Teil on elektrimootor, mis on mõeldud vahelduvvoolu all töötamiseks, kuid see ei tööta.
Mida saate ise teha?
See kasutusjuhend hõlmab mitmeid lihtsaid ja loogilisi samme, et kondensaatori klassifitseerimisprotseduur oleks mootori uuesti käivitamine.
Ma eeldan, et teil on ühefaasiline mootor 1/4 või 1/2 hj, võib-olla isegi kuni 1 hj.
Sellel võib olla kondensaator, kuid sellel võib olla ka kaks.
Mootori disain võib olla kas kondensaatori algus või kondensaatori käivitamine.
Seda tüüpi mootoreid leiate enamikus kodu- ja töötoarakendustest.
Spetsiaalne mootor tööstusele (kolmefaasiline DC).
Ma ei tea neist endiselt midagi.
HVAC -i ebaõnnestumiste kõige levinum põhjus kuumal suvel on mootori kondensaatorid. (
Teie kliimaseade ei tööta, vaid lihtsalt sumin.)
Teades seda, saate selle juhendist oma süsteemi kontrollimiseks kasutada ja isegi kondensaatori asendamiseks enne selle ebaõnnestumist.
MÄRKUS. See juhendamine on kirjutatud, et jagada mõnda kasulikku asja, mida ma õpin, ja mõned tööriistad ja ressursid, mida leiate abiks.
Selle eesmärk on anda lugejatele piisavalt abi, et teha hoolikalt testimist ja lahendada mõned põhiprobleemid.
Ärge lubage mul diagnoosida teie mootor eemalt ja öelge, kuidas seda parandada.
Mul pole selleks tingimusi.
Ostke sama raamat nagu ma ostsin (vt 6. samm)
Leidke Internetist mõned artiklid ja vaadake mõnda videot.
Seejärel tehke hoolikalt testimine loogilises järjekorras.
Öelge see välja.
Olge valmis oma eeldustest loobuma. Ole kannatlik.
Samuti saate oma mootori uuesti tööle panna. Materjalid-
keerake mootori võll käsitsi.
Kas see saab vabalt pöörduda?
Alati on väike vastupanu, kuid võll peaks pöörduma suhteliselt vabalt.
Siiski võivad vanal mootoril olla kuivad rasvalaagrid.
Kui laagri sees pole rooste, võite siseruumides uut määrdeid kanda.
Ja oluliselt paranenud.
Pööran mõnikord õrnalt laagri tihendi ühel küljel, kannan selles natuke laagrimikku, kõrvaldan laagri tihendi kahjustused ja seejärel seda oma kohale.
See ei ole soovitatav protseduur, kuid ma arvan, et see töötab mootoritega, mida aeg -ajalt kasutatakse minu töötoas.
Laak võib olla ka pronkshülsilaager.
Halvimal juhul peate võib -olla minema laagripoodi, et osta vaste palllaagri jaoks, mis on halvasti kinni, kuid need pole odavad.
Loodetavasti töötab teie auto nagu uus ja see ei maksa palju.
Mis juhtub, kui mootorit toidate?
Loodetavasti pole mootoriraamile sädet ega mõju ning kaitselüliti ei sõida kohe.
Kui teil on mõni neist asjadest, vaadake toitejuhet kulunud juhtmete jaoks, mis puutuvad kokku mõne teise kulunud või kulunud juhtmetega, mis lühise mootori rauaraamini.
Lülitamine võtab vaid paar sekundit.
Mootori sees asuv mähis soojeneb kiiresti mootoril, mis ei tööta, ja mähise võib hävitada.
Seejärel tuleb mootor uuesti töötamiseks taaskäivitada.
Kui suurendate oma jõudu, on väga tõenäoline, et mootor tekitab möirgavat müra.
Samuti ei pruugi mähkimine korralikult töötada, kuid sellel võib olla rohkem kui üks põhjus.
Joonis näitab seda tüüpi mootori vooluahela diagrammi.
Stardimähise osa on sisse lülitatud ainult mõneks sekundiks.
Seejärel lukustab tsentrifugaallüliti alustava mähise osa.
Järgmistes etappides tehakse testid võimalike põhjuste kõrvaldamiseks.
Teises fotol on mootori töö vahelduvvoolu amprmeetriga ühendamisel.
Mootori nimesilt näitab, et selle vool on 7. 3 amprit.
Arvesti on seatud 15.00 lk. vahemik.
Tegelik näit on pisut alla 7 ampri.
Kui mootor tegelikult töötab, kinnitatakse, et sellise lugemise aktsepteerimisega on kõik normaalne.
See foto on tehtud pärast seda, kui mootor oli täielikult töötav.
Varajane lugemine, kui alustamine mähise ei tööta, kuna see peaks nõela parandama, mis näitab ka probleemi.
Ühendage mootor toiteallikast lahti.
Juurdepääs toitejuhe ja mootori mähise vahelisele ühendusele.
Kui on olemas ristmike kasti katteplaat, eemaldage see. (
Tehke mõned fotod, mis kuvavad ühendusi, et saaksite need uuesti õigesti teha, kui peate need lahti võtma.)
Kui mootoril pole ristmike kasti, eemaldage mootori mootori otsaga ühenduse loomiseks toitejuhe.
Samuti silla kondensaatori kahte klemmi kruvikeerajaga, et eemaldada kõik laengud, mis võivad teid šokeerida.
Eemaldage traadi kondensaatori ühelt küljelt, et vältida valede näitude põhjustatud vool, mis läbivad tagurpidi kanali.
OHRAZERiga.
Paljud inimesed soovitavad seda seada umbes 2000 oomi.
Ühendage eduseis mootori raudraamiga.
Ühendage teine eduseis iga mootorist väljastatud juhtmega, sealhulgas kondensaatoriga ühendatud.
Kõigi näitude jaoks tuleks näidata avatud vooluahel (
kanal ilma elektrita).
Kui mõni näit näitab, et tee sisselülitamiseks, kontrollige hoolikalt, et veenduda, et saaksite täpse lugemise.
Kui leiate endiselt tõendeid sisse lülitatava tee kohta, lühib üks mähistest mootoriraami lühise.
See võib viidata sellele, et mootor tuleb taaskäivitada.
Kuid lihtsama selgituse kontrollimiseks tehke visuaalne kontroll.
Kord, kui ma rootorisse ühendasin, haakisin ühest mähisest õhukese emailitud traadi.
Traat kriimustati, et see ühes kohas paljastada.
Seejärel lükatakse see mootori rauaraami lähedale, lühiseta ja näitab lekketee.
Ma saan traadi isoleeriva vedelikuga katta ja eemale lükata.
Kontrollisite lühikesi pükse.
Avage tšekk kohe.
Järgige juhtmeid nii palju kui võimalik.
Alustuskindel kasutab juhtmeid, mis on õhemad kui jooksumähised.
Kasutage Ohrazerit, et kontrollida, kas kaks mähist on katki.
Iga mähise takistus on suhteliselt madal, kuid alustava mähise takistus on pisut suurem.
Kui ühel mähisel on avatud vooluahel, jälgige hoolikalt, kus traat on klemmi või raskema traadiga ühendatud.
See ühendus on kõige tavalisem koht, kus avanevad avatud ühendused. .
, kuid Dremel töötab uuesti.
Liigene
Kontrollige, kas OHRAZER, et määrata kõrge temperatuuri kaitse lähtestamine ja läbi selle elektrirada, mis ei kahjusta, ning see ei kahjusta, avades seega vooluahela ja hoides mootori tööst eemal.
Kondensaator Start Mootor kasutab staatoris edasisi magnetvälja (
mootori välimine raami mähisega) genereerimiseks käivitusmähist ja kondensaatorit.
See ettepoole suunatud magnetväli annab rootorile midagi jälitamiseks, põhjustades rootori pöörlemise. (
Näiteks pange klaaslauale tulbagnet.
Võtke laua alt veel üks tulpmagnet.
Liigutage magnet laua alla.
Laua kohal olev magnet jälitab laua all oleva magneti mootori töötlemata kujul.
Staatoris liikuv magnetväli asendab teie käe liikumist laua all
.
Pärast seda, kui enamik mootoreid on suurema osa kiirusest mootorivõllile kinnitanud, lahtiühendamine lahti ühendatakse vooluringist tsentrifugaallüliti abil.
Vaadake esimest graafikat.
Kuna tsentrifugaallüliti on mootori sees, pole kõigil selle komponentidel võimalik pilte teha, nii et tegin külgvaate joonise, mis näitas osa suhet.
Vaata tekstikasti.
Kui tsentrifugaallüliti töötab korralikult, on see tavaliselt suletud ahela.
Täielikult kokku pandud vanas mootoris võib lüliti kontakt olla ja põletada või selle komponendid võib kuluda, nii et kontaktide sulgemiseks pole piisavalt survet, kui mootor ei tööta või kui see esmakordselt käivitatakse.
Vaadake oma mootorit hoolikalt ja leidke juhtmed, mis viivad fikseeritud lüliti kontaktideni. (
Kondensaatorile võib minna, üks võib asuda ristmiku kasti sambale.)
Ühendage Ohrazer kontaktjuhtmega.
Kas lüliti kontaktide kaudu on olemas elektriraja näidustus?
Kui ei, siis lülitage mootor sisse ja proovige mõlemat puhastada ja poleerida, lohistades kontaktpunkti kaudu väga peene liivapaberi.
Kui lüliti on kulunud, ei pruugi mootori võlli plasttraadi võll plaadile piisavalt survet avaldada, mis hoiab kontakti täielikult suletud.
Vaadake teist fotot.
Testisin oma lüliti kontakte täielikult kokkupandud mootoriga.
Sisestan kruvikeeraja läbi mootori esikülje ava ja avaldan võlli otsa õrnalt survet (
mootorist eemal)
lülitage kontaktid OHRAZER -iga ühendamisel välja.
Veenduge, et rootori otsaasend oleks Motor
Motor End.
Kui tihendil on ruumi, saab tõukejõu tihendit kasutada selle pisut liigutamiseks. )
Tegin teraseplaadi nr 16 -ga erineva tihendi, et mahutada traadi võlli otsa.
Minu mootori kontaktid on nüüd väljas ja mootor töötab.
Kuid ma tahan sellele ka silte keevitada, mis voldivad veebivõlli otsa, nii et ma olen kindel, et tihend kahaneb, kui tsentrifugaal kaal tõmbab traatvõlli fikseeritud kontaktist eemale,
ma ei taha, et pesumasin hõljuks kontaktidesse ja lülitaks need mootoriga juhuslikult välja.
See võib alguse mähise ülekuumeneda ja hävitada. (
Vaatasin uuesti oma raamatut [vt 6. samm
]
.
Ma ei näe kuskil ühtegi nimekirja.
Tsentrifugaallüliti asendamiseks on võimalik ka elektroonilist lüliti osta.
Elektrooniline lüliti ei reageeri mootorivõlli kiirusele, nagu tsentrifugaallüliti teeb, vaid on aeg -ajalt lahti ühendatud.
See võimaldab alustada mähisel 7.
4 sekundit, seejärel ühendage vooluring lahti.
Elektrooniliste lülitite hind on pisut suurem kui 40 dollarit.
20 -aastase või vähem pärast ei ole haruldane, kui elektrolüütilised kondensaatorid kuivavad ja ebaõnnestuvad heliseadmetes.
Kui kondensaator pole aga teie tegelik probleem, ei muuda mootoriga käivitumist kondensaatori, avatud lähtestamise ja vigase tsentrifugaallüliti, ilma et oleksite lühidalt kontrollitud lühist või avatud mähist.
Paljudel mootoritel on mootori välisküljel kuppelkatte ja kondensaator on selle all.
Mootori kondensaator on tavaliselt silinder, mille peal on klemmid.
Kuid mõned vana mootori kondensaatorid võivad olla samuti tasased, näiteks hunnik 4x6 juhtkaarte.
Need võivad asuda mootori allosas, nii et näib, et mootoril pole kondensaatorit.
Kui kondensaator ebaõnnestub, võib see paisuda või lekkida.
See võib isegi praguneda.
Kuid see näeb välja normaalne.
Kondensaatorite jaoks on mitmesuguseid katseprotseduure, kuid need testid pole lollikindel.
Kondensaator võib läbida mitu testi, kuid koormuse korral siiski ebaõnnestub.
Kui te pole seda juba teinud, kasutage kruvikeerajat mootori kondensaatori ülejäänud laadimise katkestamiseks.
Tehke seda ohutuse huvides mitu korda.
Kui teie kondensaator tuleb välja vahetada, kopeerige pinge- ja mahtuvuse numbrid ning loodetavasti on see siiski selgelt nähtav.
Võite alati kasutada asenduskondensaatori, mille nimiväär on kõrgem kui mootori algne kondensaator, kuid mahtuvuse arv peaks võimalikult palju vastama.
Seetõttu saab 230 V vahelduvvoolu kondensaatori asendada 125 V vahelduvvoolu kondensaatoriga.
Mahtuvus annab vahemiku, näiteks 220 mikrofaraadi 260 mikro-faradile.
Kondensaatorid, mille nimivõimsus on 210 mikrofarad kuni 250 mikrofarad, peaksid olema piisavalt lähedal, et korralikult toimida. (
Kui näete reitingut Millifaradides, võrdub 1 Millifarad 1000 mikrofaraadiga.)
Siin on mõned viisid kondensaatori testimiseks.
Valige midagi, mis sobib teie olemasolevale. Protseduur A-
Eemaldage kondensaatorist vähemalt üks juht, samal ajal kui mootori vooluringil pole toiteallikat, ühendage kondensaatori mõlemal klemmil üks Ohrazer.
Analoogmõõturid on eelistatud, kuid mitte kohustuslikud.
Lugemine peaks tõusma suurele arvule ja järsku langema nullini või lahti.
Kui teatud väärtuse stabiilne lugemine on, on kondensaator lühistatud.
Kui näit algselt ei tõuse, on kondensaatori sees midagi katki ja seal on avatud vooluring. Protseduur B--
Eemaldage kondensaatorist kaks juhtmest.
Ühendage see lambijoonega ja ühendage see järjestikku umbes 60 vatti hõõglambiga.
Ühendage see seinapesaga.
Ehkki see võib olla tavalisest tumedam, tuleks lambipirn valgustada. Protseduur C-
siin saate vähem kui 20 dollari eest mahtuvusväärtuse 1 m.
Ülaltoodud test annab teile teada, kas kondensaator töötab, kuid ei andnud teile vihjet kondensaatori tegeliku kondensaatori kohta. (
Kuiv elektrolüütiline kondensaator võib hea välja näha, kuid selle mahtuvus on mootori käivitamiseks liiga madal.)
1 m muutumine.
Otsige kondensaatori arvesti vooluahelaid.
Vähemalt üks kasutab Arduino moodulit.
Umbes 25 aastat tagasi oli mul omatehtud vooluringiga elektrooniline ajakiri, mis põhines 555 integreeritud vooluahela kondensaatori arvestil. (
See on sarnane seade, mida saate teha.)
Mul on nüüd kondensaatori lugemisega digitaalne multimeeter.
Mõni mahtuvuslik arvestid kasutavad kõrgsageduslike signaalide generaatoreid, mis on arvesti osa.
Neid saab kasutada \ 'vooluringis \' ja anda täpsed näidud ilma tagasisideta vooluringi muudest osadest.
Kondensaator võib anda hea lugemise 1 m, kuid siiski nõrga või ebaõnnestunult.
ESR -meeter mõõdab sisemist takistust, mis mõjutab tegelikku tulemuslikkust. Protseduur C '-
Järgmisena mainitud raamat pakub veel ühte testi. See hõlmab
mõõtevoolu (amprage) , seda kasutab mootor.
mootori sisselülitamisel
Arvestades testi parameetreid, ütleb matemaatiline valem teile, mitu mikromeetodi kondensaator toodab.
Kuna see on koormuse all olev test, on sellest väga kasulik. Protseduur D-
Mõni katseseadme ostmine pole alati teostatav ja te ei pruugi neid kasutada rohkem kui üks või kaks korda. Kui kõik muu (
lühise ja avatud, tsentrifugaallüliti, lähtestamine jne)
kontrollige oma mootorit ja kondensaator näitab, et see peaks olema hea, kuid mootor ei tööta endiselt ja uus kondensaator saadetakse teie uksele 10–20 dollarini.
Halvim stsenaarium on see, et kavatsete teenida suhteliselt väikese summa raha, mis võib juhtuda, et teie kondensaatoril on defekt, mis ei kuvata testides, mida te suudate teha.
Parimal juhul võib mootor töötada.
Pärast valmimist taastage ühendus kondensaatoriga, vana või uuega.
Vaatasin enne raamatu ostmise otsustamist hinda ja sisu kirjeldust. (
Mul ei ole mingit kasu, kui ostate selle raamatu, samuti pole mu sõpra ega sugulasi.)
Väga kasulik.
Jätkasin, et midagi polnud minu jaoks piisavalt detailne,
otsides YouTube'is täiendavaid materjale või videoid.
Raamat on nüüd leotatud tindiga minu aluspesu ja serva märkmetega.
Ostsin selle raamatu, sest mõned inimesed, keda ma tean, arvan, et tean piisavalt, et aidata neil motoorset probleemi lahendada.
Olen paljudel fotodel näidanud 61 -aastast 1/2 hj käsitöölist ühefaasilise kondensaatori stardimootorit. (
Seal 'SA 10 56 [oktoober 1956]
tihendab mootorilaua.)
See töötas siis, kui ostsin selle umbes kaks aastat tagasi kasutatud tööriistamüügis, kuid kui võll pöörati käsitsi, kõlas kuullaagrit karedalt.
Lülitan mootori sisse ja pakin laagri uue määrdega.
Andsin kõik endast oleneva, et pitserid tasandada ja need tagasi oma paika panna.
Mootori sees on palju peent saepuru.
Koristasin selle üles.
Kui pöörate käsitsi toiteta, pöörleb mootorivõll vabalt ja sujuvalt.
Kui ma mootori kokku panin ja sisse lülitasin, pöördus võll umbes 1/8, külmutas ja urises.
Kontrollisin lühikesi pükse ja lülitasin sisse, kuid mähis oli korras.
Ma kahtlen alati vanas kondensaatoris, mis on 61 -aastane.
Tegin kondensaatoril mitu testi.
See möödus igaüks neist.
Olen endiselt üsna kindel, et kondensaator on vigane.
Magasin selle küsimuse üle.
Mõistsin, et eeldasin, et tsentrifugaallüliti töötab hästi.
Ma õlin raskeid esemeid ja lasen neil vabalt liikuda.
Puhastasin selle, nii et joone telg saab vabalt libiseda.
Kui ühendasin ohrazerit tsentrifugaallüliti fikseeritud osa külge kinnitatud traadiga, ei andnud kontaktpunkt elektrit teed, ehkki olin neid peene liivapaberiga puhastanud ja poleerinud.
Sisestan kruvikeeraja täielikult kokkupandud mootori esiküljelt teatud nurga all.
Ma saan kontaktplaadi kruvikeerajaga pisut suruda.
Järsku näitas minu Ohrazer head vooluringi.
Nägin kontaktplaadil paar kulumispunkti ja sellele hõõrus traadi võll.
Tegin vahetükina kontaktplaadi ja traatvõlli vahel tihend.
Minu mootor nurrub nagu rahulolev kassipoeg.
Kui mootor töötab, saab pesumasin liikuda tsentrifugaallüliti kontaktidele survestamiseks ja käivituskindel.
See võib põhjustada hakata mähise läbi põlemise.
Kontrollisin oma raamatut ja teine võimalus oli lisada tihend mootoriraami ja tsentrifugaallüliti fikseeritud osa vahele.
Tegin seda lõpuks ja iga kinnituskruvi kasutab normaalset pesumasinat ja eemaldan tehtud.
61 aastat hiljem oli kummiga kaetud juhtmetes mitu pragu.
Ostsin uue traadi.
Vana traat on kaks juhtmest.
Ostsin kolm juhtme, et ühendada maapealne juhtme mootoriraamiga, et täita täna standarditele. .
Mul on suurema osa oma elust koduse juhtmestikuga üsna palju kogemusi, kuid mootor on endiselt saladus, mis on väljaspool väga olulist arusaama.
Minu ostetud raamat täitis lünga.
Olen nüüd teadlik, et mõned loogilised põhilised testimised ja läbimõeldud järeldused aitavad mul lahendada põhiprobleemi, mida ma eeldaksin.
