மீண்டும் மின்சார மோட்டாரை இயக்கவும்

உங்களிடம் ஏசியின் கீழ் இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட மின்சார மோட்டார் உள்ளது, ஆனால் அது இயங்காது.
நீங்களே என்ன செய்ய முடியும்?
இந்த அறிவுறுத்தல் கையேடு, மின்தேக்கி மீண்டும் இயங்குவதற்கு மோட்டாரைத் தொடங்குவதற்கான வகைப்பாடு செயல்முறைக்கான எளிய மற்றும் தர்க்கரீதியான படிகளை உள்ளடக்கியது.
உங்களிடம் 1/4 அல்லது 1/2 ஹெச்பி சிங்கிள்-ஃபேஸ் மோட்டார் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன், ஒருவேளை 1 ஹெச்பி வரை கூட இருக்கலாம்.
இது ஒரு மின்தேக்கியைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் அது இரண்டும் இருக்கலாம்.
மோட்டரின் வடிவமைப்பு ஒரு மின்தேக்கி தொடக்கமாகவோ அல்லது மின்தேக்கி இயக்கமாகவோ இருக்கலாம்.
பெரும்பாலான வீடு மற்றும் பட்டறை பயன்பாடுகளில் இந்த வகையான மோட்டார்களை நீங்கள் காணலாம்.
தொழில்துறைக்கான சிறப்பு மோட்டார் (மூன்று-கட்ட டிசி)
எனக்கு இன்னும் அவற்றைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது.
வெப்பமான கோடையில் HVAC தோல்விகளுக்கு மிகவும் பொதுவான காரணம் மோட்டார் மின்தேக்கிகள் ஆகும். (
உங்கள் ஏர் கண்டிஷனர் இயங்கவில்லை, சலசலக்கிறது.)
இதை அறிந்தால், இந்த கையேட்டில் நீங்கள் கண்டறிந்ததைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் கணினியைச் சரிபார்த்து, மின்தேக்கி தோல்வியடையும் முன் அதை மாற்றவும்.
குறிப்பு: நான் கற்றுக்கொண்ட சில பயனுள்ள விஷயங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சில கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த வழிமுறை எழுதப்பட்டுள்ளது.
சில கவனமான சோதனைகளைச் செய்வதற்கும் சில அடிப்படைச் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும் வாசகர்களுக்குப் போதுமான உதவியை வழங்குவதே இதன் நோக்கம்.
தயவு செய்து உங்கள் மோட்டாரை தூரத்தில் இருந்து கண்டறிந்து அதை எப்படி சரிசெய்வது என்று கூற அனுமதிக்காதீர்கள்.
அதற்கான நிபந்தனைகள் என்னிடம் இல்லை.
நான் வாங்கிய அதே புத்தகத்தை வாங்கவும் (படி 6 ஐப் பார்க்கவும்)
இணையத்தில் சில கட்டுரைகளைக் கண்டுபிடித்து சில வீடியோக்களைப் பார்க்கவும்.
பின்னர் தருக்க வரிசையில் சில கவனமாக சோதனை செய்யுங்கள்.
வெளியே சொல்லுங்கள்.
உங்கள் அனுமானங்களை விட்டுவிட தயாராக இருங்கள். பொறுமையாக இருங்கள்.
உங்கள் மோட்டாரை மீண்டும் இயக்கவும் முடியும். பொருட்கள்-கருவிகள்-
மோட்டார் தண்டை கையால் திருப்பவும்.
சுதந்திரமாக திரும்ப முடியுமா?
எப்போதும் ஒரு சிறிய எதிர்ப்பு இருக்கும், ஆனால் தண்டு ஒப்பீட்டளவில் சுதந்திரமாக சுழற்ற வேண்டும்.
இன்னும், பழைய மோட்டார் உலர் கிரீஸ் தாங்கு உருளைகள் இருக்கலாம்.
பேரிங் உள்ளே துரு இல்லை என்றால், நீங்கள் உள்ளே புதிய கிரீஸ் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மற்றும் பெரிதும் மேம்பட்டது.
நான் சில சமயங்களில் தாங்கி முத்திரையை ஒரு பக்கத்தில் மெதுவாக அலசுவேன், அதில் சில பேரிங் கிரீஸைப் பூசி, தாங்கி முத்திரையில் ஏதேனும் சேதத்தை நீக்கி, பின்னர் அதை மீண்டும் தட்டவும்.
இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல்முறை அல்ல, ஆனால் எனது பட்டறையில் எப்போதாவது பயன்படுத்தப்படும் மோட்டார்களுடன் இது செயல்படும் என்று நினைக்கிறேன்.
தாங்கி ஒரு வெண்கல ஸ்லீவ் தாங்கியாகவும் இருக்கலாம்.
மோசமான நிலையில், மோசமாக சிக்கியிருக்கும் ஒரு பந்து தாங்கிக்கான போட்டியை வாங்குவதற்கு நீங்கள் தாங்கும் கடைக்குச் செல்ல வேண்டியிருக்கலாம், ஆனால் இவை மலிவானவை அல்ல.
உங்கள் கார் புதியது போல் இயங்கும் என்று நம்புகிறோம், இதற்கு அதிக செலவு இல்லை.
நீங்கள் மோட்டாரை இயக்கும்போது என்ன நடக்கும்?
மோட்டார் சட்டத்தில் தீப்பொறி அல்லது தாக்கம் இல்லை என்று நம்புகிறேன் மற்றும் சர்க்யூட் பிரேக்கர் உடனடியாக பயணிக்காது.
உங்களிடம் இந்த விஷயங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், மோட்டாரின் இரும்புச் சட்டத்தில் ஷார்ட் சர்க்யூட் செய்யும் மற்றொரு தேய்ந்த அல்லது தேய்ந்த கம்பிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் தேய்ந்த கம்பிகளை மின் கம்பியில் பார்க்கவும்.
சக்தியூட்ட சில வினாடிகள் மட்டுமே ஆகும்.
மோட்டாரின் உள்ளே முறுக்கு சுருள் விரைவாக இயங்காத மோட்டாரில் வெப்பமடைகிறது, மேலும் சுருள் அழிக்கப்படலாம்.
அதன் பிறகு மோட்டார் மீண்டும் வேலை செய்ய மறுதொடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்.
நீங்கள் உங்கள் சக்தியை அதிகரிக்கும்போது, ​​​​மோட்டார் கர்ஜனை சத்தத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.
தொடக்க முறுக்கு சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம், ஆனால் இதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காரணங்கள் இருக்கலாம்.
இந்த வகை மோட்டரின் சுற்று வரைபடத்தை வரைபடம் காட்டுகிறது.
தொடக்க முறுக்கு பகுதி சில வினாடிகளுக்கு மட்டுமே இயக்கப்படும்.
மையவிலக்கு சுவிட்ச் தொடக்க முறுக்கு சுற்று பகுதியை பூட்டுகிறது.
அடுத்த கட்டங்களில், சாத்தியமான காரணங்களை அகற்ற சோதனைகள் நடத்தப்படும்.
இரண்டாவது புகைப்படம் ஏசி அம்மீட்டருடன் இணைக்கப்படும்போது மோட்டாரின் செயல்பாட்டைக் காட்டுகிறது.
மோட்டாரில் உள்ள பெயர்ப் பலகை அதன் மின்னோட்டம் 7. 3 ஆம்ப்ஸ் என்று காட்டுகிறது.
மீட்டர் 15 Am p என அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வரம்பு.
உண்மையான வாசிப்பு 7 ஆம்ப்களுக்குக் குறைவாக உள்ளது.
மோட்டார் உண்மையில் இயங்கும் போது, ​​அத்தகைய வாசிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் எல்லாம் இயல்பானது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
இந்த புகைப்படம் மோட்டார் முழுமையாக செயல்பட்ட பிறகு எடுக்கப்பட்டது.
தொடக்க முறுக்கு வேலை செய்யாதபோது ஒரு ஆரம்ப வாசிப்பு, ஏனெனில் அது ஊசியை சரிசெய்ய வேண்டும், இது ஒரு சிக்கலையும் குறிக்கிறது.
மின்சார விநியோகத்திலிருந்து மோட்டாரை அவிழ்த்து விடுங்கள்.
பவர் கார்டு மற்றும் மோட்டார் முறுக்கு இடையே உள்ள இணைப்பை அணுகவும்.
ஜங்ஷன் பாக்ஸ் கவர் பிளேட் இருந்தால், அதை அகற்றவும். (
இணைப்புகளைக் காட்டும் சில புகைப்படங்களை உருவாக்கவும், அவற்றைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டியிருந்தால் அவற்றை மீண்டும் சரியாக உருவாக்கலாம்.)
மோட்டாரில் சந்திப்பு பெட்டி இல்லை என்றால், முறுக்கு மோட்டார் முனையுடன் இணைக்க மின் கம்பியை அகற்றவும்.
மேலும், மின்தேக்கியின் இரண்டு டெர்மினல்களையும் ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவர் மூலம் பிரிட்ஜ் செய்து, உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடிய கட்டணத்தை அகற்றவும்.
தலைகீழ் சேனல் வழியாக மின்னோட்டம் செல்வதால் ஏற்படும் தவறான அளவீடுகளைத் தடுக்க மின்தேக்கியின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து கம்பியை அகற்றவும்.
ஓரேசருடன்.
பலர் இதை 2000 ஓம்ஸில் அமைக்க பரிந்துரைக்கின்றனர்.
மோட்டாரின் இரும்பு சட்டத்துடன் ஒரு ஈயத்தை இணைக்கவும்.
மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டவை உட்பட, மோட்டாரிலிருந்து வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கம்பிக்கும் மற்ற ஈயத்தை இணைக்கவும்.
அனைத்து வாசிப்புகளுக்கும் திறந்த சுற்று குறிக்கப்பட வேண்டும் (
மின்சாரம் இல்லாத சேனல்).
ஏதேனும் வாசிப்பு சக்தியைப் பெறுவதற்கான பாதையைக் குறிக்கிறது என்றால், நீங்கள் சரியான வாசிப்பைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய கவனமாகச் சரிபார்க்கவும்.
பவர்-ஆன் பாதையின் ஆதாரத்தை நீங்கள் இன்னும் கண்டால், முறுக்குகளில் ஒன்று மோட்டார் சட்டத்திற்கு குறுகிய சுற்றுக்கு செல்லும்.
மோட்டார் மறுதொடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை இது குறிக்கலாம்.
ஆனால் எளிமையான விளக்கத்தை சரிபார்க்க முதலில் காட்சி சோதனை செய்யுங்கள்.
ஒருமுறை, நான் ரோட்டரில் செருகியபோது, ​​முறுக்குகளில் ஒன்றிலிருந்து மெல்லிய பற்சிப்பி கம்பியை இணைத்தேன்.
கம்பி ஒரு இடத்தில் அம்பலப்படுத்த கீறப்பட்டது.
பின்னர் அது மோட்டார், ஷார்ட் சர்க்யூட், கசிவு பாதையை இரும்பு சட்டத்தின் அருகே தள்ளப்படுகிறது.
நான் கம்பியை ஒரு இன்சுலேடிங் திரவத்துடன் பூசி அதைத் தள்ள முடியும்.
நீங்கள் குறும்படங்களைச் சரிபார்த்தீர்கள்.
இப்போது காசோலையைத் திறக்கவும்.
உங்களால் முடிந்தவரை கம்பிகளைப் பின்பற்றவும்.
தொடக்க முறுக்கு இயங்கும் முறுக்கு விட மெல்லிய கம்பிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
இரண்டு முறுக்குகளும் உடைந்துள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க ஓரேசரைப் பயன்படுத்தவும்.
ஒவ்வொரு முறுக்கின் எதிர்ப்பானது ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருக்கும், ஆனால் தொடக்க முறுக்கின் எதிர்ப்பானது சற்று அதிகமாக இருக்கும்.
முறுக்குகளில் ஒன்று திறந்த சுற்று இருப்பதைக் காட்டினால், கம்பி முனையம் அல்லது கனமான கம்பியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை கவனமாகக் கவனிக்கவும்.
இந்த இணைப்பு திறந்த இணைப்புகள் ஏற்படும் பொதுவான இடமாகும். (
\'dead\' Dremel டூலை சரி செய்தேன்.
எந்த சுருள்களிலும் ஓப்பன் சர்க்யூட் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை.
இருப்பினும், ஃபீல்ட் காயில் இரண்டு டெர்மினல் பின்களுக்கு இடையில் ஒரு திறந்த சுற்று இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
நான் கூர்ந்து பார்த்தேன், டெர்மினல் பின்களில் ஒன்றில் இணைக்கப்பட்ட சுருள் கோடு உடைந்திருப்பதைக் கண்டேன்.
கண்டுபிடித்து
இது ஒரு சரியான சாலிடர் கூட்டு அல்ல, ஆனால் ட்ரேமல் மீண்டும் வேலை செய்கிறது ) நீங்கள் சுருள் சுற்றில் ஒரு இடைவெளியைக்
அதை சரிசெய்ய முடியாவிட்டால், மோட்டாரை மீண்டும் காயப்படுத்த வேண்டும்.
உயர் வெப்பநிலை பாதுகாப்பு ரீசெட் மற்றும் அதன் வழியாக மின்சார பாதை மூலம் வழங்கப்படும் மின்சாரம் தீர்மானிக்க ஓஹ்ரேசர் மூலம் சரிபார்க்கவும், அது சேதமடையாது, இதனால் சுற்று திறக்கப்பட்டு மோட்டார் செயல்படாமல் இருக்கும்.
மின்தேக்கி தொடக்க மோட்டார் ஸ்டேட்டரில் முன்னோக்கி காந்தப்புலத்தை உருவாக்க தொடக்க சுருள் மற்றும் மின்தேக்கியைப் பயன்படுத்துகிறது (
சுருளுடன் மோட்டார் வெளிப்புற சட்டகம்).
இந்த முன்னோக்கி காந்தப்புலம் ரோட்டரை துரத்துவதற்கு ஏதாவது கொடுக்கிறது, இதனால் ரோட்டார் சுழற்றுகிறது. (
உதாரணமாக, ஒரு கண்ணாடி மேசையில் ஒரு பார் காந்தத்தை வைக்கவும்.
மேசைக்கு அடியில் இருந்து மற்றொரு பார் காந்தத்தை எடுக்கவும்.
மேசையின் கீழ் காந்தத்தை நகர்த்தவும்.
மேசைக்கு மேலே உள்ள காந்தம் மோட்டாரின் தோராயமான வடிவத்தில் மேசைக்கு கீழே உள்ள காந்தத்தை துரத்துகிறது.
முன்னோக்கி நகரும் காந்தப்புலம் மேசையின் கீழ் உங்கள் கையின் இயக்கத்தை மாற்றுகிறது.
ஸ்டேட்டரில்
பெரும்பாலான மோட்டார்கள் மோட்டார் ஷாஃப்ட்டில் பெரும்பாலான வேகத்தை நிறுவிய பிறகு, தொடக்க முறுக்கு ஒரு மையவிலக்கு சுவிட்சைப் பயன்படுத்தி சர்க்யூட்டில் இருந்து துண்டிக்கப்படுகிறது.
முதல் கிராஃபிக் பார்க்கவும்.
மையவிலக்கு சுவிட்ச் மோட்டாரின் உள்ளே இருப்பதால், அதன் அனைத்து கூறுகளிலும் படங்களை எடுக்க முடியாது, எனவே பகுதி உறவைக் காட்டும் ஒரு பக்க காட்சி வரைபடத்தை உருவாக்கினேன்.
உரை பெட்டியைப் பார்க்கவும்.
மையவிலக்கு சுவிட்ச் சரியாக வேலை செய்தால், அது வழக்கமாக ஒரு மூடிய வளையத்தை அளிக்கிறது.
முழுமையாக இணைக்கப்பட்ட பழைய மோட்டாரில், சுவிட்சின் தொடர்பு குழி மற்றும் எரிந்திருக்கலாம் அல்லது அதன் கூறுகள் தேய்ந்து போயிருக்கலாம், இதனால் மோட்டார் இயங்காதபோது அல்லது முதலில் தொடங்கும் போது தொடர்புகளை மூடுவதற்கு போதுமான அழுத்தம் இல்லை.
உங்கள் மோட்டாரை கவனமாகப் பார்த்து, நிலையான சுவிட்ச் தொடர்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் கம்பிகளைக் கண்டறியவும். (
ஒருவர் மின்தேக்கிக்குச் செல்லலாம், ஒருவர் சந்திப்புப் பெட்டியின் தூணில் இருக்கலாம்.)
தொடர்பு கம்பியுடன் ஓஹரேசரை இணைக்கவும்.
சுவிட்ச் தொடர்புகள் மூலம் மின் பாதை அறிகுறி உள்ளதா?
இல்லையெனில், மோட்டாரை ஆன் செய்து, தொடர்புப் புள்ளி வழியாக மிகச் சிறந்த மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதத்தை இழுத்து இரண்டையும் சுத்தம் செய்து மெருகூட்ட முயற்சிக்கவும்.
சுவிட்ச் தேய்ந்து போனால், மோட்டார் ஷாஃப்ட்டில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கம்பி தண்டு, தொடர்பை முழுவதுமாக மூடி வைத்திருக்கும் தட்டின் மீது போதுமான அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தாமல் போகலாம்.
இரண்டாவது புகைப்படத்தைப் பாருங்கள்.
எனது சுவிட்ச் தொடர்புகளை முழுமையாக அசெம்பிள் செய்யப்பட்ட மோட்டார் மூலம் சோதித்தேன்.
நான் மோட்டாரின் முன்புறத்தில் உள்ள திறப்பு வழியாக ஸ்க்ரூடிரைவரைச் செருகி, தண்டின் முடிவில் சிறிது அழுத்தத்தை மெதுவாகப் பயன்படுத்துகிறேன் (
மோட்டாரில் இருந்து விலகி)
ஓஹ்ரேசருடன் இணைக்கப்படும்போது தொடர்புகளை அணைக்கவும்.
ரோட்டரின் இறுதி நிலை சரியானது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்-
மோட்டார் முனை.
கேஸ்கெட்டில் இடம் இருந்தால், த்ரஸ்ட் கேஸ்கெட்டைப் பயன்படுத்தி சிறிது நகர்த்தலாம். )
கம்பி தண்டின் முனையில் பொருத்துவதற்கு எண் 16 ஸ்டீல் பிளேட்டைக் கொண்டு வேறு கேஸ்கெட்டை உருவாக்கினேன்.
எனது மோட்டாரில் உள்ள தொடர்புகள் இப்போது முடக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் மோட்டார் இயங்குகிறது.
ஆனால் ஆன்லைன் ஷாஃப்ட்டின் முனையை மடிக்கும் லேபிள்களை வெல்ட் செய்ய விரும்புகிறேன், எனவே மையவிலக்கு எடை கம்பி தண்டை நிலையான தொடர்பில் இருந்து விலக்கும்போது கேஸ்கெட் சுருங்கிவிடும் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன்
.
இது ஸ்டார்ட் வைண்டிங்கை அதிக வெப்பமாக்கி அழிக்கலாம். (
நான் எனது புத்தகத்தை மீண்டும் பார்த்தேன் [படி 6 ஐப் பார்க்கவும். ].
மற்றொரு விருப்பம் என்னவென்றால், கேஸ்கெட்டை மையவிலக்கு சுவிட்சின் நிலையான பகுதியின் கீழ் கோடு தண்டுக்கு நெருக்கமாக வைப்பது. )
மையவிலக்கு சுவிட்சின் புதிய நிலையான பகுதி சரியாக இல்லை என்றாலும், அதை வாங்குவதும் சாத்தியமாகும்.
நான் எங்கும் எந்த பட்டியலையும் பார்க்கவில்லை.
மையவிலக்கு சுவிட்சை மாற்றுவதற்கு மின்னணு சுவிட்சை வாங்குவதும் சாத்தியமாகும்.
எலக்ட்ரானிக் சுவிட்ச் மையவிலக்கு சுவிட்சைப் போல மோட்டார் ஷாஃப்ட்டின் வேகத்திற்கு பதிலளிக்காது, ஆனால் அவ்வப்போது துண்டிக்கப்படுகிறது.
இது ஸ்டார்ட் வைண்டிங்கை 7. 4 வினாடிகள் ஈடுபடுத்த அனுமதிக்கிறது
, பின்னர் சர்க்யூட்டைத் துண்டிக்கவும்.
மின்னணு சுவிட்சுகளின் விலை $40 ஐ விட சற்று அதிகமாக உள்ளது.
20 வருடங்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான காலத்திற்குப் பிறகு, எலக்ட்ரோலைடிக் மின்தேக்கிகள் ஆடியோ கருவிகளில் உலர்வது மற்றும் தோல்வியடைவது அசாதாரணமானது அல்ல.
இருப்பினும், மின்தேக்கி உங்கள் உண்மையான பிரச்சனையாக இல்லாவிட்டால், START மின்தேக்கி, திறந்த மீட்டமைப்பு மற்றும் தவறான மையவிலக்கு சுவிட்சை மாற்றுவது முதலில் ஷார்ட் சர்க்யூட் அல்லது ஓபன் வைண்டிங்கைச் சரிபார்க்காமல் உங்கள் மோட்டாரை இயக்காது.
பல மோட்டார்கள் மோட்டாரின் வெளிப்புறத்தில் ஒரு குவிமாடம் உறையைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் மின்தேக்கி அதன் கீழ் உள்ளது.
மோட்டார் மின்தேக்கி பொதுவாக மேலே முனையங்கள் கொண்ட சிலிண்டர் ஆகும்.
இருப்பினும், பழைய மோட்டாரில் உள்ள சில மின்தேக்கிகள் 4x6 லீட் கார்டுகளின் கொத்து போன்ற தட்டையாகவும் இருக்கலாம்.
இவை மோட்டாரின் அடிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கலாம், எனவே மோட்டாரில் மின்தேக்கி இல்லை என்பது போல் தெரிகிறது.
மின்தேக்கி தோல்வியடையும் போது அது வீங்கலாம் அல்லது கசியலாம்.
விரிசல் கூட இருக்கலாம்.
ஆனால் அது சாதாரணமாகத் தெரிகிறது.
மின்தேக்கிகளுக்கு பல்வேறு சோதனை நடைமுறைகள் உள்ளன, ஆனால் இந்த சோதனைகள் முட்டாள்தனமானவை அல்ல.
மின்தேக்கி பல சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெறலாம், ஆனால் சுமையின் கீழ் தோல்வியடைகிறது.
நீங்கள் ஏற்கனவே அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், மோட்டார் மின்தேக்கியில் மீதமுள்ள கட்டணத்தை துண்டிக்க ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தவும்.
பாதுகாப்பிற்காக இதை பல முறை செய்யவும்.
உங்கள் மின்தேக்கியை மாற்ற வேண்டியிருந்தால், மின்னழுத்தம் மற்றும் கொள்ளளவு எண்களை நகலெடுக்கவும், அது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியும்.
மோட்டரின் அசல் மின்தேக்கியை விட உயர் மின்னழுத்தத்துடன் மாற்று மின்தேக்கியை நீங்கள் எப்போதும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் கொள்ளளவு எண் முடிந்தவரை பொருந்த வேண்டும்.
எனவே, 230 வி ஏசி மின்தேக்கியை 125 வி ஏசி மின்தேக்கியால் மாற்றலாம்.
கொள்ளளவு 220 மைக்ரோ ஃபாரட் முதல் 260 மைக்ரோ ஃபாரட் வரையிலான வரம்பைக் கொடுக்கும்.
210 மைக்ரோ ஃபாரட் முதல் 250 மைக்ரோ ஃபாரட் வரை மதிப்பிடப்பட்ட கொள்ளளவு கொண்ட மின்தேக்கிகள் சரியாகச் செயல்படும் அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். (
மில்லிஃபாரட்களில் மதிப்பீட்டைக் கண்டால், 1 மில்லிஃபாரட் 1000 மைக்ரோஃபாரட் சமம். )
மின்தேக்கியை சோதிக்க சில வழிகள் இங்கே உள்ளன.
நீங்கள் ஏற்கனவே உள்ளதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். செயல்முறை A--
மின்தேக்கியில் இருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு கம்பியை அகற்றவும், மோட்டார் சர்க்யூட்டில் மின்சாரம் இல்லாத போது, ​​மின்தேக்கியின் இரு முனைகளிலும் ஒரு ஓஹரேசரை இணைக்கவும்.
அனலாக் மீட்டர்கள் விரும்பத்தக்கவை ஆனால் கட்டாயமில்லை.
வாசிப்பு அதிக எண்ணிக்கையில் உயர்ந்து திடீரென்று பூஜ்ஜியத்திற்கு அல்லது திறந்த நிலைக்குக் குறைய வேண்டும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பின் நிலையான வாசிப்பு இருந்தால், மின்தேக்கி குறுகிய சுற்று ஆகும்.
ஆரம்பத்தில் வாசிப்பு உயரவில்லை என்றால், மின்தேக்கியின் உள்ளே ஏதோ உடைந்து, திறந்த சுற்று உள்ளது. செயல்முறை B--
மின்தேக்கியில் இருந்து இரண்டு கம்பிகளை அகற்றவும்.
அதை விளக்கு வரியுடன் இணைத்து, தோராயமாக 60 வாட்களின் ஒளிரும் விளக்குடன் தொடரில் இணைக்கவும்.
அதை ஒரு சுவர் சாக்கெட்டுடன் இணைக்கவும்.
வழக்கத்தை விட இருட்டாக இருந்தாலும், விளக்கை எரிய வைக்க வேண்டும். நடைமுறை C--
$20க்கும் குறைவான விலையில் நீங்கள் 1 மீ கொள்ளளவு மதிப்பை இங்கே பெறலாம்.
மேலே உள்ள சோதனையானது மின்தேக்கி வேலை செய்கிறதா என்பதை உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துகிறது, ஆனால் மின்தேக்கியின் உண்மையான மின்தேக்கியைப் பற்றிய குறிப்பை உங்களுக்கு வழங்கவில்லை. (
உலர்ந்த மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கி நன்றாகத் தோன்றலாம், ஆனால் மோட்டாரைத் தொடங்குவதற்கு அதன் கொள்ளளவு மிகவும் குறைவாக உள்ளது.)
1 மீ மாற்றம்.
மின்தேக்கி மீட்டர் சுற்றுகளுக்கான தேடல் வழிமுறைகள்.
குறைந்தபட்சம் ஒருவர் Arduino தொகுதியைப் பயன்படுத்துகிறார்.
சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 555 இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் மின்தேக்கி மீட்டரை அடிப்படையாகக் கொண்ட வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சர்க்யூட் கொண்ட எலக்ட்ரானிக் பத்திரிகை என்னிடம் இருந்தது. (
இது நீங்கள் செய்யக்கூடிய இதே போன்ற சாதனம். )
இப்போது என்னிடம் ஒரு மின்தேக்கி வாசிப்புடன் கூடிய டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் உள்ளது.
சில கொள்ளளவு மீட்டர்கள் மீட்டரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் உயர் அதிர்வெண் சமிக்ஞை ஜெனரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.
இவை \'சுற்றில்\' பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் சுற்றுவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து கருத்து இல்லாமல் துல்லியமான அளவீடுகளை வழங்கலாம்.
மின்தேக்கியானது 1 மீட்டரில் ஒரு நல்ல வாசிப்பைக் கொடுக்க முடியும், ஆனால் இன்னும் பலவீனமாக அல்லது தோல்வியடைகிறது.
ESR மீட்டர் உண்மையான செயல்திறனை பாதிக்கும் உள் எதிர்ப்பை அளவிடுகிறது. செயல்முறை C'--
அடுத்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புத்தகம் மற்றொரு சோதனையை வழங்குகிறது.
இது மின்னோட்டத்தை (ஆம்பிரேஜ்) அளவிடுவதை உள்ளடக்கியது,
மோட்டார் இயக்கப்படும் போது, ​​அது மோட்டாரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சோதனையின் அளவுருக்கள் கொடுக்கப்பட்டால், மின்தேக்கி எத்தனை மைக்ரோமெத்தட்களை உருவாக்குகிறது என்பதை ஒரு கணித சூத்திரம் உங்களுக்குக் கூறுகிறது.
இது சுமையின் கீழ் உள்ள சோதனை என்பதால், இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். நடைமுறை D--
சில சோதனை சாதனங்களை வாங்குவது எப்போதுமே சாத்தியமில்லை, மேலும் நீங்கள் அவற்றை ஒன்று அல்லது இரண்டு முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தக்கூடாது. மற்ற அனைத்தும் (
ஷார்ட் சர்க்யூட் மற்றும் ஓபன், சென்ட்ரிபியூகல் ஸ்விட்ச், ரீசெட் போன்றவை. )
உங்கள் மோட்டாரைச் சரிபார்த்து, மின்தேக்கி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று காட்டினால், மோட்டார் இன்னும் இயங்கவில்லை, புதிய மின்தேக்கி உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு $10 முதல் $20 வரை அனுப்பப்படும்.
மோசமான சூழ்நிலை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவிலான பணத்தைச் சம்பாதிக்கப் போகிறீர்கள், இது உங்கள் மின்தேக்கியில் குறைபாடு இருப்பதால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சோதனைகளில் காட்டப்படாது.
சிறந்த வழக்கில், மோட்டார் இயங்கலாம்.
முடிந்ததும், பழைய அல்லது புதிய மின்தேக்கிக்கான இணைப்பை மீட்டமைக்கவும்.
புத்தகத்தை வாங்க முடிவு செய்வதற்கு முன் விலை மற்றும் உள்ளடக்க விளக்கத்தைப் பார்த்தேன். (
இந்தப் புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கினால் எனக்கு எந்தப் பலனும் இல்லை, என் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் எவருக்கும் இல்லை. )
மிகவும் உதவியாக இருந்தது.
.
யூடியூப்பில் கூடுதல் பொருட்கள் அல்லது வீடியோக்களைப் பார்க்கவும்
புத்தகம் இப்போது என் உள்ளாடைகளிலும் விளிம்பு குறிப்புகளிலும் மை ஊறிவிட்டது.
எனக்கு தெரிந்த சிலர் மோட்டார் பிரச்சனையை தீர்க்க எனக்கு போதுமான அளவு தெரியும் என்று நினைப்பதால் இந்த புத்தகத்தை வாங்கினேன்.
61 வயதான 1/2 ஹெச்பி கைவினைஞர் சிங்கிள் பேஸ் மின்தேக்கி ஸ்டார்ட் மோட்டாரை பல புகைப்படங்களில் காட்டியுள்ளேன். (
அங்கே 10 56 [அக்டோபர் 1956]
மோட்டார் போர்டை சீல் வைக்கவும். )
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் பயன்படுத்திய கருவி விற்பனையில் அதை வாங்கியபோது இது வேலை செய்தது, ஆனால் தண்டு கையால் திருப்பப்பட்டபோது, ​​​​பந்து தாங்கி கரடுமுரடானதாக இருந்தது.
நான் மோட்டாரை இயக்கி, புதிய கிரீஸுடன் தாங்கியை பேக் செய்கிறேன்.
முத்திரைகளை சமன் செய்து அவற்றை மீண்டும் இடத்தில் வைக்க என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தேன்.
மோட்டார் உள்ளே நன்றாக மரத்தூள் நிறைய உள்ளன.
நான் அதை சுத்தம் செய்தேன்.
மின்சாரம் இல்லாமல் கையால் திருப்பும்போது, ​​மோட்டார் தண்டு சுதந்திரமாகவும் சீராகவும் சுழலும்.
நான் மோட்டாரைச் சேகரித்து அதை இயக்கியபோது, ​​​​தண்டு சுமார் 1/8 ஆனது, உறைந்து, உறுமியது.
நான் ஷார்ட்ஸை சரிபார்த்து ஆன் செய்தேன் ஆனால் காயில் நன்றாக இருந்தது.
61 வயதுடைய பழைய மின்தேக்கியை நான் எப்போதும் சந்தேகிக்கிறேன்.
மின்தேக்கியில் பல சோதனைகள் செய்தேன்.
அது ஒவ்வொருவரையும் கடந்து சென்றது.
மின்தேக்கி தவறானது என்று நான் இன்னும் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
இந்த கேள்வியில் நான் தூங்கினேன்.
மையவிலக்கு சுவிட்ச் நன்றாக வேலை செய்கிறது என்று நான் உணர்ந்தேன்.
நான் கனமான பொருட்களை எண்ணெய் மற்றும் சுதந்திரமாக நகர்த்த அனுமதிக்கிறேன்.
நான் அதை சுத்தம் செய்தேன், அதனால் கோட்டின் அச்சு சுதந்திரமாக சரியலாம்.
மையவிலக்கு சுவிட்சின் நிலையான பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்ட கம்பியுடன் ஓஹ்ரேசரை இணைத்தபோது, ​​​​தொடர்பு புள்ளி மின் பாதையை வழங்கவில்லை, இருப்பினும் நான் அவற்றை நன்றாக மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் கொண்டு சுத்தம் செய்து மெருகூட்டினேன்.
நான் ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் முழுமையாக கூடியிருந்த மோட்டாரின் முன்பக்கத்தில் இருந்து ஸ்க்ரூடிரைவரைச் செருகுகிறேன்.
நான் ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவர் மூலம் தொடர்புத் தகட்டை லேசாகத் தள்ள முடியும்.
திடீரென்று, என் ஓரேசர் மூலம் ஒரு நல்ல சுற்று காட்டப்பட்டது.
கான்டாக்ட் பிளேட்டில் ஓரிரு Wear pointகள் இருப்பதையும், கம்பி தண்டு அதில் தேய்க்கப்பட்டதையும் பார்த்தேன்.
தொடர்பு தட்டுக்கும் கம்பி தண்டுக்கும் இடையில் ஒரு கேஸ்கெட்டை ஸ்பேசராக உருவாக்கினேன்.
திருப்தியடைந்த பூனைக்குட்டியைப் போல என் மோட்டார் துடிக்கிறது.
இருப்பினும், மோட்டார் இயங்கும் போது, ​​சலவை இயந்திரம் மையவிலக்கு சுவிட்ச் தொடர்புகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க நகர்த்தலாம் மற்றும் ஸ்டார்ட் வைண்டிங்கில் ஈடுபடலாம்.
இது ஸ்டார்ட் வைண்டிங் எரிந்து போகக்கூடும்.
நான் எனது புத்தகத்தை சரிபார்த்தேன், மற்ற விருப்பம் மோட்டார் சட்டத்திற்கும் மையவிலக்கு சுவிட்சின் நிலையான பகுதிக்கும் இடையில் ஒரு கேஸ்கெட்டைச் சேர்ப்பதாகும்.
நான் இறுதியாக இதைச் செய்தேன், ஒவ்வொரு மவுண்டிங் ஸ்க்ரூவும் ஒரு சாதாரண வாஷரைப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் நான் செய்ததை அகற்றுவேன்.
61 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ரப்பர் மூடிய கம்பிகளில் பல விரிசல்கள் ஏற்பட்டன.
நான் ஒரு புதிய கம்பி வாங்கினேன்.
பழைய கம்பி இரண்டு கம்பிகள்.
இன்றைய தரத்தை பூர்த்தி செய்ய தரை கம்பியை மோட்டார் சட்டத்துடன் இணைக்க மூன்று கம்பிகளை வாங்கினேன். .
எனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியில் வீட்டு வயரிங் பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ளது, ஆனால் மோட்டார் இன்னும் அடிப்படை புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மர்மமாகவே உள்ளது.
நான் வாங்கிய புத்தகம் அந்த இடைவெளியை நிரப்பியது.
சில தர்க்கரீதியான அடிப்படை சோதனைகள் மற்றும் சிந்தனைமிக்க அனுமானங்கள் நான் பார்க்க எதிர்பார்க்கும் அடிப்படை மோட்டார் பிரச்சனையை தீர்க்க உதவும் என்பதை நான் இப்போது அறிவேன்.