Du har en elmotor som är designad för att köras under AC, men den går inte.
Vad kan du göra själv?
Denna bruksanvisning innehåller en rad enkla och logiska steg för klassificeringsproceduren för kondensatorn för att starta motorn för att gå igen.
Jag antar att du har en enfasmotor på 1/4 eller 1/2 hk, kanske till och med upp till 1 hk.
Den kan ha en kondensator, men den kan också ha två.
Motorns design kan vara antingen en kondensatorstart eller en kondensatorkörning.
Du hittar dessa typer av motorer i de flesta hem- och verkstadsapplikationer.
Specialmotor för industri (Trefas DC)
Jag vet fortfarande ingenting om dem.
Den vanligaste orsaken till HVAC-fel under varma sommar är motorkondensatorer. (
Din luftkonditioneringsapparat är inte igång, bara surr.)
När du vet detta kan du använda det du hittade i den här manualen för att kontrollera ditt system och till och med byta ut kondensatorn innan den går sönder.
Obs: Den här Instrukturen är skriven för att dela med mig av några av de användbara saker jag har lärt mig och några av de verktyg och resurser som du kommer att ha nytta av.
Syftet är att ge läsarna tillräckligt med hjälp att göra några noggranna tester och lösa några grundläggande problem.
Vänligen låt mig inte diagnostisera din motor på avstånd och berätta hur du fixar den.
Jag har inte förutsättningar att göra det.
Köp samma bok som jag köpte (se steg 6)
Hitta några artiklar på Internet och titta på några filmer.
Gör sedan några noggranna tester i logisk ordning.
Säg det.
Var beredd att ge upp dina antaganden. Ha tålamod.
Du kan också få igång motorn igen. Material-Verktyg-
Vrid motoraxeln för hand.
Kan den vända fritt?
Det kommer alltid att vara lite motstånd, men axeln ska rotera relativt fritt.
Ändå kan den gamla motorn ha torra fettlager.
Om det inte finns rost inuti lagret kan du lägga på nytt fett inuti.
Och mycket förbättrat.
Ibland bänder jag försiktigt lagertätningen på ena sidan, applicerar lite lagerfett i den, tar bort eventuella skador på lagertätningen och knackar sedan på plats igen.
Detta är inte ett rekommenderat förfarande, men jag tror att det fungerar med motorer som används ibland i min verkstad.
Lagret kan också vara ett hylslager i brons.
I värsta fall kan du behöva gå till lageraffären för att köpa en tändsticka till ett kullager som har fastnat illa, men dessa är inte billiga.
Förhoppningsvis kommer din bil att fungera som en ny och att den inte kostar mycket.
Vad händer när du driver motorn?
Hoppas det inte finns någon gnista eller stöt på motorramen och att strömbrytaren inte löser ut omedelbart.
Om du har någon av dessa saker, leta i nätsladden efter slitna ledningar som kommer i kontakt med andra slitna eller slitna ledningar som kortsluter till motorns järnram.
Det tar bara några sekunder att starta.
Spolens lindning inuti motorn värms snabbt upp på motorn som inte är igång, och spolen kan förstöras.
Motorn måste sedan startas om för att fungera igen.
När du ökar din effekt är det mycket troligt att motorn kommer att göra ett brusande ljud.
Startlindningen kanske inte heller fungerar som den ska, men det kan finnas mer än en anledning till detta.
Ritningen visar kopplingsschemat för denna typ av motor.
Startlindningsdelen är bara påslagen i några sekunder.
Centrifugalomkopplaren låser sedan delen av startlindningskretsen.
I nästa steg kommer tester att genomföras för att eliminera möjliga orsaker.
Det andra fotot visar hur motorn fungerar när den är ansluten till AC amperemetern.
Märkskylten på motorn visar att dess ström är 7,3 Amp.
Mätaren är inställd på 15 Am p. räckvidd.
Den faktiska avläsningen är något under 7 ampere.
När motorn faktiskt är igång bekräftas det att allt är normalt genom att acceptera en sådan avläsning.
Detta foto togs efter att motorn fungerade fullt ut.
En tidig avläsning när startlindningen inte fungerar eftersom den ska fixa nålen, vilket också indikerar ett problem.
Koppla bort motorn från strömförsörjningen.
Kom åt anslutningen mellan nätkabeln och motorlindningen.
Om det finns en kopplingsdosans täckplåt, ta bort den. (
Gör några bilder som visar anslutningarna så att du kan göra dem korrekt igen om du behöver ta isär dem. )
Om det inte finns någon kopplingsdosa på motorn, ta bort nätkabeln för att ansluta till motoränden på lindningen.
Överbrygga också kondensatorns två terminaler med en skruvmejsel för att ta bort eventuell laddning som kan chocka dig.
Ta bort kabeln från ena sidan av kondensatorn för att förhindra falska avläsningar orsakade av ström som passerar genom den omvända kanalen.
Med ohrazer.
Många rekommenderar att ställa in den runt 2000 ohm.
Anslut en ledning till motorns järnram.
Anslut den andra ledningen till varje ledning som kommer från motorn, inklusive den som är ansluten till kondensatorn.
Öppen krets bör indikeras för alla avläsningar (
kanal utan elektricitet).
Om någon avläsning indikerar en väg till uppstart, kontrollera noga för att säkerställa att du får den exakta avläsningen.
Om du fortfarande hittar bevis på startbanan kommer en av lindningarna att kortsluta till motorramen.
Detta kan indikera att motorn måste startas om.
Men gör en visuell kontroll först för att se efter en enklare förklaring.
En gång, när jag kopplade in rotorn, hakade jag en tunn emaljerad tråd från en av lindningarna.
Tråden repades för att exponera den på ett ställe.
Den skjuts sedan nära motorns järnram, kortsluter och visar läckagevägen.
Jag kan belägga tråden med en isolerande vätska och trycka bort den.
Du kollade shortsen.
Öppna checken nu.
Följ ledningarna så mycket du kan.
Startlindningen använder trådar som är tunnare än löplindningen.
Använd ohrazer för att kontrollera om de två lindningarna är trasiga.
Motståndet på varje lindning kommer att vara relativt lågt, men motståndet på startlindningen blir något högre.
Om en av lindningarna visar en öppen krets, observera noggrant var ledningen är ansluten till terminalen eller den tyngre ledningen.
Denna anslutning är den vanligaste platsen där öppna anslutningar förekommer. (
Jag brukade fixa ett \'dött\' Dremel-verktyg.
Det finns inget som tyder på att det finns en öppen krets i någon av spolarna.
Fältspolen visar dock en öppen krets mellan de två anslutningsstiften.
Jag tog en närmare titt och såg att spollinjen som var fäst vid en av anslutningsstiften gick sönder.
Jag gjorde mitt bästa för att skrapa bort emaljen från tråden och gjorde en
perfekt svetsstift på bryggan, men den sålde inte en svetsstift. Dremel fungerar igen )
Om du inte kan hitta ett brott i spolkretsen och fixa det, måste motorn lindas upp igen.
Kontrollera med ohrazer för att fastställa strömförsörjningen som tillhandahålls av högtemperaturskyddet och den elektriska vägen genom den, och den kommer inte att skadas, vilket öppnar kretsen och håller motorn ur drift.
Kondensatorns startmotor använder startspolen och kondensatorn för att generera ett framåtriktat magnetfält i statorn (
motorns yttre ram med spole).
Detta framåt magnetiska fält ger rotorn något att jaga, vilket får rotorn att rotera. (
Sätt till exempel en stångmagnet på ett glasbord.
Ta en annan stångmagnet under bordet.
Flytta magneten under bordet.
Magneten ovanför bordet jagar magneten under bordet i motorns grova form.
Magnetfältet som rör sig framåt i statorn ersätter rörelsen av din hand under bordet. )
Om startspolen förblir strömsatt i kretsen i mer än några sekunder, kommer den att förstöras.
Efter att de flesta motorer har etablerat det mesta av hastigheten på motoraxeln, kopplas startlindningen från kretsen med hjälp av en centrifugalomkopplare.
Se den första grafiken.
Eftersom centrifugalomkopplaren är i läget inuti motorn är det inte möjligt att ta bilder på alla dess komponenter, så jag gjorde en sidovy som visar förhållandet mellan delarna.
Se textrutan.
Om centrifugalomkopplaren fungerar korrekt, uppvisar den vanligtvis en sluten slinga.
I den färdigmonterade gamla motorn kan kontakten på omkopplaren vara gropig och bränd, eller dess komponenter kan vara utslitna, så att det inte finns tillräckligt med tryck för att stänga kontakterna när motorn inte är igång eller när den startas för första gången.
Titta noga på din motor och hitta ledningarna som leder till de fasta brytarkontakterna. (
Man kan gå till kondensatorn, man kan vara på pelaren i kopplingsdosan. )
Anslut ohrazer till kontaktledningen.
Finns det en indikering av elektrisk väg genom brytarkontakterna?
Om inte, sätt på motorn och försök att rengöra och polera båda genom att dra lite mycket fint sandpapper genom kontaktpunkten.
Om brytaren är utsliten kan det hända att plasttrådsaxeln på motoraxeln inte lägger tillräckligt tryck på plattan som håller kontakten helt stängd.
Titta på det andra fotot.
Jag testade mina brytarkontakter med en färdigmonterad motor.
Jag sticker in skruvmejseln genom öppningen framtill på motorn och trycker försiktigt lite på änden av axeln (
Away from motor)
Stäng av kontakterna när den är ansluten till ohrazer.
Se till att rotorns ändläge är korrekt mot
motoränden.
Om packningen har plats kan tryckpackningen användas för att flytta den något. )
Jag gjorde en annan packning med stålplåt nr 16 för att passa i änden av trådaxeln.
Kontakterna på min motor är nu avstängda och motorn är igång.
Men jag vill också svetsa etiketter på den som viker änden av onlineaxeln, så jag är säker på att packningen kommer att krympa när centrifugalvikten drar bort trådaxeln från den fasta kontakten.
Jag vill inte att tvättmaskinen ska flyta in i kontakterna och av misstag stänga av dem medan motorn är igång.
Detta kan överhettas och förstöra startlindningen. (
Jag tittade på min bok igen [Se steg 6. ].
Ett annat alternativ är att placera packningen under den fasta delen av centrifugalomkopplaren för att göra den närmare ledningsaxeln. )
Även om den nya fasta delen av centrifugalomkopplaren inte är exakt densamma går den även att köpa.
Jag ser ingen lista någonstans.
Det är också möjligt att köpa en elektronisk omkopplare för att ersätta centrifugalomkopplaren.
Den elektroniska omkopplaren reagerar inte på motoraxelns varvtal som centrifugalomkopplaren gör, utan kopplas från då och då.
Den tillåter startlindningen att koppla in 7.
4 sekunder, koppla sedan bort kretsen.
Priset på elektroniska switchar är något högre än $40.
Efter 20 år eller mindre är det inte ovanligt att elektrolytkondensatorer torkar och går sönder i ljudutrustning.
Men om kondensatorn inte är ditt verkliga problem, byte av START-kondensator, öppna återställning och felaktig centrifugalomkopplare utan att först kontrollera kortslutningen eller öppna lindningen kommer inte att få din motor att gå.
Många motorer har ett kupollock på utsidan av motorn och kondensatorn är under den.
Motorkondensatorn är vanligtvis en cylinder med terminaler på toppen.
Vissa kondensatorer i den gamla motorn kan dock också vara platta, till exempel ett gäng 4x6 Lead Cards.
Dessa kan vara placerade längst ner på motorn, så det ser ut som om motorn inte har någon kondensator.
Det kan svälla eller läcka när kondensatorn går sönder.
Det kan till och med spricka.
Men det ser normalt ut.
Det finns en mängd olika testprocedurer för kondensatorer, men dessa tester är inte idiotsäkra.
Kondensatorn klarar flera tester men misslyckas fortfarande under belastning.
Om du inte redan har gjort det, använd en skruvmejsel för att skära av eventuell återstående laddning i motorkondensatorn.
Gör detta flera gånger för säkerhets skull.
Om din kondensator behöver bytas ut, kopiera spännings- och kapacitansnumren och förhoppningsvis kommer den fortfarande att synas tydligt.
Du kan alltid använda en ersättningskondensator med en märkspänning högre än motorns originalkondensator, men kapacitansnumret bör matcha så mycket som möjligt.
Därför kan 230 V AC-kondensatorn ersättas med 125 V AC-kondensatorn.
Kapacitansen kommer att ge ett intervall, såsom 220 mikro-farad till 260 mikro-farad.
Kondensatorer med en nominell kapacitet på 210 mikrofarad till 250 mikrofarad bör vara tillräckligt nära för att fungera korrekt. (
Om du ser ett betyg i millifarad, är 1 millifarad lika med 1000 mikrofarad.)
Här är några sätt att testa kondensatorn.
Välj något som passar din befintliga. Procedur A--
Ta bort minst en tråd från kondensatorn, medan motorkretsen inte har strömförsörjning, anslut en ohrazer på kondensatorns båda terminaler.
Analoga mätare är att föredra men inte obligatoriskt.
Avläsningen bör stiga till en hög siffra och plötsligt sjunka till noll eller öppen.
Om det finns en stabil avläsning av ett visst värde är kondensatorn kortsluten.
Om avläsningen inte stiger initialt är något inuti kondensatorn trasigt och det finns en öppen krets. Procedur B--
Ta bort två ledningar från kondensatorn.
Anslut den till lampledningen och seriekoppla den med en glödlampa på cirka 60 watt.
Anslut den till ett vägguttag.
Även om det kan vara mörkare än vanligt bör glödlampan vara tänd. Procedur C--
Du kan få ett kapacitansvärde på 1 m här för mindre än $20.
Ovanstående test låter dig veta om kondensatorn fungerar men gav dig inte en ledtråd om kondensatorns faktiska kondensator. (
Den torra elektrolytkondensatorn kan se bra ut, men dess kapacitans är för låg för att starta motorn.)
1 m byte.
Sök instruktioner för kondensatormätarkretsar.
Minst en använder Arduino-modulen.
För cirka 25 år sedan hade jag en elektronisk tidning med en hemmagjord krets baserad på en 555 integrerad krets kondensatormätare. (
Detta är en liknande enhet som du kan göra. )
Jag har nu en digital multimeter med en kondensatoravläsning.
Vissa kapacitiva mätare använder högfrekventa signalgeneratorer som är en del av mätaren.
Dessa kan användas \'i kretsen\' och ger korrekta avläsningar utan återkoppling från andra delar av kretsen.
Kondensatorn kan ge bra avläsning på 1 m men fortfarande svag eller misslyckas.
ESR-mätaren mäter det interna motståndet som påverkar den faktiska prestandan. Procedur C'--
Boken som nämns härnäst ger ytterligare ett test.
Det inkluderar mätning av ström (amperage)
När motorn är påslagen används den av motorn.
Med tanke på testets parametrar berättar en matematisk formel hur många mikrometoder kondensatorn producerar.
Eftersom detta är ett test under belastning är det mycket användbart. Procedur D--
Det är inte alltid möjligt att köpa några testenheter och du får inte använda dem mer än en eller två gånger. Om allt annat (
kortslutning och öppen, centrifugalomkopplare, återställning, etc.)
Kontrollera din motor och kondensatorn visar att den borde vara bra men motorn är fortfarande inte igång och en ny kondensator skickas till din dörr för $10 till $20.
Det värsta scenariot är att du kommer att tjäna en relativt liten summa pengar, vilket kan vara att din kondensator har en defekt som inte dyker upp i de tester du kan göra.
I bästa fall kan motorn gå.
När du är klar, återställ anslutningen till kondensatorn, gammal eller ny.
Jag tittade på priset och innehållsbeskrivningen innan jag bestämde mig för att köpa boken. (
Jag har ingen fördel om du köper den här boken, inte heller någon av mina vänner eller släktingar.)
Mycket hjälpsam.
Jag fortsatte med att säga att något inte var tillräckligt detaljerat för mig.
Leta efter ytterligare material eller videor på YouTube.
Boken är nu genomdränkt med bläck på mina underkläder och kantnoteringar.
Jag köpte den här boken för att några människor jag känner tror att jag vet tillräckligt för att hjälpa dem att lösa motorproblemet.
Jag har visat den 61 år gamla 1/2 hk hantverkaren enfas kondensatorstartmotorn på många bilder. (
Det finns 10 56 [oktober 1956]
Täta motorkortet. )
Det fungerade när jag köpte det på en begagnat verktygsrea för ungefär två år sedan, men när axeln vreddes för hand lät kullagret grovt.
Jag sätter på motorn och packar lagret med nytt fett.
Jag gjorde mitt bästa för att jämna ut tätningarna och sätta tillbaka dem på plats.
Det finns mycket fint sågspån inuti motorn.
Jag städade upp det.
Vid vridning för hand utan kraft roterar motoraxeln fritt och mjukt.
När jag monterade ihop motorn och satte på den vände axeln ca 1/8, frös och morrade.
Jag kollade shortsen och slog på men spolen var bra.
Jag tvivlar alltid på den gamla kondensatorn, som är 61 år gammal.
Jag gjorde flera tester på kondensatorn.
Det gick förbi var och en av dem.
Jag är fortfarande ganska säker på att kondensatorn är defekt.
Jag sov på den här frågan.
Jag insåg att jag antog att centrifugalomkopplaren fungerade bra.
I Olja in tunga föremål och låt dem röra sig fritt.
Jag rengjorde den, så att linjens axel kan glida fritt.
När jag kopplade ohrazern till tråden som var fäst vid den fasta delen av centrifugalomkopplaren, gav kontaktpunkten ingen elektrisk väg, även om jag hade rengjort och polerat dem med fint sandpapper.
Jag sätter in skruvmejseln från framsidan av den färdigmonterade motorn i en viss vinkel.
Jag kan trycka på kontaktplattan något med en skruvmejsel.
Helt plötsligt visade min ohrazer en bra bana.
Jag såg ett par slitpunkter på kontaktplattan och trådaxeln skavdes på den.
Jag gjorde en packning som distans mellan kontaktplattan och trådaxeln.
Min motor spinnar som en nöjd kattunge.
Men när motorn är igång kan tvättmaskinen röra sig för att applicera tryck på centrifugalomkopplarens kontakter och koppla in startlindningen.
Detta kan göra att startlindningen brinner ut.
Jag kollade i min bok och det andra alternativet var att lägga till en packning mellan motorramen och den fasta delen av centrifugalomkopplaren.
Jag gjorde äntligen detta och varje monteringsskruv använder en vanlig bricka och jag tar bort den jag gjorde.
61 år senare fanns det flera sprickor i de gummiklädda trådarna.
Jag köpte en ny tråd.
Den gamla tråden är två trådar.
Jag köpte tre ledningar för att ansluta jordledningen till motorramen för att möta dagens standarder. .
Jag har ganska mycket erfarenhet av hemledningar under större delen av mitt liv, men motorn är fortfarande ett mysterium bortom en mycket grundläggande förståelse.
Boken jag köpte fyllde tomrummet.
Jag är nu medveten om att några logiska grundläggande tester och genomtänkta slutsatser kommer att hjälpa mig att lösa det grundläggande motorproblem som jag förväntar mig att se.
