմ ներծծվում է ներքնազգեստի եւ եզրային նոտաների վրա թանաքով:
Ես գնել եմ այս գիրքը, քանի որ որոշ մարդիկ, որոնք գիտեմ, կարծում եմ, որ բավականաչափ գիտեմ, որ օգնեմ նրանց լուծել շարժիչային խնդիրը:
Ես ցույց եմ տվել 61 տարեկան 1/2 HP արհեստավոր մեկ փուլային կոնդենսատորի մեկնարկի շարժիչը շատ լուսանկարներում: (
Այնտեղ 10 56 [1956
.
թ
Ես միացնում եմ շարժիչը եւ կրում է կրելը նոր քսուքով:
Ես ամեն ինչ արեցի, որ կնիքները մակարդակի մակարդակը եւ դրանք տեղում դնեմ:
Շարժիչի ներսում շատ լավ սղոցներ կան:
Ես մաքրեցի այն:
Առանց ուժի դիմելով, շարժիչային լիսեռը պտտվում է ազատ եւ սահուն:
Երբ ես հավաքեցի շարժիչը եւ այն աշխատեցի, լիսեռը շրջվեց 1/8-ի, սառեցրեց եւ աճեց:
Ես ստուգեցի շորտերը եւ միացա, բայց կծիկը լավ էր:
Ես միշտ կասկածում եմ հին կոնդենսատորի մեջ, որը 61 տարեկան է:
Ես մի քանի փորձարկում արեցի կոնդենսատորի վրա:
Այն անցավ նրանցից յուրաքանչյուրը:
Ես դեռ բավականին համոզված եմ, որ կոնդենսատորը սխալ է:
Ես քնել եմ այս հարցի շուրջ:
Ես հասկացա, որ ենթադրում եմ, որ Centrifugal անջատիչը լավ էր աշխատում:
Ես յուղում եմ ծանր առարկաներ եւ թող ազատ տեղաշարժվեն:
Ես մաքրեցի այն, այնպես որ գծի առանցքը կարող է ազատ սահել:
Երբ ես ուղեւորվում էի Ohrazer- ին կենտրոնախույս անջատիչի ֆիքսված հատվածին կցված մետաղալարով, կոնտակտային կետը էլեկտրական ուղի չի ապահովել, չնայած ես մաքրել եւ փայլել էի դրանք նուրբ հղկաթուղթով:
Տեղադրեք պտուտակահանը որոշակի տեսանկյունից լիովին հավաքված շարժիչի առջեւից:
Ես կարող եմ շփման ափսեը մի փոքր հանել պտուտակահանով:
Հանկարծ լավ միացում ցույց տվեց իմ ohrazer- ը:
Ես տեսա մի քանի կրող միավոր, կոնտակտային ափսեի վրա եւ դրա վրա քսում է մետաղալարային լիսեռը:
Ես կապի ափսեի եւ մետաղալարերի լիսեռի միջեւ ընկած բաճկոն պատրաստեցի որպես spacer:
Իմ ավտոմոբիլային պրոտերը, որպես գոհացված կատու:
Այնուամենայնիվ, երբ շարժիչը վազում է, լվացքի մեքենան կարող է տեղափոխվել Centrifugal անջատիչ կոնտակտների ճնշումը կիրառելու եւ սկսնակ ոլորուն ներգրավելու համար:
Սա կարող է հանգեցնել, որ սկսնակ ոլորուն է այրվել:
Ես ստուգեցի իմ գիրքը, իսկ մյուս տարբերակը `շարժիչային շրջանակի եւ կենտրոնախույս անջատիչի ֆիքսված մասի միջեւ:
Վերջապես ես դա արեցի, եւ յուրաքանչյուր մոնտաժային պտուտակ օգտագործում է նորմալ լվացքը եւ ես հեռացնում եմ իմ պատրաստածը:
61 տարի անց ռետինե ծածկված լարերի մեջ կան մի քանի ճաքեր:
Ես գնել եմ նոր մետաղալար:
Հին մետաղալարերը երկու լար են:
Ես գնել եմ երեք լար, որպեսզի ցամաքային մետաղալարերը շարժվի շարժիչով `այսօրվա ստանդարտներին հասնելու համար: Մի շարք
Իմ կյանքի մեծ մասում տնային լարերի հետ բավականին փորձ ունեմ, բայց շարժիչը դեռ առեղծված է շատ հիմնական հասկացողությունից վեր:
Գնորդը, որը ես գնել եմ, լցրեց բացը:
Այժմ ես տեղյակ եմ, որ տրամաբանական հիմնական փորձարկման եւ մտածված ստորադասությունները կօգնեն ինձ լուծել հիմնական շարժիչային խնդիրը, որը ես ակնկալում էի տեսնել: