Du har en elektrisk motor designet for å kjøre under AC, men den går ikke.
Hva kan du gjøre selv?
Denne bruksanvisningen innebærer en rekke enkle og logiske trinn for klassifiseringsprosedyren for at kondensatoren skal starte motoren for å gå igjen.
Jeg antar at du har en enfasemotor på 1/4 eller 1/2 hk, kanskje til og med opptil 1 hk.
Den kan ha en kondensator, men den kan også ha to.
Utformingen av motoren kan enten være en kondensatorstart eller en kondensatorkjøring.
Du finner denne typen motorer i de fleste hjemme- og verkstedapplikasjoner.
Spesialmotor for industri (Trefase DC)
Jeg vet fortsatt ingenting om dem.
Den vanligste årsaken til HVAC-feil i varme sommer er motorkondensatorer. (
Klimaanlegget ditt går ikke, bare surrer. )
Når du vet dette, kan du bruke det du fant i denne håndboken til å sjekke systemet ditt og til og med bytte ut kondensatoren før den svikter.
Merk: Denne instruksjonen er skrevet for å dele noen av de nyttige tingene jeg har lært og noen av verktøyene og ressursene du vil finne nyttige.
Hensikten er å gi leserne nok hjelp til å gjøre noen nøye tester og løse noen grunnleggende problemer.
Ikke la meg diagnostisere motoren din på avstand og fortelle deg hvordan du fikser den.
Jeg har ikke forutsetninger for å gjøre det.
Kjøp samme bok som jeg kjøpte (se trinn 6)
Finn noen artikler på Internett og se noen videoer.
Gjør deretter noen nøye tester i logisk rekkefølge.
Si det ut.
Vær forberedt på å gi opp dine antakelser. Vær tålmodig.
Du kan også få motoren i gang igjen. Materialer-Verktøy-
Drei motorakselen for hånd.
Kan den snu seg fritt?
Det vil alltid være litt motstand, men akselen skal rotere relativt fritt.
Likevel kan den gamle motoren ha tørre fettlagre.
Hvis det ikke er rust inne i lageret, kan du bruke nytt fett inni.
Og kraftig forbedret.
Noen ganger lirker jeg forsiktig lagertetningen på den ene siden, smører litt lagerfett på den, fjerner skader på lagertetningen og banker den på plass igjen.
Dette er ikke en anbefalt fremgangsmåte, men jeg tror det fungerer med motorer som brukes av og til på verkstedet mitt.
Lageret kan også være et hylselager av bronse.
I verste fall må du kanskje gå til lagerbutikken for å kjøpe en fyrstikk til et kulelager som sitter dårlig fast, men disse er ikke billige.
Forhåpentligvis vil bilen din gå som en ny og den koster ikke mye.
Hva skjer når du driver motoren?
Håper det ikke er gnist eller støt på motorrammen og at strømbryteren ikke vil løsne umiddelbart.
Hvis du har noen av disse tingene, se i strømledningen etter slitte ledninger som kommer i kontakt med andre slitte eller slitte ledninger som kortslutter til motorens jernramme.
Det tar bare noen få sekunder å slå på.
Spoleviklingen inne i motoren varmes raskt opp på motoren som ikke går, og spolen kan bli ødelagt.
Motoren må da startes på nytt for å fungere igjen.
Når du øker kraften, er det svært sannsynlig at motoren lager en brølende lyd.
Startviklingen fungerer kanskje heller ikke som den skal, men det kan være mer enn én årsak til dette.
Tegningen viser kretsskjemaet til denne motortypen.
Startviklingsdelen er bare slått på i noen få sekunder.
Sentrifugalbryteren låser deretter delen av startviklingskretsen.
I de neste trinnene vil det bli utført tester for å eliminere mulige årsaker.
Det andre bildet viser driften av motoren når den er koblet til AC-amperemeteret.
Navneskiltet på motoren viser at dens strømstyrke er 7,3 ampere.
Måleren er satt til 15 Am p. spekter.
Den faktiske avlesningen er litt under 7 ampere.
Når motoren faktisk går, bekreftes det at alt er normalt ved å akseptere en slik avlesning.
Dette bildet ble tatt etter at motoren fungerte fullt ut.
En tidlig avlesning når startviklingen ikke fungerer fordi den skal fikse nålen, noe som også indikerer et problem.
Koble motoren fra strømforsyningen.
Få tilgang til forbindelsen mellom strømledningen og motorviklingen.
Hvis det er en koblingsboksdekselplate, vennligst fjern den. (
Ta noen bilder som viser tilkoblingene slik at du kan gjøre dem riktig igjen hvis du trenger å ta dem fra hverandre. )
Hvis det ikke er noen koblingsboks på motoren, fjern strømledningen for å koble til motorenden av viklingen.
Du kan også koble sammen de to terminalene på kondensatoren med en skrutrekker for å fjerne eventuelle ladninger som kan sjokkere deg.
Fjern ledningen fra den ene siden av kondensatoren for å forhindre falske avlesninger forårsaket av strøm som går gjennom den motsatte kanalen.
Med ohrazer.
Mange anbefaler å sette den rundt 2000 ohm.
Koble en ledning til jernrammen på motoren.
Koble den andre ledningen til hver ledning som kommer fra motoren, inkludert den som er koblet til kondensatoren.
Åpen krets skal indikeres for alle avlesninger (
kanal uten elektrisitet).
Hvis noen avlesning indikerer en vei til oppstart, vennligst sjekk nøye for å sikre at du får den nøyaktige avlesningen.
Hvis du fortsatt finner bevis på startbanen, vil en av viklingene kortslutte til motorrammen.
Dette kan indikere at motoren må startes på nytt.
Men gjør en visuell sjekk først for å se etter en enklere forklaring.
En gang, da jeg koblet til rotoren, hektet jeg en tynn emaljert ledning fra en av viklingene.
Tråden ble ripet opp for å avsløre den på ett sted.
Den skyves deretter nær jernrammen til motoren, kortslutter og viser lekkasjebanen.
Jeg kan belegge ledningen med en isolerende væske og skyve den vekk.
Du sjekket shortsen.
Åpne sjekken nå.
Følg ledningene så mye du kan.
Startviklingen bruker ledninger som er tynnere enn den løpende viklingen.
Bruk ohrazer for å sjekke om de to viklingene er ødelagte.
Motstanden på hver vikling vil være relativt lav, men motstanden på startviklingen vil være litt høyere.
Hvis en av viklingene viser en åpen krets, observer nøye hvor ledningen er koblet til terminalen eller den tyngre ledningen.
Denne forbindelsen er det vanligste stedet hvor åpne forbindelser oppstår. (
Jeg pleide å fikse et \'dødt\' Dremel-verktøy.
Det er ingen indikasjoner på at det er en åpen krets i noen av spolene.
Feltspolen viser imidlertid en åpen krets mellom de to terminalpinnene.
Jeg tok en nærmere titt og så at spolelinjen festet til en av terminalpinnene brakk.
Jeg gjorde mitt beste for å skrape emaljen av ledningen og laget en polskjøt som
ikke ble en perfekt sveising. Dremel fungerer igjen )
Hvis du ikke kan finne et brudd i spolekretsen og fikse det, må motoren vikles opp igjen.
Sjekk med ohrazer for å finne strømforsyningen som leveres av tilbakestillingen av høytemperaturbeskyttelsen og den elektriske banen gjennom den, og den vil ikke bli skadet, og dermed åpner kretsen og holder motoren ute av drift.
Kondensatorstartmotoren bruker startspolen og kondensatoren til å generere et forovermagnetisk felt i statoren (
motorens ytre ramme med spole).
Dette forovermagnetiske feltet gir rotoren noe å jage, noe som får rotoren til å rotere. (
Sett for eksempel en stangmagnet på et glassbord.
Ta en annen stangmagnet fra under bordet.
Flytt magneten under bordet.
Magneten over bordet jager magneten under bordet i den grove formen av motoren.
Magnetfeltet som beveger seg fremover i statoren erstatter bevegelsen til hånden din under bordet. )
Hvis startspolen forblir aktivert i kretsen i mer enn noen få sekunder, vil den bli ødelagt.
Etter at de fleste motorer har etablert mesteparten av hastigheten på motorakselen, kobles startviklingen fra kretsen ved hjelp av en sentrifugalbryter.
Se den første grafikken.
Fordi sentrifugalbryteren er i posisjon inne i motoren, er det ikke mulig å ta bilder på alle komponentene, så jeg laget en tegning fra siden som viser delforholdet.
Se tekstboks.
Hvis sentrifugalbryteren fungerer som den skal, presenterer den vanligvis en lukket sløyfe.
I den ferdigmonterte gamle motoren, kan kontakten til bryteren ha groper og brent, eller komponentene kan være utslitte, slik at det ikke er nok trykk til å lukke kontaktene når motoren ikke går eller når den først startes.
Se nøye på motoren din og finn ledningene som fører til de faste bryterkontaktene. (
Man kan gå til kondensatoren, man kan være på søylen til koblingsboksen. )
Koble ohrazer til kontaktledningen.
Er det en elektrisk baneindikasjon gjennom bryterkontaktene?
Hvis ikke, slå på motoren og prøv å rengjøre og polere begge ved å dra litt veldig fint sandpapir gjennom kontaktpunktet.
Hvis bryteren er utslitt, kan det hende at plasttrådakselen på motorakselen ikke legger tilstrekkelig trykk på platen som holder kontakten helt lukket.
Se på det andre bildet.
Jeg testet bryterkontaktene mine med en ferdig montert motor.
Jeg setter skrutrekkeren gjennom åpningen foran på motoren og trykker forsiktig på enden av akselen (
Bort fra motoren)
Slå av kontaktene når den er koblet til ohrazer.
Sørg for at endeposisjonen til rotoren er riktig til
motorenden.
Hvis pakningen har plass, kan trykkpakningen brukes til å flytte den litt. )
Jeg laget en annen pakning med stålplaten nr. 16 for å passe på enden av wireakselen.
Kontaktene på motoren min er nå av og motoren går.
Men jeg vil også sveise etiketter på den som bretter enden av nettakselen, så jeg er sikker på at pakningen vil krympe når sentrifugalvekten trekker trådakselen bort fra den faste kontakten.
Jeg vil ikke at vaskemaskinen skal flyte inn i kontaktene og ved et uhell slå dem av mens motoren går.
Dette kan overopphetes og ødelegge Start-viklingen. (
Jeg så på boken min igjen [Se trinn 6. ].
Et annet alternativ er å plassere pakningen under den faste delen av sentrifugalbryteren for å gjøre den nærmere linjeakselen. )
Selv om den nye faste delen av sentrifugalbryteren ikke er helt den samme, er den også mulig å kjøpe.
Jeg ser ingen liste noe sted.
Det er også mulig å kjøpe en elektronisk bryter for å erstatte sentrifugalbryteren.
Den elektroniske bryteren reagerer ikke på hastigheten til motorakselen slik sentrifugalbryteren gjør, men kobles fra tid til annen.
Den lar startviklingen kobles inn i
7,4 sekunder, og koble deretter fra kretsen.
Prisen på elektroniske brytere er litt høyere enn $40.
Etter 20 år eller mindre er det ikke uvanlig at elektrolytiske kondensatorer tørker og svikter i lydutstyr.
Men hvis kondensatoren ikke er ditt virkelige problem, vil ikke motoren gå i gang ved å bytte ut START-kondensatoren, åpne reset og defekt sentrifugalbryter uten først å sjekke kortslutningen eller åpen vikling.
Mange motorer har et kuppeldeksel på utsiden av motoren og kondensatoren er under den.
Motorkondensatoren er vanligvis en sylinder med terminaler på toppen.
Noen kondensatorer i den gamle motoren kan imidlertid også være flate, for eksempel en haug med 4x6 Lead Cards.
Disse kan være plassert i bunnen av motoren, så det ser ut som om motoren ikke har en kondensator.
Det kan hovne opp eller lekke når kondensatoren svikter.
Det kan til og med sprekke.
Men det ser normalt ut.
Det finnes en rekke testprosedyrer for kondensatorer, men disse testene er ikke idiotsikre.
Kondensatoren kan bestå flere tester, men feiler fortsatt under belastning.
Hvis du ikke allerede har gjort det, bruk en skrutrekker for å kutte av eventuell gjenværende ladning i motorkondensatoren.
Gjør dette flere ganger for sikkerhets skyld.
Hvis kondensatoren din trenger å byttes ut, må du kopiere spennings- og kapasitansnumrene og forhåpentligvis vil den fortsatt være tydelig synlig.
Du kan alltid bruke en erstatningskondensator med en merkespenning som er høyere enn den originale kondensatoren til motoren, men kapasitansnummeret bør samsvare så mye som mulig.
Derfor kan 230 v ac-kondensatoren erstattes av 125 v ac-kondensatoren.
Kapasitansen vil gi en rekkevidde, for eksempel 220 mikrofarad til 260 mikrofarad.
Kondensatorer med en nominell kapasitet på 210 mikro farad til 250 mikro farad bør være nær nok til å fungere skikkelig. (
Hvis du ser en vurdering i millifarad, tilsvarer 1 millifarad 1000 mikrofarad.)
Her er noen måter å teste kondensatoren på.
Velg noe som passer din eksisterende. Prosedyre A--
Fjern minst én ledning fra kondensatoren, mens motorkretsen ikke har strømforsyning, koble en ohrazer på begge terminalene på kondensatoren.
Analoge målere er foretrukket, men ikke obligatorisk.
Avlesningen skal stige til et høyt tall og plutselig synke til null eller åpen.
Hvis det er en stabil avlesning av en viss verdi, er kondensatoren kortsluttet.
Hvis avlesningen ikke stiger til å begynne med, er noe inne i kondensatoren ødelagt og det er en åpen krets. Prosedyre B--
Fjern to ledninger fra kondensatoren.
Koble den til lampelinjen og koble den i serie med en glødelampe på ca. 60 watt.
Koble den til en stikkontakt.
Selv om det kan være mørkere enn vanlig, bør lyspæren være tent. Prosedyre C--
Du kan få en kapasitansverdi på 1 m her for mindre enn $20.
Testen ovenfor ga deg beskjed om kondensatoren fungerer, men ga deg ikke et hint om den faktiske kondensatoren til kondensatoren. (
Den tørre elektrolytiske kondensatoren kan se bra ut, men dens kapasitans er for lav til å starte motoren.)
1 m endring.
Søk instruksjoner for kondensatormålerkretser.
Minst én bruker Arduino-modulen.
For ca 25 år siden hadde jeg et elektronisk magasin med en hjemmelaget krets basert på en 555 integrert krets kondensatormåler. (
Dette er en lignende enhet som du kan gjøre. )
Jeg har nå et digitalt multimeter med en kondensatoravlesning.
Noen kapasitive målere bruker høyfrekvente signalgeneratorer som er en del av måleren.
Disse kan brukes \'i kretsen\' og gir nøyaktige avlesninger uten tilbakemelding fra andre deler av kretsen.
Kondensatoren kan gi en god avlesning på 1 m, men fortsatt svak eller feil.
ESR-måleren måler den interne motstanden som påvirker den faktiske ytelsen. Prosedyre C'--
Boken som er nevnt neste gir en annen test.
Det inkluderer måling av strøm (ampere)
Når motoren er slått på, brukes den av motoren.
Gitt parameterne for testen, forteller en matematisk formel deg hvor mange mikrometoder kondensatoren produserer.
Fordi dette er en test under belastning, er det veldig nyttig. Prosedyre D--
Det er ikke alltid mulig å kjøpe noen få testenheter, og du kan ikke bruke dem mer enn én eller to ganger. Hvis alt annet (
kortslutning og åpen, sentrifugalbryter, tilbakestilling, etc.)
Sjekk motoren din og kondensatoren viser at den burde være bra, men motoren går fortsatt ikke og en ny kondensator sendes til døren for $10 til $20.
Det verste scenarioet er at du kommer til å tjene en relativt liten sum penger, som kan være at kondensatoren din har en defekt som ikke vises i testene du klarer å gjøre.
I beste fall kan motoren gå.
Når du er ferdig, gjenopprett tilkoblingen til kondensatoren, gammel eller ny.
Jeg så på prisen og innholdsbeskrivelsen før jeg bestemte meg for å kjøpe boken. (
Jeg har ingen fordel hvis du kjøper denne boken, og heller ikke noen av vennene mine eller slektningene mine.)
Veldig hjelpsom.
Jeg fortsatte med å si at noe ikke var detaljert nok for meg.
Se etter tilleggsmateriell eller videoer på YouTube.
Boken er nå dynket med blekk på undertøyet og kantnotater.
Jeg kjøpte denne boken fordi noen jeg kjenner tror jeg vet nok til å hjelpe dem med å løse motorproblemet.
Jeg har vist den 61 år gamle 1/2 hk håndverkeren enfase kondensator startmotor på mange bilder. (
Det er 10 56 [oktober 1956]
Forsegle motorkortet. )
Det fungerte da jeg kjøpte det på et bruktverktøysalg for omtrent to år siden, men da akselen ble dreid for hånd, hørtes kulelageret grovt ut.
Jeg slår på motoren og pakker lageret med nytt fett.
Jeg gjorde mitt beste for å jevne ut tetningene og sette dem på plass igjen.
Det er mye fint sagflis inne i motoren.
Jeg ryddet opp.
Når du dreier for hånd uten kraft, roterer motorakselen fritt og jevnt.
Da jeg satte sammen motoren og satte den på, snudde akselen ca 1/8, frøs og knurret.
Jeg sjekket shortsen og skrudde på, men spolen var fin.
Jeg tviler alltid på den gamle kondensatoren, som er 61 år gammel.
Jeg gjorde flere tester på kondensatoren.
Det passerte hver og en av dem.
Jeg er fortsatt ganske sikker på at kondensatoren er defekt.
Jeg sov på dette spørsmålet.
Jeg innså at jeg antok at sentrifugalbryteren fungerte bra.
I Smør tunge gjenstander og la dem bevege seg fritt.
Jeg renset den, slik at linjens akse kan gli fritt.
Da jeg koblet ohrazeren til ledningen festet til den faste delen av sentrifugalbryteren, ga ikke kontaktpunktet en elektrisk bane, selv om jeg hadde renset og polert dem med fint sandpapir.
Jeg setter inn skrutrekkeren fra forsiden av den ferdigmonterte motoren i en viss vinkel.
Jeg kan skyve kontaktplaten litt med en skrutrekker.
Plutselig ble det vist en god krets av ohrazeren min.
Jeg så et par slitasjepunkter på kontaktplaten og wireakselen gnidd på den.
Jeg laget en pakning som avstandsstykke mellom kontaktplaten og wireakselen.
Motoren min spinner som en fornøyd kattunge.
Men når motoren går, kan vaskemaskinen bevege seg for å påføre trykk på sentrifugalbryterens kontakter og koble inn startviklingen.
Dette kan føre til at startviklingen brenner ut.
Jeg sjekket boken min, og det andre alternativet var å legge til en pakning mellom motorrammen og den faste delen av sentrifugalbryteren.
Jeg gjorde dette til slutt, og hver monteringsskrue bruker en vanlig skive, og jeg fjerner den jeg laget.
61 år senere var det flere sprekker i de gummidekkede ledningene.
Jeg kjøpte en ny ledning.
Den gamle ledningen er to ledninger.
Jeg kjøpte tre ledninger for å koble jordledningen til motorrammen for å møte dagens standarder. .
Jeg har ganske mye erfaring med hjemmekabling i det meste av livet mitt, men motoren er fortsatt et mysterium utenfor en helt grunnleggende forståelse.
Boken jeg kjøpte fylte tomrommet.
Jeg er nå klar over at noen logiske grunnleggende tester og gjennomtenkte slutninger vil hjelpe meg å løse det grunnleggende motoriske problemet jeg forventer å se.
