У вас є електродвигун, призначений для роботи від мережі змінного струму, але він не працює.
Що ти можеш зробити сам?
У цій інструкції з експлуатації міститься ряд простих і логічних кроків для процедури класифікації конденсатора, щоб знову запустити двигун.
Я припускаю, що у вас однофазний двигун потужністю 1/4 або 1/2 к.с., можливо навіть до 1 к.с.
Він може мати конденсатор, але може мати і два.
Конструкція двигуна може бути як конденсаторного запуску, так і конденсаторного ходу.
Ви знайдете такі типи двигунів у більшості домашніх і майстерень.
Спеціальний двигун для промисловості (трифазний постійний струм)
я поки нічого не знаю про них.
Найпоширенішою причиною поломок системи ОВК у спекотне літо є конденсатори двигуна. (
Ваш кондиціонер не працює, а лише гуде.)
Знаючи це, ви можете використовувати те, що ви знайшли в цьому посібнику, щоб перевірити свою систему та навіть замінити конденсатор, перш ніж він вийде з ладу.
Примітка. Ця інструкція написана, щоб поділитися деякими корисними речами, які я навчився, а також деякими інструментами та ресурсами, які будуть для вас корисними.
Мета полягає в тому, щоб надати читачам достатньо допомоги для ретельного тестування та вирішення деяких основних проблем.
Будь ласка, не дозволяйте мені діагностувати ваш двигун на відстані та розповідати, як його виправити.
У мене немає для цього умов.
Купіть ту саму книгу, що й я (див. крок 6).
Знайдіть кілька статей в Інтернеті та подивіться кілька відео.
Потім виконайте ретельне тестування в логічній послідовності.
Скажіть це.
Будьте готові відмовитися від своїх припущень. Наберіться терпіння.
Ви також можете знову запустити двигун. Матеріали-Інструменти-
Поверніть вал двигуна вручну.
Чи може він вільно обертатися?
Завжди буде невеликий опір, але вал повинен обертатися відносно вільно.
Тим не менш, старий двигун може мати суху мастило підшипників.
Якщо всередині підшипника немає іржі, ви можете нанести нове мастило всередину.
І значно покращився.
Іноді я обережно піднімаю ущільнення підшипника з одного боку, наношу на нього трохи мастила для підшипників, усуваю будь-які пошкодження ущільнення підшипника, а потім знову встановлюю його на місце.
Це не рекомендована процедура, але я думаю, що вона працює з двигунами, які час від часу використовуються в моїй майстерні.
Підшипник також може бути бронзовим підшипником втулки.
У гіршому випадку вам, можливо, доведеться піти в магазин підшипників, щоб купити сірник для кулькового підшипника, який сильно застряг, але вони недешеві.
Сподіваємось, ваша машина працюватиме як нова, і це не коштуватиме багато.
Що відбувається, коли ви живите двигун?
Сподіваюся, немає іскри або удару по рамі двигуна, і автоматичний вимикач не спрацює відразу.
Якщо у вас є щось із цього, подивіться на зношені дроти в шнурі живлення, які контактують з іншими зношеними або зношеними проводами, які замикають на залізну раму двигуна.
Для включення живлення потрібно всього кілька секунд.
Обмотка всередині двигуна швидко нагрівається на непрацюючому двигуні, і котушка може бути зруйнована.
Потім двигун потрібно буде перезапустити, щоб знову запрацював.
Коли ви збільшите свою потужність, дуже ймовірно, що двигун видаватиме гуркіт.
Стартова обмотка також може не працювати належним чином, але на це може бути кілька причин.
На кресленні показана принципова схема цього типу двигуна.
Частина стартової обмотки вмикається лише на кілька секунд.
Потім відцентровий перемикач блокує частину ланцюга пускової обмотки.
На наступних етапах будуть проведені тести для усунення можливих причин.
На другому фото показана робота двигуна при підключенні до амперметра змінного струму.
Табличка на двигуні показує, що його струм становить 7,3 А.
Лічильник встановлено на 15 ранку. діапазон.
Фактичний показник трохи нижче 7 ампер.
Коли двигун фактично працює, це підтверджує, що все нормально, приймаючи таке показання.
Це фото зроблено після повної роботи двигуна.
Раннє зчитування, коли початкова намотка не працює, тому що вона повинна фіксувати голку, що також вказує на проблему.
Від'єднайте двигун від джерела живлення.
Доступ до з’єднання між шнуром живлення та обмоткою двигуна.
Якщо є кришка розподільної коробки, зніміть її. (
Зробіть кілька фотографій, на яких показано з’єднання, щоб ви могли правильно зробити їх знову, якщо вам знадобиться їх розібрати.)
Якщо на двигуні немає розподільної коробки, від’єднайте шнур живлення, щоб підключити обмотку до кінця двигуна.
Крім того, з'єднайте два висновки конденсатора за допомогою викрутки, щоб видалити будь-який заряд, який може вас шокувати.
Зніміть провід з одного боку конденсатора, щоб запобігти помилковим показанням, спричиненим проходженням струму через зворотний канал.
З охразером.
Багато людей рекомендують встановлювати його близько 2000 Ом.
Підключіть провід до залізної рами двигуна.
Підключіть інший провід до кожного дроту, що виходить від двигуна, включаючи той, що підключений до конденсатора.
Для всіх показань має відображатися розрив ланцюга (
канал без електрики).
Якщо будь-яке показання вказує на шлях увімкнення, уважно перевірте, щоб переконатися, що ви отримали точні показання.
Якщо ви все ще знайдете ознаки шляху ввімкнення живлення, одна з обмоток замкнеться на корпус двигуна.
Це може означати, що двигун потрібно перезапустити.
Але спочатку зробіть візуальну перевірку, щоб знайти простіше пояснення.
Одного разу, підключивши до ротора, я зачепив тонкий емальований провід однієї з обмоток.
Провід подряпали, щоб оголити його в одному місці.
Потім його штовхають біля залізної рами двигуна, замикають і показують шлях витоку.
Я можу покрити провід ізоляційною рідиною і відсунути його.
Ви перевірили шорти.
Відкрийте чек зараз.
Стежте за проводами якомога більше.
Для стартової обмотки використовуються дроти, які тонші, ніж робоча обмотка.
За допомогою ohrazer перевірте, чи обидві обмотки не зламані.
Опір на кожній обмотці буде відносно низьким, але опір на початковій обмотці буде трохи вищим.
Якщо одна з обмоток показує розрив, уважно спостерігайте, де дріт підключено до клеми або важчого дроту.
Це з’єднання є найпоширенішим місцем, де виникають відкриті з’єднання. (
Раніше я лагодив \'мертвий\' інструмент Dremel.
Немає жодних ознак розриву ланцюга в будь-якій котушці.
Однак електрична котушка показує розрив між двома клемними штифтами.
Я придивився ближче та побачив, що лінія котушки, прикріплена до одного з клемних штирів, зламалася.
Я зробив усе можливе, щоб зішкребти емаль з дроту та зробив зварювальний міст на клемному штирі.
Це не ідеальне паяне з’єднання, але Dremel знову працює )
Якщо ви не можете знайти розрив у ланцюзі котушки та виправити його, двигун потрібно перемотати.
Зверніться до ohrazer, щоб визначити джерело живлення, що забезпечується скиданням захисту від високої температури, і електричний шлях через нього, і він не буде пошкоджений, таким чином розмикаючи ланцюг і утримуючи двигун від роботи.
Конденсаторний пусковий двигун використовує пускову котушку та конденсатор для створення прямого магнітного поля в статорі (
зовнішня рама двигуна з котушкою).
Це пряме магнітне поле дає ротору щось, за чим гнатися, змушуючи ротор обертатися. (
Наприклад, покладіть стрижневий магніт на скляний стіл.
Візьміть інший стрижневий магніт з-під столу.
Перемістіть магніт під стіл.
Магніт над столом переслідує магніт під столом у грубій формі двигуна.
Магнітне поле, що рухається вперед у статорі, замінює рух вашої руки під столом. )
Якщо стартова котушка залишається під напругою в ланцюзі довше кількох секунд, вона буде знищена.
Після того, як більшість двигунів встановлюють більшу частину швидкості на валу двигуна, пускова обмотка від’єднується від ланцюга за допомогою відцентрового вимикача.
Дивіться першу графіку.
Оскільки відцентровий перемикач знаходиться в положенні всередині двигуна, неможливо сфотографувати всі його компоненти, тому я зробив креслення виду збоку, що показує співвідношення частин.
Перегляньте текстове поле.
Якщо відцентровий перемикач працює належним чином, він зазвичай має замкнутий контур.
У повністю зібраному старому двигуні контакт перемикача може бути пошкоджений і обгорілий, або його компоненти можуть бути зношені, так що немає достатнього тиску для замикання контактів, коли двигун не працює або коли його вперше запущено.
Уважно стежте за двигуном і знайдіть дроти, які ведуть до фіксованих контактів перемикача. (
Можна на конденсатор, можна на стійку розподільної коробки.)
Підключіть огразер до контактного проводу.
Чи є індикація електричного шляху через контакти перемикача?
Якщо ні, увімкніть двигун і спробуйте очистити та відполірувати обидва, протягнувши дуже дрібним наждачним папером через точку контакту.
Якщо перемикач зношений, пластиковий вал дроту на валу двигуна може не чинити достатнього тиску на пластину, яка утримує контакт повністю закритим.
Подивіться на друге фото.
Я перевірив контакти перемикача з повністю зібраним двигуном.
Я вставляю викрутку через отвір у передній частині двигуна та обережно натискаю на кінець вала (
подалі від двигуна).
Вимкніть контакти, коли підключено до ohrazer.
Переконайтеся, що кінцеве положення ротора правильно
до кінця двигуна.
Якщо в прокладці є простір, можна використати упорну прокладку, щоб злегка перемістити її. )
Я зробив іншу прокладку зі сталевою пластиною № 16, щоб підійти до кінця дротяного валу.
Зараз контакти на моєму двигуні вимкнені, і двигун працює.
Але я також хочу приварити до нього ярлики, які загинають кінець онлайнового вала, тож я впевнений, що прокладка зменшиться, коли відцентрова вага відтягне дротовий вал від фіксованого контакту.
Я не хочу, щоб пральна машина запливла за контакти та випадково вимкнула їх, коли двигун працює.
Це може призвести до перегріву та руйнування пускової обмотки. (
Я знову переглянув свою книгу [Див. крок 6. ].
Іншим варіантом є розміщення прокладки під фіксованою частиною відцентрового перемикача, щоб зробити його ближче до валу лінії. )
Хоча нова фіксована частина відцентрового перемикача не зовсім та сама, її також можна придбати.
Я ніде не бачу жодного списку.
Також є можливість придбати електронний вимикач на заміну відцентрового вимикача.
Електронний вимикач не реагує на швидкість обертання вала двигуна, як це робить відцентровий вимикач, але час від часу відключається.
Це дозволяє пусковій обмотці задіятися на
7,4 секунди, а потім від’єднати ланцюг.
Ціна електронних вимикачів трохи вище 40$.
Через 20 років або менше електролітичні конденсатори в аудіообладнанні нерідко висихають і виходять з ладу.
Однак, якщо конденсатор не є вашою справжньою проблемою, заміна конденсатора START, скидання розриву та несправного відцентрового перемикача без попередньої перевірки короткого замикання чи розриву обмотки не змусить ваш двигун працювати.
Багато двигунів мають купольну кришку на зовнішній стороні двигуна, а конденсатор знаходиться під нею.
Конденсатор двигуна зазвичай являє собою циліндр з клемами вгорі.
Однак деякі конденсатори в старому двигуні також можуть бути плоскими, як-от купа 4x6 Lead Cards.
Вони можуть бути розташовані в нижній частині двигуна, тому здається, що двигун не має конденсатора.
Він може здутися або витікати, коли конденсатор виходить з ладу.
Він навіть може тріснути.
Але виглядає нормально.
Існують різноманітні процедури тестування конденсаторів, але ці тести не є надійними.
Конденсатор може пройти кілька тестів, але все одно виходить з ладу під навантаженням.
Якщо ви ще цього не зробили, скористайтеся викруткою, щоб відрізати залишки заряду в конденсаторі двигуна.
Зробіть це кілька разів в цілях безпеки.
Якщо ваш конденсатор все-таки потребує заміни, будь ласка, скопіюйте цифри напруги та ємності, і сподіваємося, що їх все одно буде чітко видно.
Ви завжди можете використовувати замінний конденсатор з номінальною напругою, вищою, ніж оригінальний конденсатор двигуна, але число ємності має відповідати, наскільки це можливо.
Тому конденсатор 230 В змінного струму можна замінити конденсатором 125 В змінного струму.
Ємність дасть діапазон, наприклад від 220 мікрофарад до 260 мікрофарад.
Конденсатори з номінальною ємністю від 210 мікрофарад до 250 мікрофарад повинні бути достатньо близькими, щоб функціонувати належним чином. (
Якщо ви бачите значення в міліфарадах, 1 міліфарад дорівнює 1000 мікрофарад.)
Ось кілька способів перевірити конденсатор.
Виберіть те, що вам підходить. Процедура A--
Від’єднайте принаймні один дріт від конденсатора, поки ланцюг двигуна не має джерела живлення, під’єднайте один охразер до обох клем конденсатора.
Аналогові лічильники бажані, але не обов’язкові.
Показання повинні піднятися до високого числа і раптово впасти до нуля або відкритися.
Якщо є стабільне показання певного значення, конденсатор замкнутий.
Якщо показання спочатку не підвищуються, це означає, що щось усередині конденсатора зламано і є розрив ланцюга. Процедура B--
Від'єднайте два дроти від конденсатора.
Підключіть його до лінії лампи та з’єднайте послідовно з лампою розжарювання потужністю приблизно 60 Вт.
Підключіть його до настінної розетки.
Хоча може бути темніше, ніж зазвичай, лампочка повинна горіти. Процедура C.
Тут ви можете отримати значення ємності 1 м менш ніж за 20 доларів США.
Наведений вище тест дає вам зрозуміти, чи працює конденсатор, але не дає підказки про фактичний конденсатор конденсатора. (
Сухий електролітичний конденсатор може виглядати добре, але його ємність занизька для запуску двигуна.)
Зміна на 1 м.
Пошук інструкцій для схем вимірювача конденсаторів.
Принаймні один використовує модуль Arduino.
Близько 25 років тому у мене був електронний журнал із саморобною схемою на основі вимірювача конденсатора інтегральної схеми 555. (
Це подібний пристрій, який ви можете зробити.)
Зараз у мене є цифровий мультиметр із показаннями конденсатора.
У деяких ємнісних лічильниках використовуються генератори високочастотних сигналів, які є частиною лічильника.
Їх можна використовувати \'в схемі\' і давати точні показання без зворотного зв'язку з іншими частинами схеми.
Конденсатор може давати хороші показання на 1 м, але все ще слабкий або виходить з ладу.
Вимірювач ESR вимірює внутрішній опір, який впливає на фактичну продуктивність. Процедура C'--
Книга, згадана далі, містить ще один тест.
Він включає вимірювальний струм (силу струму).
Коли двигун увімкнено, він використовується двигуном.
Враховуючи параметри тесту, математична формула повідомляє вам, скільки мікрометодів виробляє конденсатор.
Оскільки це тестування під навантаженням, це дуже корисно. Процедура D.
Не завжди можливо придбати кілька тестових пристроїв, і ви не можете використовувати їх більше одного чи двох разів. Якщо все інше (
коротке замикання та обрив, відцентровий перемикач, скидання тощо),
перевірте двигун, і конденсатор покаже, що він справний, але двигун усе ще не працює, і новий конденсатор буде доставлено до ваших дверей за 10–20 доларів США.
Найгірший сценарій полягає в тому, що ви збираєтеся заробити відносно невелику суму грошей, яка може бути пов’язана з тим, що ваш конденсатор має дефект, який не виявляється під час тестів, які ви можете виконати.
У кращому випадку двигун може працювати.
Після завершення відновіть підключення до конденсатора, старого або нового.
Я подивилася на ціну та опис змісту, перш ніж вирішити купити книгу. (
Я не отримаю жодної вигоди, якщо ви купите цю книгу, як і мої друзі чи родичі.)
Дуже корисно.
Далі я сказав, що мені щось було недостатньо детально.
Шукайте додаткові матеріали чи відео на YouTube.
Книга тепер просякнута чорнилом на моїй нижній білизні та нотатках.
Я купив цю книгу, тому що деякі мої знайомі вважають, що я знаю достатньо, щоб допомогти їм вирішити проблему з моторикою.
Я показав 61-річний однофазний конденсаторний пусковий двигун ремісника потужністю 1/2 к.с. на багатьох фотографіях. (
Там є 10 56 [жовтень 1956]
Загерметизуйте плату двигуна.)
Це спрацювало, коли я купив його на розпродажі вживаних інструментів близько двох років тому, але коли вал повертали вручну, кульковий підшипник звучав грубо.
Включаю мотор і заправляю підшипник новою змазкою.
Я зробив усе можливе, щоб вирівняти пломби та повернути їх на місце.
Всередині двигуна багато дрібної тирси.
Я почистив це.
При повороті вручну без напруги вал двигуна обертається вільно і плавно.
Коли я зібрав двигун і включив його, вал повернувся приблизно на 1/8, застиг і гарчав.
Я перевірив шорти і включив, але котушка була в порядку.
Завжди сумніваюся в старому конденсаторі, якому 61 рік.
Я зробив кілька тестів на конденсаторі.
Це минуло кожного з них.
Я все ще майже впевнений, що конденсатор несправний.
Я проспав це питання.
Я зрозумів, що припустив, що відцентровий перемикач працює нормально.
I Змастіть важкі предмети і дозвольте їм вільно рухатися.
Я почистив його, щоб вісь лінії могла вільно ковзати.
Коли я підключив охразер до дроту, прикріпленого до нерухомої частини відцентрового перемикача, контактна точка не забезпечувала електричний шлях, хоча я очистив і відшліфував їх дрібним наждачним папером.
Я вставляю викрутку з передньої частини повністю зібраного двигуна під певним кутом.
Я можу трохи поштовхнути контактну пластину за допомогою викрутки.
Аж раптом хорошу схему показав мій охразер.
Я побачив пару точок зносу на контактній пластині та вал дроту, який потерся об неї.
Я зробив прокладку як прокладку між контактною пластиною та дротовим валом.
Мій мотор муркоче, як задоволене кошеня.
Однак, коли двигун працює, пральна машина може рухатися, щоб застосувати тиск до контактів відцентрового перемикача та включити обмотку запуску.
Це може призвести до перегорання пускової обмотки.
Я перевірив свою книжку, і іншим варіантом було додати прокладку між рамою двигуна та нерухомою частиною відцентрового перемикача.
Нарешті я це зробив, і кожен кріпильний гвинт використовує звичайну шайбу, і я знімаю ту, яку зробив.
Через 61 рік на дротах, покритих гумою, було кілька тріщин.
Купив новий дріт.
Старий дріт - це два дроти.
Я купив три дроти для підключення дроту заземлення до рами двигуна, щоб відповідати сучасним стандартам. .
Я маю чималий досвід роботи з домашньою електропроводкою протягом більшої частини свого життя, але двигун все ще залишається загадкою, яка виходить за рамки елементарного розуміння.
Книга, яку я купив, заповнила прогалину.
Тепер я усвідомлюю, що логічне базове тестування та продумані висновки допоможуть мені вирішити основну моторну проблему, яку я очікував би побачити.
