Teil on elektrimootor, mis on loodud töötama vahelduvvoolu all, kuid see ei tööta.
Mida saate ise teha?
See kasutusjuhend sisaldab mitmeid lihtsaid ja loogilisi samme klassifitseerimiseks, et kondensaator käivitaks mootori uuesti.
Ma eeldan, et teil on ühefaasiline mootor 1/4 või 1/2 hj, võib-olla isegi kuni 1 hj.
Sellel võib olla kondensaator, kuid sellel võib olla ka kaks.
Mootori konstruktsioon võib olla kas kondensaatori käivitamine või kondensaatori käivitamine.
Seda tüüpi mootoreid leiate enamikust kodu- ja töökojarakendustest.
Spetsiaalne mootor tööstusele (kolmefaasiline alalisvoolu)
Ma ei tea neist siiani midagi.
Kõige tavalisem HVAC rikete põhjus kuumal suvel on mootori kondensaatorid. (
Teie õhukonditsioneer ei tööta, ainult sumiseb. )
Seda teades saate kasutada sellest juhendist leituid oma süsteemi kontrollimiseks ja isegi kondensaatori väljavahetamiseks, enne kui see rikki läheb.
Märkus. See juhend on kirjutatud selleks, et jagada mõningaid kasulikke asju, mida olen õppinud, ning mõningaid tööriistu ja ressursse, millest leiate abi.
Eesmärk on anda lugejatele piisavalt abi hoolika testimise tegemiseks ja mõne põhiprobleemi lahendamiseks.
Palun ärge laske mul teie mootorit distantsilt diagnoosida ja öelda, kuidas seda parandada.
Mul pole selleks tingimusi.
Ostke sama raamat, mis ma ostsin (vt 6. sammu)
Otsige Internetist üles mõned artiklid ja vaadake videoid.
Seejärel tehke loogilises järjekorras hoolikas testimine.
Ütle see välja.
Olge valmis oma eeldustest loobuma. Ole kannatlik.
Samuti saate oma mootori uuesti tööle panna. Materjalid-tööriistad-
Keerake mootori võlli käsitsi.
Kas see saab vabalt pöörata?
Alati on väike vastupanu, kuid võll peaks suhteliselt vabalt pöörlema.
Siiski võivad vanal mootoril olla kuivad määrdelaagrid.
Kui laagri sees ei ole roostet, võite selle sisse kanda uut määret.
Ja oluliselt paranenud.
Vahel kallutan laagritihendit õrnalt ühelt poolt, määrin sellele veidi laagrimääret, kõrvaldan laagritihendi kahjustused ja koputan seejärel uuesti oma kohale.
See ei ole soovitatav protseduur, kuid arvan, et see töötab mootoritega, mida minu töökojas aeg-ajalt kasutatakse.
Laager võib olla ka pronkshülsslaager.
Halvimal juhul võib tekkida vajadus minna laagripoodi tugevalt kinni jäänud kuullaagrile tikku ostma, kuid need pole odavad.
Loodetavasti töötab teie auto nagu uus ja see ei maksa palju.
Mis juhtub, kui mootor sisse lülitate?
Loodetavasti ei teki mootoriraamile sädet ega lööki ning kaitselüliti ei rakendu kohe.
Kui teil on mõni neist asjadest, otsige toitejuhtmest kulunud juhtmeid, mis puutuvad kokku mõne teise kulunud või kulunud juhtmega, mis lühistavad mootori raudraamiga.
Sisselülitamiseks kulub vaid mõni sekund.
Mootori sees olev mähis kuumeneb kiiresti mittetöötava mootori peal ja mähis võib hävida.
Seejärel tuleb mootor uuesti tööle panna.
Kui suurendate oma võimsust, on väga tõenäoline, et mootor teeb mürisevat häält.
Käivitusmähis ei pruugi samuti korralikult töötada, kuid põhjuseid võib olla rohkem kui üks.
Joonisel on näidatud seda tüüpi mootorite skeem.
Käivitusmähise osa lülitatakse sisse vaid mõneks sekundiks.
Seejärel lukustab tsentrifugaallüliti käivitusmähise ahela osa.
Järgmistes etappides viiakse võimalike põhjuste kõrvaldamiseks läbi testid.
Teine foto näitab mootori tööd, kui see on ühendatud vahelduvvoolu ampermeetriga.
Mootori nimesilt näitab, et selle vool on 7,3 amprit.
Mõõtur on seatud kella 15 peale. ulatus.
Tegelik näit on veidi alla 7 amprit.
Kui mootor tegelikult töötab, kinnitab sellise näidu aktsepteerimine, et kõik on normaalne.
See pilt on tehtud pärast seda, kui mootor oli täielikult töökorras.
Varajane näit, kui käivitusmähis ei tööta, sest see peaks nõela parandama, mis viitab ka probleemile.
Ühendage mootor vooluvõrgust lahti.
Juurdepääs toitejuhtme ja mootori mähise vahelisele ühendusele.
Kui ühenduskarbi katteplaat on olemas, eemaldage see. (
Tehke mõned fotod, mis näitavad ühendused, et saaksite need uuesti õigesti teha, kui peate need lahti võtma. )
Kui mootoril pole ühenduskarpi, eemaldage mähise mootoripoolse otsaga ühendamiseks toitejuhe.
Samuti ühendage kondensaatori kaks klemmi kruvikeerajaga, et eemaldada kõik laengud, mis võivad teid šokeerida.
Eemaldage juhe kondensaatori ühelt küljelt, et vältida pöördkanalit läbiva voolu põhjustatud valenäiteid.
Ohrazeriga.
Paljud inimesed soovitavad selle seada umbes 2000 oomi.
Ühendage juhe mootori raudraamiga.
Ühendage teine juhe iga mootorist väljastatud juhtmega, kaasa arvatud see, mis on ühendatud kondensaatoriga.
Avatud vooluring tuleks näidata kõikide näitude jaoks (
kanal ilma elektrita).
Kui mõni näit viitab sisselülitamise teele, kontrollige hoolikalt, et veenduda, et saate täpse näidu.
Kui leiate endiselt tõendeid sisselülitamise tee kohta, tekib üks mähistest lühisesse mootori raami külge.
See võib viidata sellele, et mootor tuleb taaskäivitada.
Kuid lihtsama selgituse leidmiseks tehke esmalt visuaalne kontroll.
Ükskord, kui ma rootori külge ühendasin, siis haakisin ühest mähist õhukese emaileeritud traadi.
Traat oli kriimustatud, et see ühest kohast paljastada.
Seejärel lükatakse see mootori raudraami lähedale, lühistatakse ja näidatakse lekke teed.
Ma võin traadi katta isoleervedelikuga ja lükata selle eemale.
Sa vaatasid lühikesi pükse.
Avage tšekk kohe.
Järgige juhtmeid nii palju kui võimalik.
Käivitusmähis kasutab juhtmeid, mis on peenemad kui jooksev mähis.
Kasutage ohrazerit, et kontrollida, kas kaks mähist on katki.
Iga mähise takistus on suhteliselt väike, kuid käivitusmähise takistus on veidi suurem.
Kui ühel mähisel on avatud vooluahel, jälgige hoolikalt, kuhu juhe on ühendatud terminali või raskema juhtmega.
See ühendus on kõige levinum koht, kus avatud ühendused tekivad. (
Varem parandasin \'surnud\' Dremeli tööriista.
Pole mingit märki, et üheski mähises oleks lahtine vooluring.
Väljamähis näitab aga avatud vooluringi kahe klemmitihvti vahel.
Vaatasin lähemalt ja nägin, et ühe klemmitihvti küljes olev mähisliin läks katki. Andsin
endast parima, et kraapida emaili juhtmelt maha
, aga müüsin ühendussillale täiusliku klemmiga. Dremel töötab uuesti)
Kui te ei leia mähise vooluringis katkestust ja seda ei paranda, tuleb mootor uuesti üles kerida.
Kontrollige ohrazeriga, et teha kindlaks kõrge temperatuuri kaitse lähtestamise toiteallikas ja seda läbiv elektritee. See ei saa kahjustada, avades seega vooluringi ja hoides mootori tööta.
Kondensaatori käivitusmootor kasutab käivitusmähist ja kondensaatorit staatoris edasisuunalise magnetvälja genereerimiseks (
Mootori välisraam koos mähisega).
See edasisuunaline magnetväli annab rootorile midagi taga ajada, pannes rootori pöörlema. (
Näiteks pange vardamagnet klaaslauale.
Võtke laua alt teine vardamagnet.
Liigutage magnet laua alla.
Laua kohal olev magnet jälitab mootori töötlemata kujul laua all olevat magnetit.
Staatoris edasi liikuv magnetväli asendab teie käe liikumist laua all. )
Kui käivitusmähis jääb vooluringi pingesse kauemaks kui mõneks sekundiks, siis see hävib.
Pärast seda, kui enamik mootoreid on mootori võllil suurema osa kiirusest määranud, lahutatakse käivitusmähis tsentrifugaallüliti abil vooluringist.
Vaata esimest graafikat.
Kuna tsentrifugaallüliti on mootori sees asendis, ei saa selle kõikidest komponentidest pilte teha, mistõttu tegin külgvaates joonise, mis näitab osade seost.
Vaata tekstikasti.
Kui tsentrifugaallüliti töötab korralikult, on see tavaliselt suletud.
Täielikult kokkupandud vanal mootoril võib lüliti kontakt olla auklik ja põlenud või selle komponendid kulunud, mistõttu ei ole piisavalt survet kontaktide sulgemiseks, kui mootor ei tööta või esmakordsel käivitamisel.
Vaadake oma mootorit hoolikalt ja leidke juhtmed, mis viivad fikseeritud lüliti kontaktideni. (
Võib minna kondensaatori juurde, võib olla harukarbi sambal. )
Ühendage ohrazer kontaktjuhtmega.
Kas lüliti kontaktide kaudu on elektritee indikaator?
Kui ei, siis lülitage mootor sisse ja proovige puhastada ja poleerida mõlemat, tõmmates kontaktpunktist läbi väga peenikese liivapaberi.
Kui lüliti on kulunud, ei pruugi mootori võlli plastikust traatvõll avaldada piisavat survet plaadile, mis hoiab kontakti täielikult suletuna.
Vaata teist fotot.
Katsetasin oma lüliti kontakte täielikult kokku pandud mootoriga.
Sisestan kruvikeeraja läbi mootori esiosas oleva ava ja avaldan õrnalt võlli otsale veidi survet (
Mootorist eemal)
Kui olete ohrazeriga ühendatud, lülitage kontaktid välja.
Veenduge, et rootori lõppasend oleks õige -
Mootori ots.
Kui tihendil on ruumi, saab tõuketihendiga seda veidi liigutada. )
Tegin nr 16 terasplaadiga teistsuguse tihendi, mis sobiks traadi võlli otsa.
Minu mootori kontaktid on nüüd välja lülitatud ja mootor töötab.
Kuid ma tahan sellele keevitada ka sildid, mis voldivad võrguvõlli otsa kokku, nii et olen kindel, et tihend kahaneb, kui tsentrifugaalraskus tõmbab traadi võlli fikseeritud kontaktist eemale.
Ma ei taha, et pesumasin hõljuks kontaktidesse ja lülitaks need kogemata mootori töötamise ajal välja.
See võib käivitusmähise üle kuumeneda ja hävitada. (
Vaatasin uuesti oma raamatut [Vaata sammu 6. ].
Teine võimalus on asetada tihend tsentrifugaallüliti fikseeritud osa alla, et see oleks liinivõllile lähemal. )
Kuigi tsentrifugaallüliti uus fikseeritud osa pole täpselt sama, on see võimalik ka osta.
Ma ei näe kuskil ühtegi nimekirja.
Samuti on võimalik osta elektrooniline lüliti tsentrifugaallüliti asendamiseks.
Elektrooniline lüliti ei reageeri mootori võlli pöörlemiskiirusele nagu tsentrifugaallüliti, vaid on aeg-ajalt lahti ühendatud.
See võimaldab käivitusmähisel lülituda 7,4
sekundiks ja seejärel vooluring lahti ühendada.
Elektrooniliste lülitite hind on veidi kõrgem kui 40 dollarit.
Pärast 20 aastat või vähem ei ole ebatavaline, et elektrolüütkondensaatorid kuivavad ja lähevad heliseadmetes rikki.
Kui aga kondensaator pole teie tegelik probleem, ei pane START-kondensaatori, avatud lähtestamise ja vigase tsentrifugaallüliti asendamine ilma lühist või avatud mähist eelnevalt kontrollimata teie mootorit tööle.
Paljudel mootoritel on mootori välisküljel kuppelkate ja selle all on kondensaator.
Mootori kondensaator on tavaliselt silinder, mille ülaosas on klemmid.
Kuid mõned vana mootori kondensaatorid võivad olla ka lamedad, näiteks hunnik 4x6 pliikaarte.
Need võivad asuda mootori allosas, seega tundub, et mootoril pole kondensaatorit.
Kondensaatori rikke korral võib see paisuda või lekkida.
See võib isegi praguneda.
Aga tundub normaalne.
Kondensaatorite testimise protseduure on palju, kuid need testid ei ole lollikindel.
Kondensaator võib läbida mitu testi, kuid siiski ebaõnnestub koormuse all.
Kui te pole seda veel teinud, kasutage kruvikeerajaga mootori kondensaatori järelejäänud laengu eemaldamiseks.
Turvalisuse huvides tehke seda mitu korda.
Kui teie kondensaator vajab väljavahetamist, kopeerige pinge ja mahtuvuse numbrid ning loodetavasti on see ikka selgelt nähtav.
Võite alati kasutada asenduskondensaatorit, mille nimipinge on suurem kui mootori algne kondensaator, kuid mahtuvuse arv peaks võimalikult täpselt ühtima.
Seetõttu saab 230 V vahelduvvoolu kondensaatori asendada 125 V vahelduvvoolu kondensaatoriga.
Mahtuvus annab vahemiku, näiteks 220 mikrofaradi kuni 260 mikrofaradi.
Kondensaatorid nimivõimsusega 210 mikrofaradi kuni 250 mikrofaradi peaksid olema korralikult töötamiseks piisavalt lähedal. (
Kui näete reitingut millifaraadides, võrdub 1 millifaradi 1000 mikrofaraadiga. )
Siin on mõned võimalused kondensaatori testimiseks.
Valige midagi, mis sobib teie olemasolevaga. Protseduur A--
Eemaldage kondensaatorist vähemalt üks juhe, kui mootoriahelal pole toiteallikat, ühendage kondensaatori mõlemale klemmile üks ohrazer.
Analoogmõõturid on eelistatud, kuid mitte kohustuslikud.
Näit peaks tõusma kõrgele numbrile ja järsku langema nulli või avanema.
Kui teatud väärtusega näit on stabiilne, on kondensaator lühises.
Kui näit esialgu ei tõuse, on kondensaatori sees midagi katki ja vooluring on avatud. Toiming B--
Eemaldage kondensaatorist kaks juhtmest.
Ühendage see lambijuhtmega ja ühendage see järjestikku umbes 60-vatise hõõglambiga.
Ühendage see seinakontakti.
Kuigi see võib olla tavapärasest tumedam, peaks pirn põlema. Protseduur C--
Siin saate 1 m mahtuvuse väärtuseks vähem kui 20 dollari eest.
Ülaltoodud test andis teile teada, kas kondensaator töötab, kuid ei andnud teile vihjet kondensaatori tegeliku kondensaatori kohta. (
Kuiv elektrolüütkondensaator võib hea välja näha, kuid selle mahtuvus on mootori käivitamiseks liiga väike. )
1 m muutus.
Otsige kondensaatorimõõturi ahelate juhiseid.
Vähemalt üks kasutab Arduino moodulit.
Umbes 25 aastat tagasi oli mul elektrooniline ajakiri omatehtud vooluringiga, mis põhines 555 integraallülituskondensaatoril. (
See on sarnane seade, mida saate teha. )
Mul on nüüd kondensaatori näiduga digitaalne multimeeter.
Mõned mahtuvuslikud arvestid kasutavad kõrgsageduslikke signaaligeneraatoreid, mis on arvesti osa.
Neid saab kasutada \'ahelas\' ja need annavad täpsed näidud ilma tagasisideta ahela teistelt osadelt.
Kondensaator võib anda hea näidu 1 m kaugusel, kuid siiski nõrk või ebaõnnestub.
ESR-mõõtur mõõdab sisemist takistust, mis mõjutab tegelikku jõudlust. Protseduur C'--
Järgmisena mainitud raamat pakub veel ühe testi.
See hõlmab voolu (voolutugevuse) mõõtmist.
Kui mootor on sisse lülitatud, kasutab mootor seda.
Arvestades testi parameetreid, näitab matemaatiline valem, mitu mikromeetodit kondensaator toodab.
Kuna see on koormuse all tehtud test, on see väga kasulik. Protseduur D-
Alati ei ole võimalik osta mõnda testseadet ja te ei tohi neid kasutada rohkem kui üks või kaks korda. Kui kõik muu (
lühis ja lahti, tsentrifugaallüliti, lähtestamine jne)
Kontrollige oma mootorit ja kondensaator näitab, et see peaks olema hea, kuid mootor ikka ei tööta ja uus kondensaator saadetakse teie ukseni hinnaga 10–20 dollarit.
Halvim stsenaarium on see, et teenite suhteliselt väikese rahasumma, mis võib olla see, et teie kondensaatoril on defekt, mis ei ilmne testides, mida saate teha.
Parimal juhul võib mootor töötada.
Pärast lõpetamist taastage ühendus kondensaatoriga, olgu see vana või uus.
Vaatasin enne raamatu ostuotsust hinda ja sisukirjeldust. (
Minul ei ole sellest raamatust kasu, ega ka kellelgi mu sõpradel ega sugulastel.)
Väga kasulik.
Edasi ütlesin, et midagi ei olnud minu jaoks piisavalt üksikasjalik.
Otsige YouTube'ist lisamaterjale või videoid.
Raamat on nüüd tindist läbi imbunud mu aluspesu ja ääremärkmetega.
Ostsin selle raamatu, sest mõned inimesed, keda ma tean, arvavad, et tean piisavalt, et aidata neil mootoriprobleemi lahendada.
Olen näidanud 61 aastat vana 1/2 hj käsitöölise ühefaasilise kondensaatori käivitusmootorit paljudel fotodel. (
Seal on 10 56 [oktoober 1956]
Tihendage mootoriplaat. )
See töötas, kui ostsin selle kasutatud tööriistade müügist umbes kaks aastat tagasi, kuid kui võlli käsitsi keerati, kõlas kuullaager karedalt.
Panen mootori käima ja paken laagri uue määrdega.
Andsin endast parima, et tihendid tasandada ja oma kohale tagasi panna.
Mootori sees on palju peent saepuru.
Ma puhastasin selle ära.
Toiteta käsitsi keerates pöörleb mootori võll vabalt ja sujuvalt.
Kui ma mootori kokku panin ja sisse lülitasin, pöördus võll umbes 1/8, külmus ja urises.
Kontrollisin lühikesi pükse ja lülitasin sisse, kuid mähis oli korras.
Ma kahtlen alati vanas kondensaatoris, mis on 61 aastat vana.
Tegin kondensaatoriga mitu testi.
See möödus neist igaühest.
Olen ikka päris kindel, et kondensaator on vigane.
Ma magasin selle küsimuse peale.
Sain aru, et eeldasin, et tsentrifugaallüliti töötab hästi.
I Raskeid esemeid õlitada ja lasta neil vabalt liikuda.
Puhastasin ära, nii et joone telg saab vabalt libiseda.
Kui ühendasin ohrazeri tsentrifugaallüliti fikseeritud osa küljes oleva juhtmega, ei andnud kontaktpunkt elektriteed, kuigi olin need peene liivapaberiga puhastanud ja poleerinud.
Sisestan kruvikeeraja täielikult kokkupandud mootori esiosast teatud nurga all.
Saan kruvikeerajaga kontaktplaati kergelt lükata.
Korraga näitas head vooluringi mu ohrazer.
Nägin kontaktplaadil paari kulumispunkti ja traadi võlli hõõrdumist.
Kontaktplaadi ja traatvõlli vahele tegin vahetükiks tihendi.
Mu mootor nurrub nagu rahulolev kassipoeg.
Kui mootor töötab, võib pesumasin aga liikuda, et avaldada survet tsentrifugaallüliti kontaktidele ja lülitada sisse Start-mähis.
See võib põhjustada Start-mähise läbipõlemise.
Kontrollisin oma raamatut ja teine võimalus oli lisada tihend mootori raami ja tsentrifugaallüliti fikseeritud osa vahele.
Lõpuks tegin seda ja iga kinnituskruvi kasutab tavalist seibi ja eemaldan selle, mille tegin.
61 aastat hiljem oli kummiga kaetud juhtmetes mitu pragu.
Ostsin uue juhtme.
Vana traat on kahe juhtmega.
Ostsin kolm juhtmest maandusjuhtme ühendamiseks mootori raamiga, et see vastaks tänapäeva standarditele. .
Mul on suurema osa oma elust koduse juhtmestikuga üsna vähe kogemusi, kuid mootor on endiselt mõistatus, mis ületab väga elementaarse arusaama.
Ostetud raamat täitis tühimiku.
Olen nüüd teadlik, et mõned loogilised põhitestid ja läbimõeldud järeldused aitavad mul lahendada peamist mootoriprobleemi, mida ootan.
