AC altında çalışacak şekilde tasarlanmış bir elektrik motorunuz var ancak çalışmıyor.
Tek başına ne yapabilirsin?
Bu kullanım kılavuzu, kondansatörün motoru yeniden çalıştıracak şekilde sınıflandırma prosedürü için bir dizi basit ve mantıksal adım içerir.
1/4 veya 1/2 hp'lik, hatta belki 1 hp'ye kadar tek fazlı bir motora sahip olduğunuzu varsayıyorum.
Bir kapasitöre sahip olabilir, ancak iki tane de olabilir.
Motorun tasarımı kapasitör başlatma veya kapasitör çalıştırma şeklinde olabilir.
Bu tür motorları çoğu ev ve atölye uygulamasında bulacaksınız.
Endüstriye özel motor (Üç fazlı DC)
Onlar hakkında hala hiçbir şey bilmiyorum.
Sıcak yaz aylarında HVAC arızalarının en yaygın nedeni motor kondansatörleridir. (
Klimanız çalışmıyor, sadece vızıltı sesi çıkarıyor.)
Bunu bilerek, bu kılavuzda bulduklarınızı kullanarak sisteminizi kontrol edebilir, hatta kondansatörü arıza yapmadan değiştirebilirsiniz.
Not: Bu Talimat, öğrendiğim bazı faydalı şeyleri ve faydalı bulacağınız bazı araç ve kaynakları paylaşmak için yazılmıştır.
Amaç, okuyuculara dikkatli testler yapmaları ve bazı temel sorunları çözmeleri için yeterli yardımı sağlamaktır.
Lütfen motorunuzu uzaktan teşhis edip, nasıl düzelteceğinizi söylememe izin vermeyin.
Bunu yapmak için şartlarım yok.
Aldığım kitabın aynısını satın alın (6. adıma bakın)
İnternette bazı makaleler bulun ve bazı videolar izleyin.
Daha sonra mantıksal sırayla bazı dikkatli testler yapın.
Açıkça söyle.
Varsayımlarınızdan vazgeçmeye hazır olun. Sabırlı ol.
Ayrıca motorunuzu tekrar çalıştırabilirsiniz. Malzemeler-Aletler-
Motor milini elle çevirin.
Serbestçe dönebiliyor mu?
Her zaman biraz direnç olacaktır ancak şaft nispeten serbestçe dönmelidir.
Yine de eski motorda kuru gres yatakları bulunabilir.
Yatağın içinde pas yoksa içeriye yeni gres uygulayabilirsiniz.
Ve büyük ölçüde gelişti.
Bazen yatak contasını bir taraftan yavaşça kaldırıyorum, içine bir miktar yatak gresi sürüyorum, yatak contasındaki hasarı ortadan kaldırıyorum ve ardından tekrar yerine vuruyorum.
Bu önerilen bir prosedür değil ama atölyemde ara sıra kullanılan motorlarda işe yaradığını düşünüyorum.
Yatak aynı zamanda bronz kovanlı bir yatak da olabilir.
En kötü durumda, kötü bir şekilde sıkışmış bir bilyalı rulman için bir kibrit satın almak üzere rulman mağazasına gitmeniz gerekebilir, ancak bunlar ucuz değildir.
Umarım arabanız yeni bir araba gibi çalışır ve çok fazla maliyeti olmaz.
Motora güç verdiğinizde ne olur?
Umarım motor gövdesinde herhangi bir kıvılcım veya darbe yoktur ve devre kesici hemen devreye girmez.
Bunlardan herhangi birine sahipseniz, motorun demir çerçevesine kısa devre yapan başka aşınmış veya aşınmış kablolarla temas eden aşınmış kabloları görmek için güç kablosuna bakın.
Gücün açılması yalnızca birkaç saniye sürer.
Motorun içindeki bobin sargısı, çalışmayan motorda hızla ısınır ve bobin tahrip olabilir.
Daha sonra motorun tekrar çalışması için yeniden başlatılması gerekecektir.
Gücünüzü artırdığınızda motorun kükreyen bir ses çıkarması çok muhtemeldir.
Başlangıç sarımı da düzgün çalışmayabilir ancak bunun birden fazla nedeni olabilir.
Çizimde bu tip motorun devre şeması gösterilmektedir.
Başlangıç sarma kısmı yalnızca birkaç saniyeliğine açılır.
Santrifüj anahtarı daha sonra başlatma sargı devresinin bir kısmını kilitler.
Sonraki adımlarda olası nedenleri ortadan kaldırmak için testler yapılacaktır.
İkinci fotoğraf, AC ampermetreye bağlandığında motorun çalışmasını göstermektedir.
Motorun üzerindeki isim plakasında akımının 7,3 Amper olduğu gösterilmektedir.
Sayaç 15 Am p'ye ayarlanmıştır. menzil.
Gerçek okuma 7 amperin biraz altındadır.
Motor gerçekten çalışırken böyle bir okumayı kabul ederek her şeyin normal olduğu doğrulanır.
Bu fotoğraf motor tamamen çalışmaya başladıktan sonra çekildi.
Başlangıç sarımı çalışmıyorken yapılan erken okuma, iğnenin sabitlenmesi gerektiği için çalışmaz, bu da bir sorun olduğunu gösterir.
Motorun fişini güç kaynağından çıkarın.
Güç kablosu ile motor sargısı arasındaki bağlantıya erişin.
Bağlantı kutusu kapak plakası varsa lütfen çıkarın. (
Bağlantıları gösteren birkaç fotoğraf çekin, böylece sökmeniz gerektiğinde tekrar doğru şekilde yapabilirsiniz.)
Motorda bağlantı kutusu yoksa, sargının motor ucuna bağlamak için güç kablosunu çıkarın.
Ayrıca, sizi şok edebilecek herhangi bir yükü ortadan kaldırmak için kapasitörün iki terminalini bir tornavidayla köprüleyin.
Ters kanaldan geçen akımın neden olduğu yanlış okumaları önlemek için, kapasitörün bir tarafındaki kabloyu çıkarın.
Ohrazer'la.
Birçok kişi bunu 2000 ohm civarına ayarlamanızı tavsiye ediyor.
Motorun demir çerçevesine bir kablo bağlayın.
Diğer kabloyu, kapasitöre bağlı olan da dahil olmak üzere, motordan çıkan her bir kabloya bağlayın.
Tüm okumalar için açık devre belirtilmelidir (
Elektriksiz kanal).
Herhangi bir okuma, gücün açılacağı yolu gösteriyorsa, lütfen tam okumayı aldığınızdan emin olmak için dikkatlice kontrol edin.
Hala güç açık olduğuna dair kanıt bulursanız, sargılardan biri motor gövdesine kısa devre yapacaktır.
Bu, motorun yeniden başlatılması gerektiğini gösterebilir.
Ancak daha basit bir açıklama olup olmadığını kontrol etmek için önce görsel bir kontrol yapın.
Bir defasında rotora taktığımda sargılardan birinden ince emaye bir tel bağladım.
Tel tek bir yerde ortaya çıkacak şekilde çizildi.
Daha sonra motorun demir çerçevesinin yakınına itilir, kısa devre yapılır ve sızıntı yolu gösterilir.
Kabloyu yalıtkan bir sıvıyla kaplayıp itebilirim.
Şortları kontrol ettin.
Şimdi çeki açın.
Kabloları mümkün olduğu kadar takip edin.
Başlangıç sarımı, çalışan sarımdan daha ince teller kullanır.
İki sargının bozuk olup olmadığını kontrol etmek için ohrazer kullanın.
Her bir sargının direnci nispeten düşük olacaktır ancak başlangıç sargısının direnci biraz daha yüksek olacaktır.
Sargılardan birinde açık devre görülüyorsa, kablonun terminale veya daha ağır kabloya nereye bağlandığını dikkatlice gözlemleyin.
Bu bağlantı, açık bağlantıların meydana geldiği en yaygın yerdir. (
Eskiden 'ölü' bir Dremel aletini onarırdım.
Bobinlerin hiçbirinde açık devre olduğuna dair bir belirti yok.
Ancak alan bobini iki terminal pini arasında açık devre gösteriyor.
Daha yakından baktım ve terminal pinlerinden birine bağlı bobin hattının koptuğunu gördüm.
Telin emayesini kazımak için elimden geleni yaptım ve terminal pininin üzerine kaynak köprüsü yaptım.
Mükemmel bir lehim bağlantısı değil ama Dremel yine çalışıyor. )
Eğer Bobin devresinde bir kesinti bulup tamir edemezsiniz, motorun yeniden sarılması gerekir.
Yüksek sıcaklık koruma sıfırlamasının sağladığı güç kaynağını ve içinden geçen elektrik yolunu belirlemek için ohrazer ile kontrol edin, hasar görmeyeceğini, böylece devrenin açılmasını ve motorun devre dışı kalmasını sağlayın.
Kondansatör başlatma motoru, statorda ileri bir manyetik alan oluşturmak için başlatma bobinini ve kapasitörü kullanır (
Bobinli motor dış çerçevesi).
Bu ileri manyetik alan, rotora takip edecek bir şey vererek rotorun dönmesine neden olur. (
Örneğin cam masanın üzerine bir çubuk mıknatıs koyun.
Masanın altından bir çubuk mıknatıs daha alın.
Mıknatısı masanın altına taşıyın .
Masanın üzerindeki mıknatıs, motorun kaba formunda masanın altındaki mıknatısı kovalar.
Statorda ileri doğru hareket eden manyetik alan, elinizin masanın altındaki hareketinin yerini alır.)
Start bobini devrede birkaç saniyeden fazla enerjili kalırsa bozulur.
Çoğu motor, hızın çoğunu motor şaftında belirledikten sonra, bir santrifüj anahtar kullanılarak başlatma sargısının devre ile bağlantısı kesilir.
İlk grafiğe bakın.
Santrifüj anahtar motorun içinde olduğundan tüm bileşenlerinin fotoğrafını çekmek mümkün olmadığından parça ilişkisini gösteren yandan görünüş çizimi yaptım.
Metin kutusuna bakın.
Santrifüj anahtar düzgün çalışıyorsa genellikle kapalı bir döngü sunar.
Tamamen monte edilmiş eski motorda, anahtarın kontağı çukurlaşmış ve yanmış olabilir veya bileşenleri aşınmış olabilir, bu nedenle motor çalışmadığında veya ilk çalıştırıldığında kontakları kapatmak için yeterli basınç olmayabilir.
Motorunuzu dikkatle izleyin ve sabit anahtar kontaklarına giden kabloları bulun. (
Kondansatöre gidebilir, buat direği üzerinde olabilir. )
Ohrazer'ı kontak teline bağlayın.
Anahtar kontakları boyunca bir elektrik yolu göstergesi var mı?
Değilse, motoru açın ve çok ince bir zımpara kağıdını temas noktasından sürükleyerek her ikisini de temizlemeye ve cilalamaya çalışın.
Anahtarın aşınmış olması durumunda, motor mili üzerindeki plastik tel mil, kontağı tamamen kapalı tutan plakaya yeterli basınç uygulamayabilir.
İkinci fotoğrafa bakın.
Anahtar kontaklarımı tamamen monte edilmiş bir motorla test ettim.
Tornavidayı motorun ön tarafındaki açıklıktan içeri sokuyorum ve milin ucuna hafifçe baskı uyguluyorum (
Motordan uzakta)
Ohrazer'a bağlandığında kontakları kapatıyorum.
Rotorun uç konumunun
Motor ucuna göre doğru olduğundan emin olun.
Contada yer varsa baskı contası kullanılarak hafifçe hareket ettirilebilir. )
Tel milin ucuna oturacak şekilde 16 numara çelik levha ile farklı bir conta yaptım.
Motorumun kontakları artık kapalı ve motor çalışıyor.
Ama aynı zamanda çevrimiçi şaftın ucunu katlayan etiketleri de üzerine kaynaklamak istiyorum, bu yüzden santrifüj ağırlığı tel şaftı sabit kontaktan uzaklaştırdığında contanın küçüleceğinden eminim.
Çamaşır makinesinin kontakların içine doğru yüzmesini ve motor çalışırken bunları yanlışlıkla kapatmasını istemiyorum.
Bu, Başlatma sargısının aşırı ısınmasına ve tahrip olmasına neden olabilir. (
Kitabıma tekrar baktım [Bkz. 6. adım. ]
Diğer bir seçenek de santrifüj anahtarın sabit kısmının altına conta yerleştirerek hat miline yaklaştırmaktır.)
Santrifüj anahtarın yeni sabit kısmı tam olarak aynı olmasa da satın alınması da mümkündür.
Hiçbir yerde liste göremiyorum.
Santrifüj anahtarı değiştirmek için bir elektronik anahtar satın almak da mümkündür.
Elektronik anahtar, santrifüj anahtarın yaptığı gibi motor milinin hızına tepki vermez, ancak zaman zaman bağlantısı kesilir. Başlatma sargısının
sağlar .
7,4 saniye süreyle devreye girmesini ve ardından devrenin bağlantısını kesmesini
Elektronik anahtarların fiyatı 40 doların biraz üzerindedir.
20 yıl veya daha kısa bir sürenin ardından, ses ekipmanlarında elektrolitik kapasitörlerin kuruması ve arızalanması alışılmadık bir durum değildir.
Ancak asıl sorununuz kapasitör değilse, önce kısa devreyi veya açık sargıyı kontrol etmeden START kapasitörünü, açık sıfırlamayı ve arızalı santrifüj anahtarını değiştirmek, motorunuzu çalıştırmayacaktır.
Çoğu motorda, motorun dışında bir kubbe kapağı bulunur ve kapasitör bunun altındadır.
Motor kapasitörü genellikle terminalleri üstte olan bir silindirdir.
Bununla birlikte, eski motordaki bazı kapasitörler de düz olabilir, örneğin bir grup 4x6 Kurşun Kart gibi.
Bunlar motorun alt kısmında bulunabilir, dolayısıyla motorda kapasitör yokmuş gibi görünebilir.
Kondansatör arızalandığında şişebilir veya sızıntı yapabilir.
Hatta çatlayabilir.
Ama normal görünüyor.
Kapasitörler için çeşitli test prosedürleri vardır ancak bu testler kusursuz değildir.
Kapasitör birçok testi geçebilir ancak yük altında yine de başarısız olur.
Henüz yapmadıysanız, motor kondansatöründe kalan şarjı kesmek için bir tornavida kullanın.
Güvenliğiniz için bunu birkaç kez yapın.
Kapasitörünüzün değiştirilmesi gerekiyorsa lütfen voltaj ve kapasitans numaralarını kopyalayın; umarız hala net bir şekilde görünür.
Her zaman motorun orijinal kapasitöründen daha yüksek bir nominal gerilime sahip bir yedek kapasitör kullanabilirsiniz, ancak kapasitans sayısı mümkün olduğunca aynı olmalıdır.
Bu nedenle 230 v ac kondansatör 125 v ac kondansatör ile değiştirilebilir.
Kapasitans 220 mikrofarad ila 260 mikrofarad gibi bir aralık verecektir.
Nominal kapasitesi 210 mikro farad ila 250 mikro farad olan kapasitörler, düzgün çalışacak kadar yakın olmalıdır. (
Milifarad cinsinden bir derecelendirme görürseniz, 1 milifarad 1000 mikrofarad'a eşittir.)
Kondansatörü test etmenin bazı yolları burada verilmiştir.
Mevcut durumunuza uygun bir şey seçin. Prosedür A--
Motor devresinde güç kaynağı yokken kondansatörden en az bir kabloyu çıkarın, kondansatörün her iki terminaline bir ohrazer bağlayın.
Analog sayaçlar tercih edilir ancak zorunlu değildir.
Okuma yüksek bir sayıya çıkmalı ve aniden sıfıra düşmeli veya açılmalıdır.
Belirli bir değerin kararlı bir şekilde okunması durumunda kapasitör kısa devre yapar.
Başlangıçta okuma yükselmezse kapasitörün içindeki bir şey bozulmuştur ve açık devre vardır. Prosedür B--
Kondansatörden iki kabloyu çıkarın.
Lamba hattına bağlayın ve yaklaşık 60 watt'lık akkor lambayla seri olarak bağlayın.
Duvar prizine bağlayın.
Her ne kadar normalden daha karanlık olsa da ampulün yanması gerekir. Prosedür C--
Burada 20 dolardan daha düşük bir fiyata 1 m'lik bir kapasitans değeri elde edebilirsiniz.
Yukarıdaki test, kapasitörün çalışıp çalışmadığını bilmenizi sağlar ancak kapasitörün gerçek kapasitörü hakkında size bir ipucu vermez. (
Kuru elektrolitik kondansatör iyi görünebilir ancak kapasitesi motoru çalıştıramayacak kadar düşüktür.)
1 m değişim.
Kapasitör ölçüm devreleri için arama talimatları.
En az biri Arduino modülünü kullanıyor.
Yaklaşık 25 yıl önce 555 entegre devre kondansatör ölçere dayalı ev yapımı devreli bir elektronik dergim vardı. (
Bu sizin de yapabileceğiniz benzer bir cihazdır.)
Artık kapasitör okumalı bir dijital multimetrem var.
Bazı kapasitif sayaçlar, sayacın parçası olan yüksek frekanslı sinyal üreteçlerini kullanır.
Bunlar 'devrede' kullanılabilir ve devrenin diğer kısımlarından geri bildirim almadan doğru okumalar verebilir.
Kondansatör 1 m'de iyi bir okuma verebilir ancak yine de zayıf veya arızalıdır.
ESR ölçer, gerçek performansı etkileyen iç direnci ölçer. Prosedür C--
Aşağıda bahsedilen kitap başka bir test sunmaktadır.
Akım (amper) ölçümünü içerir.
Motora enerji verildiğinde motor tarafından kullanılır.
Testin parametreleri göz önüne alındığında, matematiksel bir formül size kapasitörün kaç tane mikro yöntem ürettiğini söyler.
Bu, yük altında yapılan bir test olduğundan çok faydalıdır. Prosedür D--
Birkaç test cihazı satın almak her zaman mümkün olmayabilir ve bunları bir veya iki defadan fazla kullanamazsınız. Diğer tüm durumlar (
Kısa devre ve açık devre, santrifüj anahtarı, sıfırlama vb.)
Motorunuzu kontrol edin; kapasitör iyi durumda olduğunu gösteriyor ancak motor hala çalışmıyor ve kapınıza 10 ila 20 ABD Doları arasında yeni bir kapasitör gönderiliyor.
En kötü senaryo, nispeten az miktarda para kazanacağınızdır; bu, kapasitörünüzün, yapabileceğiniz testlerde ortaya çıkmayan bir kusuru olması olabilir.
En iyi durumda motor çalışabilir.
Tamamlandığında, eski veya yeni kapasitör bağlantısını tekrar sağlayın.
Kitabı almaya karar vermeden önce fiyatına ve içerik açıklamasına baktım. (
Bu kitabı satın alırsanız ne bana ne de arkadaşlarıma ya da akrabalarıma bir faydam dokunur.)
Çok faydalı.
Bir şeyin benim için yeterince ayrıntılı olmadığını söyleyerek devam ettim.
YouTube'da ek materyaller veya videolar arayın.
Kitabın artık iç çamaşırım ve kenar notlarım mürekkeple ıslanmış durumda.
Bu kitabı satın aldım çünkü tanıdığım bazı insanlar motor problemini çözmelerine yardımcı olacak kadar bilgili olduğumu düşünüyorlar.
61 yıllık 1/2 hp usta tek fazlı kondansatörlü marş motorunu birçok fotoğrafta gösterdim. (
10 56 [Ekim 1956]
Motor kartını mühürleyin.)
Yaklaşık iki yıl önce kullanılmış bir alet satışından satın aldığımda işe yaradı, ancak mil elle döndürüldüğünde bilyeli yatağın sesi sert geliyordu.
Motoru çalıştırıyorum ve yatağını yeni gresle dolduruyorum.
Contaları düzeltip tekrar yerine koymak için elimden geleni yaptım.
Motorun içinde çok miktarda ince talaş var.
Ben temizledim.
Güç olmadan elle dönerken motor mili serbestçe ve düzgün bir şekilde döner.
Motoru monte edip çalıştırdığımda şaft yaklaşık 1/8 döndü, dondu ve homurdandı.
Şortları kontrol ettim ve açtım ama bobin iyiydi.
61 yıllık eski kapasitörden her zaman şüphe duyuyorum.
Kondansatör üzerinde birkaç test yaptım.
Her birini geçti.
Kondansatörün arızalı olduğundan hala oldukça eminim.
Bu soru üzerine uyudum.
Santrifüj anahtarın iyi çalıştığını varsaydığımı fark ettim.
Ağır nesneleri yağlayın ve serbestçe hareket etmelerini sağlayın.
Çizginin ekseni serbestçe kayabilsin diye temizledim.
Santrifüj anahtarın sabit kısmına takılan tele ohrazeri bağladığımda ince zımpara ile temizleyip cilalamama rağmen temas noktası elektrik yolu sağlamadı.
Tamamen monte edilmiş motorun ön kısmından tornavidayı belli bir açıyla sokuyorum.
Temas plakasını tornavidayla hafifçe itebiliyorum.
Birdenbire ohrazerım iyi bir devre gösterdi.
Temas plakasında birkaç Aşınma noktası gördüm ve tel şaft ona sürtündü.
Temas plakası ile tel mil arasına ara parçası olarak conta yaptım.
Motorum halinden memnun bir kedi yavrusu gibi mırıldanıyor.
Bununla birlikte, motor çalışırken çamaşır makinesi, santrifüj anahtar kontaklarına basınç uygulamak ve Başlatma sargısını devreye almak için hareket edebilir.
Bu, Başlatma sargısının yanmasına neden olabilir.
Kitabımı kontrol ettim ve diğer seçeneğin motor çerçevesi ile santrifüj anahtarın sabit kısmı arasına bir conta eklemek olduğunu gördüm.
Sonunda bunu yaptım ve her montaj vidasında normal bir pul kullanılıyor ve kendi yaptığımı çıkarıyorum.
61 yıl sonra kauçuk kaplı tellerde birkaç çatlak oluştu.
Yeni bir tel aldım.
Eski tel iki teldir.
Günümüzün standartlarını karşılamak amacıyla topraklama kablosunu motor gövdesine bağlamak için üç kablo satın aldım. .
Hayatımın çoğunda ev kablolaması konusunda oldukça fazla deneyimim var, ancak motor hala çok temel bir anlayışın ötesinde bir gizem.
Aldığım kitap bu boşluğu doldurdu.
Artık bazı mantıksal temel testlerin ve düşünceli çıkarımların, görmeyi beklediğim temel motor problemini çözmemde bana yardımcı olacağının farkındayım.
