ایک برقی موٹر دوبارہ چلائیں

آپ کے پاس ایک الیکٹرک موٹر ہے جو AC کے نیچے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں چلتی۔
آپ خود کیا کر سکتے ہیں؟
اس ہدایت نامہ میں موٹر کو دوبارہ چلانے کے لیے کیپسیٹر کے لیے درجہ بندی کے طریقہ کار کے لیے آسان اور منطقی اقدامات کا ایک سلسلہ شامل ہے۔
میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس 1/4 یا 1/2 hp کی سنگل فیز موٹر ہے، شاید 1 hp تک۔
اس میں ایک کپیسیٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں دو بھی ہو سکتے ہیں۔
موٹر کا ڈیزائن یا تو ایک کپیسیٹر اسٹارٹ یا کیپسیٹر رن ہوسکتا ہے۔
آپ کو اس قسم کی موٹریں زیادہ تر ہوم اور ورکشاپ ایپلی کیشنز میں ملیں گی۔
صنعت کے لیے خصوصی موٹر (تھری فیز ڈی سی)
میں ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
شدید گرمی میں HVAC کی ناکامی کی سب سے عام وجہ موٹر کیپسیٹرز ہیں۔ (
آپ کا ایئر کنڈیشنر نہیں چل رہا ہے، بس گونج رہا ہے۔)
یہ جان کر، آپ اس مینول میں جو کچھ آپ کو ملا ہے اسے اپنے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے ناکام ہونے سے پہلے کیپسیٹر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
نوٹ: یہ انسٹرکچر کچھ مفید چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے لکھا گیا ہے جو میں نے سیکھی ہیں اور کچھ ٹولز اور وسائل جو آپ کو کارآمد پائیں گے۔
مقصد یہ ہے کہ قارئین کو کچھ محتاط جانچ کرنے اور کچھ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کافی مدد فراہم کی جائے۔
براہ کرم مجھے دور سے اپنی موٹر کی تشخیص کرنے اور اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ بتانے نہ دیں۔
میرے پاس ایسا کرنے کی شرائط نہیں ہیں۔
وہی کتاب خریدیں جو میں نے خریدی تھی (مرحلہ 6 دیکھیں)
انٹرنیٹ پر کچھ مضامین تلاش کریں اور کچھ ویڈیوز دیکھیں۔
پھر منطقی ترتیب میں کچھ محتاط جانچ کریں۔
اسے باہر کہو.
اپنے مفروضوں کو ترک کرنے کے لیے تیار رہیں۔ صبر کرو۔
آپ اپنی موٹر کو دوبارہ چلا بھی سکتے ہیں۔ مواد-آلات-
موٹر شافٹ کو ہاتھ سے گھمائیں۔
کیا یہ آزادانہ طور پر مڑ سکتا ہے؟
ہمیشہ تھوڑی مزاحمت ہوگی، لیکن شافٹ کو نسبتا آزادانہ طور پر گھومنا چاہئے.
پھر بھی، پرانی موٹر میں خشک چکنائی والے بیرنگ ہو سکتے ہیں۔
اگر بیئرنگ کے اندر کوئی زنگ نہیں ہے، تو آپ اندر نئی چکنائی لگا سکتے ہیں۔
اور بہت بہتری آئی۔
میں بعض اوقات بیئرنگ سیل کو ایک طرف آہستہ سے پھیرتا ہوں، اس میں کچھ بیئرنگ گریس لگاتا ہوں، بیئرنگ سیل کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو ختم کرتا ہوں، اور پھر اسے جگہ پر دوبارہ ٹیپ کرتا ہوں۔
یہ کوئی تجویز کردہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان موٹروں کے ساتھ کام کرتا ہے جو میری ورکشاپ میں کبھی کبھار استعمال ہوتی ہیں۔
بیئرنگ کانسی کی آستین والی بیئرنگ بھی ہو سکتی ہے۔
بدترین صورت میں، آپ کو بال بیئرنگ کے لیے میچ خریدنے کے لیے بیئرنگ اسٹور پر جانے کی ضرورت پڑسکتی ہے جو بری طرح سے پھنس گیا ہے، لیکن یہ سستے نہیں ہیں۔
امید ہے کہ آپ کی کار نئی گاڑی کی طرح چلے گی اور اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی۔
جب آپ موٹر کو طاقت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
امید ہے کہ موٹر فریم پر کوئی چنگاری یا اثر نہیں پڑے گا اور سرکٹ بریکر فوری طور پر ٹرپ نہیں کرے گا۔
اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو بجلی کی تار میں ان ٹوٹی ہوئی تاروں کے لیے دیکھیں جو کسی دوسری بوسیدہ یا بوسیدہ تاروں کے رابطے میں آتی ہیں جو موٹر کے لوہے کے فریم میں شارٹ سرکٹ کرتی ہیں۔
پاور اپ ہونے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔
موٹر کے اندر سمیٹنے والی کوائل تیزی سے اس موٹر پر گرم ہو جاتی ہے جو نہیں چل رہی ہے، اور کنڈلی تباہ ہو سکتی ہے۔
اس کے بعد موٹر کو دوبارہ کام کرنے کے لیے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہوگی۔
جب آپ اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ موٹر گرجنے والی آواز نکالے گی۔
ہوسکتا ہے کہ اسٹارٹ وائنڈنگ بھی ٹھیک سے کام نہ کرے لیکن اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہوسکتی ہیں۔
ڈرائنگ اس قسم کی موٹر کا سرکٹ ڈایاگرام دکھاتی ہے۔
شروع وائنڈنگ حصہ صرف چند سیکنڈ کے لیے آن ہوتا ہے۔
سینٹرفیوگل سوئچ پھر شروع ہونے والے وائنڈنگ سرکٹ کے حصے کو لاک کر دیتا ہے۔
اگلے مراحل میں، ممکنہ وجوہات کو ختم کرنے کے لیے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔
دوسری تصویر AC ammeter سے منسلک ہونے پر موٹر کے آپریشن کو دکھاتی ہے۔
موٹر پر موجود نام کی تختی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کرنٹ 7. 3 ایم پی ایس ہے۔
میٹر صبح 15 بجے پر سیٹ کیا گیا ہے۔ رینج
اصل پڑھنا 7 ایم پی ایس سے تھوڑا کم ہے۔
جب موٹر اصل میں چل رہی ہوتی ہے، تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس طرح کی ریڈنگ قبول کر کے سب کچھ نارمل ہے۔
یہ تصویر موٹر کے مکمل کام کرنے کے بعد لی گئی تھی۔
ابتدائی پڑھنا جب سٹارٹ وائنڈنگ کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اسے سوئی کو ٹھیک کرنا چاہیے، جو کہ ایک مسئلہ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔
پاور سپلائی سے موٹر کو ان پلگ کریں۔
پاور کورڈ اور موٹر وائنڈنگ کے درمیان کنکشن تک رسائی حاصل کریں۔
اگر کوئی جنکشن باکس کور پلیٹ ہے، تو براہ کرم اسے ہٹا دیں۔ (
کچھ تصاویر بنائیں جو کنکشن کو ظاہر کرتی ہیں تاکہ اگر آپ کو ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہو تو آپ انہیں دوبارہ صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں۔)
اگر موٹر پر کوئی جنکشن باکس نہیں ہے، تو موٹر کے وائنڈنگ کے سرے سے جڑنے کے لیے پاور کی ہڈی کو ہٹا دیں۔
اس کے علاوہ، کیپسیٹر کے دو ٹرمینلز کو سکریو ڈرایور کے ساتھ پل کریں تاکہ آپ کو صدمہ پہنچانے والے کسی بھی چارج کو ہٹایا جا سکے۔
ریورس چینل سے کرنٹ گزرنے کی وجہ سے غلط ریڈنگ کو روکنے کے لیے کیپسیٹر کے ایک طرف سے تار کو ہٹا دیں۔
اوہرازر کے ساتھ۔
بہت سے لوگ اسے 2000 اوہم کے ارد گرد سیٹ کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔
موٹر کے لوہے کے فریم سے لیڈ کو جوڑیں۔
دوسرے لیڈ کو موٹر سے جاری ہونے والے ہر تار سے جوڑیں، بشمول ایک کپیسیٹر سے منسلک۔ کھلے سرکٹ کو تمام ریڈنگ (
کے لیے اشارہ کیا جانا چاہیے ۔
بجلی کے بغیر چینل)
اگر کوئی پڑھنا طاقت بڑھانے کے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، تو براہ کرم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط سے چیک کریں کہ آپ کو درست پڑھنا مل رہا ہے۔
اگر آپ کو اب بھی پاور آن پاتھ کا ثبوت ملتا ہے، تو وائنڈنگز میں سے ایک موٹر فریم میں شارٹ سرکٹ کر دے گا۔
یہ اشارہ کر سکتا ہے کہ موٹر کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن آسان وضاحت کے لیے پہلے ایک بصری چیک کریں۔
ایک بار، جب میں نے روٹر میں پلگ لگایا، تو میں نے وائنڈنگز میں سے ایک سے ایک پتلی انامیلڈ تار کو جوڑ دیا۔
اسے ایک جگہ بے نقاب کرنے کے لیے تار کو کھرچ دیا گیا۔
پھر اسے موٹر کے لوہے کے فریم کے قریب دھکیل دیا جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور رساو کا راستہ دکھاتا ہے۔
میں تار کو موصلیت بخش مائع سے کوٹ کر اسے دور دھکیل سکتا ہوں۔
آپ نے شارٹس کو چیک کیا۔
اب چیک کھولیں۔
جتنا ہو سکے تاروں کی پیروی کریں۔
سٹارٹ وائنڈنگ میں ایسی تاریں استعمال ہوتی ہیں جو چلنے والی وائنڈنگ سے پتلی ہوتی ہیں۔
یہ چیک کرنے کے لیے اوہرازر کا استعمال کریں کہ آیا دونوں وائنڈنگز ٹوٹ گئے ہیں۔
ہر وائنڈنگ پر مزاحمت نسبتاً کم ہوگی، لیکن شروع ہونے والی وائنڈنگ پر مزاحمت قدرے زیادہ ہوگی۔
اگر وائنڈنگز میں سے کوئی ایک کھلا سرکٹ دکھاتا ہے، تو احتیاط سے دیکھیں کہ تار ٹرمینل یا بھاری تار سے کہاں جڑا ہوا ہے۔
یہ کنکشن سب سے عام جگہ ہے جہاں کھلے رابطے ہوتے ہیں۔ (
میں ایک \'ڈیڈ\' ڈرمیل ٹول کو ٹھیک کرتا تھا۔
اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کنڈلیوں میں سے کسی میں کھلا سرکٹ ہے۔
تاہم، فیلڈ کوائل دو ٹرمینل پنوں کے درمیان ایک کھلا سرکٹ دکھاتا ہے۔
میں نے قریب سے دیکھا اور دیکھا کہ ٹرمینل کے پنوں میں سے ایک سے منسلک کوائل کی لائن ٹوٹ گئی ہے۔
میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ برج کے بنے ہوئے ٹرمینل کو کھرچنے کی پوری کوشش کی۔
یہ ایک پرفیکٹ سولڈر جوائنٹ نہیں ہے، لیکن ڈرمیل دوبارہ کام کر رہا ہے)
اگر آپ کوائل سرکٹ میں کوئی وقفہ نہیں مل پاتے اور اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، تو موٹر کو دوبارہ زخم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہائی ٹمپریچر پروٹیکشن ری سیٹ کے ذریعے فراہم کردہ پاور سپلائی اور اس کے ذریعے برقی راستے کا تعین کرنے کے لیے اوہرازر سے چیک کریں، اور اسے نقصان نہیں پہنچے گا، اس طرح سرکٹ کھل جائے گا اور موٹر کو آپریشن سے باہر رکھا جائے گا۔
کیپیسیٹر اسٹارٹ موٹر اسٹارٹ کوائل اور کیپسیٹر کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسٹیٹر میں فارورڈ میگنیٹک فیلڈ تیار کرے (
کوئل کے ساتھ موٹر بیرونی فریم)۔
یہ آگے کا مقناطیسی میدان روٹر کو پیچھا کرنے کے لیے کچھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے روٹر گھومتا ہے۔ (
مثال کے طور پر، شیشے کی میز پر بار میگنیٹ رکھیں۔
میز کے نیچے سے ایک اور بار میگنیٹ لیں۔
میز کے نیچے مقناطیس کو حرکت دیں۔
ٹیبل کے اوپر والا مقناطیس میز کے نیچے مقناطیس کو موٹر کی کھردری شکل میں پیچھا کرتا ہے۔
سٹیٹر میں آگے بڑھنے والا مقناطیسی فیلڈ میز کے نیچے آپ کے ہاتھ کی حرکت کی جگہ لے لیتا ہے۔)
اگر یہ چند سیکنڈ کے لیے شروع ہوتا ہے، تو اس کا سرکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تباہ ہو جائے گا.
زیادہ تر موٹروں کے موٹر شافٹ پر زیادہ تر رفتار قائم کرنے کے بعد، ایک سینٹری فیوگل سوئچ کا استعمال کرتے ہوئے سرکٹ سے اسٹارٹ وائنڈنگ منقطع ہو جاتی ہے۔
پہلا گرافک دیکھیں۔
چونکہ سینٹری فیوگل سوئچ موٹر کے اندر پوزیشن میں ہے، اس کے تمام اجزاء پر تصویریں لینا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک سائیڈ ویو ڈرائنگ بنائی جس میں حصہ کا رشتہ دکھایا گیا ہے۔
ٹیکسٹ باکس دیکھیں۔
اگر سینٹرفیوگل سوئچ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، تو یہ عام طور پر ایک بند لوپ پیش کرتا ہے۔
مکمل طور پر اسمبل شدہ پرانی موٹر میں، سوئچ کا رابطہ گڑھا اور جل سکتا ہے، یا اس کے اجزاء ختم ہو سکتے ہیں، تاکہ جب موٹر نہ چل رہی ہو یا جب اسے پہلی بار شروع کیا جائے تو رابطوں کو بند کرنے کے لیے اتنا دباؤ نہ ہو۔
اپنی موٹر کو احتیاط سے دیکھیں اور ان تاروں کو تلاش کریں جو فکسڈ سوئچ رابطوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ (
کوئی کیپسیٹر پر جا سکتا ہے، کوئی جنکشن باکس کے ستون پر ہو سکتا ہے۔)
اوہرازر کو رابطہ تار سے جوڑیں۔
کیا سوئچ رابطوں کے ذریعے برقی راستے کا اشارہ ہے؟
اگر نہیں، تو موٹر کو آن کریں اور رابطہ پوائنٹ کے ذریعے کچھ انتہائی باریک سینڈ پیپر گھسیٹ کر صاف اور پالش کرنے کی کوشش کریں۔
اگر سوئچ ختم ہو جاتا ہے تو، موٹر شافٹ پر پلاسٹک کی تار شافٹ پلیٹ پر کافی دباؤ نہیں لگا سکتی ہے جس سے رابطہ مکمل طور پر بند رہتا ہے۔
دوسری تصویر دیکھیں۔
میں نے اپنے سوئچ رابطوں کو مکمل طور پر اسمبل شدہ موٹر کے ساتھ جانچا۔
میں اسکریو ڈرایور کو موٹر کے اگلے حصے میں کھولتا ہوں اور آہستہ سے شافٹ کے آخر میں تھوڑا سا دباؤ لگاتا ہوں (
موٹر سے دور)
جب اوہرازر سے جڑے ہوں تو رابطوں کو بند کر دیں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ روٹر کی آخری پوزیشن
موٹر کے اختتام پر درست ہے۔
اگر گسکیٹ میں جگہ ہے، تو تھرسٹ گسکیٹ اسے تھوڑا سا منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ )
میں نے تار شافٹ کے آخر میں فٹ ہونے کے لیے نمبر 16 اسٹیل پلیٹ کے ساتھ ایک مختلف گسکیٹ بنایا۔
میری موٹر کے رابطے اب بند ہیں اور موٹر چل رہی ہے۔
لیکن میں اس پر لیبلز بھی ویلڈ کرنا چاہتا ہوں جو آن لائن شافٹ کے سرے کو فولڈ کرتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ جب سینٹری فیوگل وزن تار شافٹ کو طے شدہ رابطے سے دور کھینچ لے گا تو گیس سکڑ جائے گی،
میں نہیں چاہتا کہ واشنگ مشین رابطوں میں تیرے اور موٹر کے چلنے کے دوران حادثاتی طور پر انہیں بند کردے۔
یہ اسٹارٹ وائنڈنگ کو زیادہ گرم اور تباہ کر سکتا ہے۔ (
میں نے اپنی کتاب کو دوبارہ دیکھا [مرحلہ 6 دیکھیں۔ ]
ایک اور آپشن یہ ہے کہ گاسکیٹ کو سینٹری فیوگل سوئچ کے مقررہ حصے کے نیچے رکھنا ہے تاکہ اسے لائن شافٹ کے قریب بنایا جاسکے
۔
مجھے کہیں بھی کوئی فہرست نظر نہیں آرہی۔
سینٹرفیوگل سوئچ کو تبدیل کرنے کے لیے الیکٹرانک سوئچ خریدنا بھی ممکن ہے۔
الیکٹرانک سوئچ موٹر شافٹ کی رفتار کا جواب نہیں دیتا جیسا کہ سینٹرفیوگل سوئچ کرتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً منقطع ہوجاتا ہے۔
یہ سٹارٹ وائنڈنگ کو 7.
4 سیکنڈ تک مشغول ہونے دیتا ہے، پھر سرکٹ کو منقطع کر دیتا ہے۔
الیکٹرانک سوئچ کی قیمت $40 سے تھوڑی زیادہ ہے۔
20 سال یا اس سے کم کے بعد، الیکٹرولائٹک کیپسیٹرز کا آڈیو آلات میں خشک ہونا اور ناکام ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
تاہم، اگر کیپسیٹر آپ کا اصل مسئلہ نہیں ہے، تو پہلے شارٹ سرکٹ یا کھلی وائنڈنگ کو چیک کیے بغیر اسٹارٹ کیپسیٹر، اوپن ری سیٹ اور ناقص سینٹری فیوگل سوئچ کو تبدیل کرنے سے آپ کی موٹر نہیں چل پائے گی۔
بہت سی موٹروں میں موٹر کے باہر گنبد کا احاطہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے کیپسیٹر ہوتا ہے۔
موٹر کیپسیٹر عام طور پر ایک سلنڈر ہوتا ہے جس کے اوپر ٹرمینلز ہوتے ہیں۔
تاہم، پرانی موٹر میں کچھ کیپسیٹرز فلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ 4x6 لیڈ کارڈز کا ایک گروپ۔
یہ موٹر کے نچلے حصے میں واقع ہوسکتے ہیں، لہذا ایسا لگتا ہے کہ موٹر میں کپیسیٹر نہیں ہے۔
کیپسیٹر کے ناکام ہونے پر یہ پھول سکتا ہے یا رس سکتا ہے۔
یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔
لیکن یہ عام لگ رہا ہے.
Capacitors کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ کے طریقہ کار ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ فول پروف نہیں ہیں۔
کپیسیٹر کئی ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے لیکن پھر بھی بوجھ کے نیچے ناکام ہو جاتا ہے۔
اگر آپ نے پہلے ہی ایسا نہیں کیا ہے تو، موٹر کیپسیٹر میں باقی چارج کو کاٹنے کے لیے سکریو ڈرایور کا استعمال کریں۔
حفاظت کی خاطر یہ کئی بار کریں۔
اگر آپ کے کپیسیٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو براہ کرم وولٹیج اور کیپیسیٹینس نمبر کاپی کریں اور امید ہے کہ یہ اب بھی واضح طور پر نظر آئے گا۔
آپ ہمیشہ موٹر کے اصل کپیسیٹر سے زیادہ درجہ بندی والے وولٹیج کے ساتھ متبادل کیپیسیٹر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیپیسیٹینس نمبر زیادہ سے زیادہ مماثل ہونا چاہیے۔
لہٰذا، 230 v ac capacitor کو 125 v ac capacitor سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
گنجائش ایک رینج دے گی، جیسے 220 مائیکرو فاراد سے 260 مائیکرو فاراد۔
210 مائیکرو فاراد سے 250 مائیکرو فاراد کی درجہ بندی کی گنجائش والے کیپسیٹرز کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے کافی قریب ہونا چاہیے۔ (
اگر آپ کو ملیفراڈز میں درجہ بندی نظر آتی ہے، تو 1 ملیفراد 1000 مائیکروفراد کے برابر ہوتا ہے۔)
کیپسیٹر کو جانچنے کے کچھ طریقے یہ ہیں۔
ایسی چیز کا انتخاب کریں جو آپ کے موجودہ کے مطابق ہو۔ طریقہ کار A--
کپیسیٹر سے کم از کم ایک تار ہٹائیں، جب کہ موٹر سرکٹ میں پاور سپلائی نہیں ہے، کپیسیٹر کے دونوں ٹرمینلز پر ایک اوہرازر کو جوڑیں۔
اینالاگ میٹرز کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن لازمی نہیں۔
پڑھنا ایک اونچے نمبر پر جانا چاہئے اور اچانک صفر پر گر جانا چاہئے یا کھلنا چاہئے۔
اگر کسی خاص قدر کی مستحکم ریڈنگ ہے تو، کپیسیٹر شارٹ سرکیٹ ہے۔
اگر ریڈنگ شروع میں نہیں اٹھتی ہے تو، کپیسیٹر کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک کھلا سرکٹ ہوتا ہے۔ طریقہ کار B--
کپیسیٹر سے دو تاروں کو ہٹا دیں۔
اسے لیمپ لائن سے جوڑیں اور اسے تقریباً 60 واٹ کے تاپدیپت لیمپ کے ساتھ سیریز میں جوڑیں۔
اسے دیوار کے ساکٹ سے جوڑیں۔
اگرچہ یہ معمول سے زیادہ گہرا ہو سکتا ہے، لیکن روشنی کا بلب روشن ہونا چاہیے۔ طریقہ کار C--
آپ یہاں $20 سے کم میں 1 m کی گنجائش کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔
مندرجہ بالا ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کپیسیٹر کام کر رہا ہے لیکن آپ کو کپیسیٹر کے اصل کپیسیٹر کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ (
خشک الیکٹرولائٹک کپیسیٹر اچھا لگ سکتا ہے، لیکن موٹر شروع کرنے کے لیے اس کی گنجائش بہت کم ہے۔)
1 میٹر تبدیلی۔
کیپسیٹر میٹر سرکٹس کے لیے ہدایات تلاش کریں۔
کم از کم ایک Arduino ماڈیول استعمال کرتا ہے۔
تقریباً 25 سال پہلے، میرے پاس 555 انٹیگریٹڈ سرکٹ کیپیسیٹر میٹر پر مبنی گھریلو سرکٹ کے ساتھ ایک الیکٹرانک میگزین تھا۔ (
یہ ایک ایسا ہی آلہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔)
میرے پاس اب ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے جس میں کیپسیٹر ریڈنگ ہے۔
کچھ اہلیت والے میٹر ہائی فریکونسی سگنل جنریٹر استعمال کرتے ہیں جو میٹر کا حصہ ہوتے ہیں۔
یہ \'سرکٹ میں\' استعمال کیے جاسکتے ہیں اور سرکٹ کے دوسرے حصوں سے رائے کے بغیر درست ریڈنگ دے سکتے ہیں۔
کپیسیٹر 1 میٹر پر اچھی ریڈنگ دے سکتا ہے لیکن پھر بھی کمزور یا ناکام ہو جاتا ہے۔
ESR میٹر اندرونی مزاحمت کی پیمائش کرتا ہے جو اصل کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ طریقہ کار C'--
آگے مذکور کتاب ایک اور امتحان فراہم کرتی ہے۔
اس میں کرنٹ کی پیمائش کرنا شامل ہے (ایمپریج)
جب موٹر آن ہوتی ہے تو اسے موٹر استعمال کرتی ہے۔
ٹیسٹ کے پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے، ایک ریاضیاتی فارمولہ آپ کو بتاتا ہے کہ کپیسیٹر کتنے مائیکرو میتھوڈس تیار کرتا ہے۔
چونکہ یہ بوجھ کے نیچے ایک ٹیسٹ ہے، یہ بہت مددگار ہے۔ طریقہ کار D--
چند ٹیسٹ ڈیوائسز خریدنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور آپ انہیں ایک یا دو بار سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر باقی سب کچھ (
شارٹ سرکٹ اور اوپن، سینٹری فیوگل سوئچ، ری سیٹ، وغیرہ)
اپنی موٹر کو چیک کریں اور کپیسیٹر دکھاتا ہے کہ یہ اچھی ہے لیکن موٹر ابھی بھی نہیں چل رہی ہے اور ایک نیا کپیسیٹر آپ کے دروازے پر $10 سے $20 میں بھیج دیا گیا ہے۔
سب سے خراب صورت حال یہ ہے کہ آپ نسبتاً کم رقم کمانے جا رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپیسیٹر میں کوئی خرابی ہو جو آپ کے ٹیسٹوں میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔
بہترین صورت میں، موٹر چل سکتی ہے.
مکمل ہونے پر، کیپسیٹر سے کنکشن بحال کریں، پرانا یا نیا۔
میں نے کتاب خریدنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے قیمت اور مواد کی تفصیل کو دیکھا۔ (
اگر آپ یہ کتاب خریدتے ہیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی میرے کسی دوست یا رشتہ دار کو۔)
بہت مددگار۔
میں نے یہ کہا کہ کچھ میرے لئے کافی تفصیل سے نہیں تھا
YouTube پر اضافی مواد یا ویڈیوز تلاش کریں۔
کتاب اب میرے زیر جامہ اور کنارے کے نوٹوں پر سیاہی سے بھیگی ہوئی ہے۔
میں نے یہ کتاب اس لیے خریدی ہے کہ کچھ لوگ جن کو میں جانتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں موٹر کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے کافی جانتا ہوں۔
میں نے بہت سی تصاویر میں 61 سالہ 1/2 ایچ پی کاریگر سنگل فیز کیپیسیٹر اسٹارٹ موٹر کو دکھایا ہے۔ (
10 56 [اکتوبر 1956]
موٹر بورڈ پر مہر لگائیں۔ )
یہ اس وقت کام کرتا تھا جب میں نے اسے تقریباً دو سال قبل استعمال شدہ ٹول سیل میں خریدا تھا، لیکن جب شافٹ کو ہاتھ سے گھمایا گیا تو بال بیئرنگ کھردرا لگنے لگا۔
میں موٹر آن کرتا ہوں اور بیئرنگ کو نئی چکنائی سے پیک کرتا ہوں۔
میں نے مہروں کو برابر کرنے اور انہیں دوبارہ جگہ پر رکھنے کی پوری کوشش کی۔
موٹر کے اندر بہت سی باریک چورا ہے۔
میں نے اسے صاف کیا۔
بجلی کے بغیر ہاتھ سے مڑنے پر، موٹر شافٹ آزادانہ اور آسانی سے گھومتا ہے۔
جب میں نے موٹر کو اسمبل کیا اور اسے آن کیا تو شافٹ تقریباً 1/8 ہو گیا، جم گیا اور بڑھ گیا۔
میں نے شارٹس کو چیک کیا اور آن کیا لیکن کنڈلی ٹھیک تھی۔
میں ہمیشہ پرانے کیپسیٹر پر شک کرتا ہوں، جس کی عمر 61 سال ہے۔
میں نے کیپسیٹر پر کئی ٹیسٹ کئے۔
یہ ان میں سے ہر ایک سے گزر گیا۔
مجھے اب بھی پورا یقین ہے کہ کپیسیٹر ناقص ہے۔
اس سوال پر میں سو گیا۔
میں نے محسوس کیا کہ میں نے فرض کیا کہ سینٹرفیوگل سوئچ ٹھیک کام کر رہا ہے۔
I بھاری اشیاء کو تیل دیں اور انہیں آزادانہ طور پر چلنے دیں۔
میں نے اسے صاف کیا، تاکہ لائن کا محور آزادانہ طور پر سلائیڈ کر سکے۔
جب میں نے اوہرازر کو سنٹری فیوگل سوئچ کے مقررہ حصے سے منسلک تار سے جوڑا تو رابطہ پوائنٹ نے برقی راستہ فراہم نہیں کیا، حالانکہ میں نے انہیں باریک سینڈ پیپر سے صاف اور پالش کیا تھا۔
میں ایک خاص زاویہ پر مکمل طور پر جمع موٹر کے سامنے سے سکریو ڈرایور داخل کرتا ہوں۔
میں ایک سکریو ڈرایور کے ساتھ رابطے کی پلیٹ کو تھوڑا سا دھکیل سکتا ہوں۔
اچانک، میرے اوہرازر نے ایک اچھا سرکٹ دکھایا۔
میں نے رابطہ پلیٹ پر وئیر پوائنٹس کے ایک جوڑے کو دیکھا اور اس پر وائر شافٹ کو رگڑا گیا۔
میں نے رابطہ پلیٹ اور تار شافٹ کے درمیان ایک اسپیسر کے طور پر ایک گسکیٹ بنایا.
میری موٹر ایک مطمئن بلی کے بچے کی طرح چیخ رہی ہے۔
تاہم، جب موٹر چل رہی ہوتی ہے، واشنگ مشین سینٹرفیوگل سوئچ کے رابطوں پر دباؤ ڈالنے اور اسٹارٹ وائنڈنگ کو شامل کرنے کے لیے حرکت کر سکتی ہے۔
یہ اسٹارٹ وائنڈنگ کو جلانے کا سبب بن سکتا ہے۔
میں نے اپنی کتاب چیک کی اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ موٹر فریم اور سینٹری فیوگل سوئچ کے مقررہ حصے کے درمیان ایک گسکیٹ جوڑ دے۔
میں نے آخر کار یہ کیا اور ہر بڑھتے ہوئے اسکرو میں ایک عام واشر کا استعمال ہوتا ہے اور میں اسے ہٹا دیتا ہوں جسے میں نے بنایا تھا۔
61 سال بعد ربڑ سے ڈھکی تاروں میں کئی دراڑیں پڑ گئیں۔
میں نے ایک نیا تار خریدا۔
پرانا تار دو تار ہے۔
میں نے آج کے معیارات پر پورا اترنے کے لیے زمینی تار کو موٹر فریم سے جوڑنے کے لیے تین تاریں خریدیں۔ .
مجھے اپنی زندگی کے بیشتر حصوں میں گھر کی وائرنگ کا کافی تجربہ ہے، لیکن موٹر اب بھی ایک بہت ہی بنیادی سمجھ سے باہر ایک معمہ ہے۔
میں نے جو کتاب خریدی اس نے خلا کو پُر کیا۔
میں اب جانتا ہوں کہ کچھ منطقی بنیادی جانچ اور سوچے سمجھے نتائج مجھے موٹر کے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے میں مدد کریں گے جس کی میں توقع کروں گا۔