במבנה זה, אני אתקין ESC ( בקר מהירות אלקטרונית נכנס לגלגל החשמלי של מכונת החפירה החמורה של 24 וולט שלנו. אתה לא עוקב אחר זה כל הזמן, אני עשיתי חבורה של שינויים הכרחיים אחרים ל- BPRO הנורא הזה. זה אם צריך לשדרג את ה- v שלך BPRO, זו הדרך הטובה ביותר למנוע כישלונות מכניים של הילוכים, מנועים ) . וקווים סוללה כוח ( ESC מאפשרת לך להגדיל בעדינות את המצערת, שלא רק מונעת שבירה, אלא גם יש תאוצה טובה יותר מהמלאי ( מכיוון שאתה לא רק נשרף לפני שהגלגלים תופסים, הם מתחילים לרכך, לתפוס ולעזוב). בנוסף, אתה יכול לקבל תכונות מגניבות כמו מתג הרוג הורה מרחוק, ביפר גיבוי וחיווט פשוט של אביזר 12V. קיבלתי את ה- ESC שלי מ- WWW. Powercom החוף המזרחי. ערכת ה- DIY של 1000W היא פרויקט חיווט מעניין מאוד ( למי שאוהב דבר כזה) האדם שמארח את המופע מועיל ומוכן לענות על כל שאלה שיש לך. שירות הלקוחות הטוב ביותר שחוויתי אי פעם. אין מספיק המלצה. ( לא, אמרתי שזה לא שולם ... כן, אני שמח לשלם את המחיר המלא עבור הערכה הזו. זה ערך טוב.) 24VGD אין את מכסה המנוע והתא המטען הנגיש כמו הדגם הישן של ה- GD. כדי להיכנס לאזור בו אנו צריכים להריץ את החוטים, עלינו להסיר כמה ברגים. בחלק התחתון של הרכב ישנם כתריסר ברגים המתקנים את מכסה המנוע לאמבט הראשי. הם בעיקר בקצה, אבל יש זוג ליד הפנסים וזוג בו לוח המחוונים ומכסה המנוע נפגשים. הדרך הקלה ביותר למצוא אותם היא להתחיל בפינה ולהסתובב כשאתה מחטט בעדינות את מכסה המנוע. אם תקוע, מצא בורג נסתר. ברגע שתמצאו הכל, זה יצוץ בקלות. תא המטען קצת יותר קל. לאחר סגירת המושב, ישנם שלושה ברגים לחיבור הכיסוי האחורי לאמבטיה. לאחר מכן, ארבעה ברגים מוסתרים מתחת למדבקה בחלון האחורי. אם אתה מסתכל מקרוב, אתה יכול לראות את מתווה החור בו הם יושבים. זה ידרוש נזק למדבקה מאחור כדי להיכנס. לשלב זה, אנו פשוט עוקבים אחר ההוראות בתרשים החיווט שהגיע עם ערכת ESC של החוף המזרחי. התחלתי להתקין קבוצות ESC וממסר על לוח האם שלי. אני מנסה להתקין אותם במצב של הטרמינל הפשוט ביותר האפשרי ואביזרים אחרים. לאחר התקנת החלק הגדול, בדקתי את לוח המעגלים על המשאית כדי לוודא שהוא הותקן. ואז אני מתחבר דרך החוט ויוצר כל חיבור כמוצג בתמונה. לפני חותך את החוט, אני דואג לבדוק שוב כל חיבור. תיקנתי את המסופים בכל חוט עם התלתלים שלי. כשסיימתי חיווט מחדש, חיברתי את צד הספסל של תרשים החיווט של מד האור. יש הרבה חוטים שיש לחבר, אבל אל תאחד. אתה יכול לעשות את זה בזה אחר זה. לקח לי כמה שעות לסיים את הצעד הזה, אבל בדקתי שוב את כל החיבור לפני החיתוך/מסתלסל. אני מאוד אוהב את החלק הזה של הפרויקט הזה וזה משמח אותי לעשות כל כך הרבה קשרי חיווט. אחרי שחיברתי הכל, דפקתי אותו מהלוח כדי שאוכל לצבוע את הלוח. אני מציע לצבוע את הלוחות תחילה אם התנאים יתירו. ו ו אבל היה קר כאן כשהתחלתי, אז הייתי צריך לחכות ליום שמש כדי לצייר את הלוח שלי. הלוח בו השתמשתי היה רק דיקט של 5 מ'מ/לולו. אתה יכול גם להשתמש ב- Plexiglass או בכל חומר אחר שאינו מוליך. יש אנשים שמתקינים את ה- ESCs שלהם ישירות על הרכב. מכיוון שהתאים ב- 24VGD הם אנכיים, אני חושב שזו הדרך הקלה ביותר להתקין על הלוח. ברגע שאני בטוח שאפשר להכניס את הכל לתא האחורי, אני אתחבר מחדש את כל החלקים ללוח הצבע ולהניח אותו בצד. כמעט כל קווי המלאי צריכים להיות מוסרים להתקנה זו. אחרי הכל, היתרון הגדול בשימוש בערכת ה- ESC הוא שעבור מספר המגברים שמערכת 24 וולט כזו יכולה לצייר, יש חיווט בגודל מתאים. הסרתי את הסוללה שלי לראשונה ואת החיבור הקודם שלי אליהם. פתחתי את חריץ הקו בצד התחתון של הרכב, הלכתי לאורך הקו לכל קצה וניתקתי את כל החיבורים. שלפתי את התקע מהכרית ודוושת כף הרגל. ניתקתי גם את החיבור המהיר למנוע והשארתי באופן זמני את ההובלה על המנוע. קו המניות השלם היחיד שעזבתי קשור לכרטיס הקול ולאור ה- LED. זה הקן של כל העכברים במפעל, אבל אני נקה אותו בקרוב. בלבול החיווט של אורות המלאי והצלילים מזעזע. באמת פשוט זרוק אותו לשם והכל קשור/סבוך. ככל הנראה הם חששו להוציא את זה מהמפעל. כך או כך, לכל אור יש לידים משלו הקשורים ללוח המעגלים. יש לוח מעגלים בתוך תא מכסה המנוע הקדמי ולוח מעגלים קטן יותר בתוך תא תא המטען האחורי. הרמקולים, הפנסים ומתגי הקול מחוברים לחזית. אורות צד ואורות אחוריים מחוברים מאחור. לכל עופרת יש תקע חיבור מהיר ללוח המעגל, אז פשוט ניתקתי כל חוט, ביטלתי אותו, משכתי אותו דרך צינור מכווץ חום וחיממתי אותו לכיווץ הצינור ואז הכניסו אותם לחבילה מסודרת. לאורך כל הפרויקט ניסיתי להריץ הכל בצינור החום כדי לשמור על החיווט בצורה מסודרת ככל האפשר. השארתי את הלוח הקדמי המותקן במיקום המלאי והעבירתי את הלוח האחורי ללוח שיצרתי בשלב 1. בעזרת המולטימטר שלי, אני יכול לראות שהפאנל הקדמי מוציא 24 וולט מהסוללה ולהוציא 1. 8 ~ לכל LED ~ V. בדרך כלל, בעת התקנת ערכת ה- ESC, עליך להחיל את המתח המתאים ללוח המלאי באמצעות Step-Dofting ממוצע. מודל זה הוא מלאי 24 וולט של המפעל ולכן אין צורך בהשבתה. אם המודל שלך הוא 12 וולט במלאי, עליך להשתמש בממיר מטה כדי לשמור על עשן הקסם בתוך הלוח. לוח המעגל 12V לא אוהב לרוץ מתחת ל -24 וולט הבא אני צריך להתקין את דוושת הרגל החדשה. הערכה משתמשת בדוושת בלם ומאיץ נפרדים. מלאי BPROS בלם אוטומטית כאשר הנהג משחרר את המצערת. הפעולה ההפעלה/כיבוי מיידית זו מפעילה לחץ רב על תיבת ההילוכים. הערכה כוללת מצערת משתנה עם פונקציות התחלה ועצירת רכות, ומפחיתה מאוד את הבלאי במערכת ההולכה. אנו גם מציינים כי האצת ההתחלה הרכה מואצת מכיוון שסיבוב הגלגלים הוא הרבה פחות בהתחלה. התקנתי את דלת השמן החדשה באותה מיקום כמו מצערת המניות. טווח התנועה הפיזי של הדוושה החדשה גדול בהרבה מהמלאי, ולכן התקנתי אותו בפינה בה נהגתי לאחסן את חוטי המניות. אני מתאים את גובה הדוושה עם ברגים/מרווחים. אני רוצה שזה יהיה על הרצפה ממש מתחת למצערת המלאה, והרצפה לא מדכאת את הדוושה ללחוץ לחלוטין. הבורג הפריד את האטם שלי ( מצאתי את זה כשגניבתי את המצלמה כדי לצלם ואני לא יכול לראות את זה). אז שלפתי את האטם החוצה והשארתי את הבורג כעצירה מורמת. דוושת הבלם הייתה קלה מאוד להתקנה, פשוט סימנה את מיקומה והניחה עליו כמה ברגים. הכנסתי את חוטי שני הדוושות לתא האחורי דרך המסילה בצד התחתון של הרכב. כשאני מריץ כל קבוצת חוטים, אני דואג למקם את אורך צינור התכווצות החום על כל קבוצת חוטים. זה יעזור לניהול חוט עתידי. אני צריך להשתמש יותר מכלי שלי/מסור רוטט כדי להסיר כמה חומרים להתקנה מתאימה. יש לי כמה כאלה. כלים של מותגים שונים, הם משמשים מאוד. עד כה, כלי הכוח המועדף עלי לתיקון ותיקון פרויקטים! השתמשתי במנועי Traxxas 5675 בבניין זה והם ביצעו עד כה טוב. אורכו מוליכי מלאי על המנוע רק כמה סנטימטרים עם מחברי כדור. חיובי וגם שלילי יש שני לידים של 14 ג'יגה -וואט. אני מסיר את מחבר הכדור ומחבר בין שני המוליכים של 14 ג'יגה -וואט לחוט 10 ג'יגה -וואט כדי להרחיב את היתרון לתא האחורי. אני דואג להשתמש בצינורות מכווץ חום על החיבורים שלי כדי למנוע מהם לקצר מעגל זה את זה. שלב זה הוא אופציונלי אבל אני באמת ממליץ עליו. הלכתי להוסיף מכשיר לפקח על היבטים שונים של מערכת החשמל. השתמשתי באחד המולטימטרי על הלוח כדי לפקח על מתח, זרם, כוח ואנרגיה. מה שאני הכי מעוניין בו הוא לראות את המתח כדי לדעת בדיוק מה חיי הסוללה שנותרו במהלך זמן המשחק ומדידת זמן וואט ולהשתמש בו כמרחק מד מרחק כדי לעקוב אחר צריכת החשמל הכוללת. זה גם טוב להיות מסוגל לפקח על דוקרני AMP. כמו כן, יש מסך LED קטן ומגניב על לוח המחוונים וילדים אוהבים משהו כזה. זה גם פשוט מאוד להתקנה לשם כך. אני פשוט עוקב אחר תרשים החיווט המצורף ומתחבר לחוט 18 ג'יגה -וואט. בעיקרון זה כרוך בחיווט מפצל 100A על המוט השלילי בין הסוללה לעומס. ואז, 4 חוטי מדידת אור מודדים את ההבדל משני צידי המפצל ומעניקים לך קריאה. אני מחבר את קו ויסות האור למתג ההפעלה/כיבוי החדש כך שמד האור יופעל רק כאשר המכשיר כולו מופעל. אם אתה מחבר אותו ישירות לסוללה, הוא נשאר 24/7 ונגמר מהסוללה שלך. חתכתי חור בלוח המחוונים עם הרב-כלי שלי והכנתי את יחידת המדידה. הוא תקוע במצב הנכון ומגן על עצמו על ידי הכפתור בגב. זו בהחלט תוספת טובה למערך שכן היא מאפשרת לי לפקח על הכל באמצעות מערכת חשמל במהלך המשחק. מתג ההפעלה/כיבוי של המניה שולט רק על האור/הצליל. אם הדוושה נדרשת, הפנייתו למצב OFF לא תמנע את הנעה של הרכב. אני מתקן את זה על ידי הסרת לידים של מתג המלאי ומחברם יחד. לאחר מכן אני מפעיל את מעגל המלאי מגוש המסוף/האביזר של ערכת ה- ESC החדשה. המתג שמגיע עם ערכת ESC מתאים באופן מושלם להחלפת מתג המלאי. חיברתי אותו לפי הפרטים בתרשים החיווט ESC ולחצתי אותו ללוח המחוונים. עכשיו כשאתה מהפך את המתג, המכשיר כולו מופעל/כבה את ספק הכוח. ערכת ה- ESC מגיעה עם בחירת הצבעים של המתג, בחרנו במתג הירוק הבהיר, ותכנית הצבעים הירוקה של Gravedigger נראית מגניבה. וואו! סוף סוף קיבלנו תוצאות! עכשיו, אני הולך להתקין הכל במקום האחרון במכונית. לוח ה- ESC מותקן היטב בתא המטען. חיווט הצד של הרכב מחובר כולם למיקום המתאים המוצג בתרשים החיווט של שלב 1. הסוללות מונחות בחזרה למקומם ומחוברות לרידר בצד השלילי וה- ESC בצד החיובי. השתמשתי בדחיפה. איפוס כפתורים מפסק 40A עם שתי סוללות בסדרה. המפסק ממוקם מתחת למושב של הנהג, כך שהנהג יכול לאפס את המפסק במהלך הפגישה ללא פירוק. בחרתי גם לא להשתמש ביציאת הטעינה של ערכת ה- ESC אלא להשתמש בהובלה למטען Noco G4 שלי. חיברתי קבוצה של לידים לכל סוללה. זה יאפשר לי לאזן טעינה לבנק 24V על ידי טעינה של כל סוללה של 12 וולט בנפרד. אני גם אוהב את מצב תחזוקת מזג האוויר הקר של NOCO, וזה חשוב באקלים שלי. חיברתי גם את היתרון המנוע שלי לקבוצת הממסרים ובדקתי אותה שלוש פעמים מול תרשים החיווט שהתקנתי בפועל. הכל נראה טוב אז שמתי את זה על ג'ק סטנד לבדיקה. הפעל את המתג וקבוצת ESC/Relay משמיעה צליל המציין שהוא מופעל ללא תקלה. כשאתה עובר על הדוושה, הגלגל נע. ו ו ו ו הכיוון ההפוך! אוף! אני זקוק למנוע עם חיבור הפוך ( יכול אפילו להשתמש במנוע תזמון הפוך אך קשה למצוא אחד). אז פתחתי כמה קשרים וזה עבד בסדר. אחרי שהייתי משוכנע שהכל מנותב נכון ופועל כראוי, התחלתי לסכם את ניהול החוט שלי. כשאני ממשיך הלאה, אני מריץ את החוטים שלי עם צינור מכווץ חום כדי לשמור על הכל נקי ונפרד. כאן אני פשוט קושר את זה לרוכסן ומגלגל את העודף ככל האפשר. שלב זה באמת תלוי עד כמה אתה רוצה מפורט. אני חושב שעשיתי עבודה די טובה, אבל אני מקווה שהתא מתחת למושב נראה קצת יותר נקי. אני לא יודע למה, מכיוון שיש כל כך הרבה חוטים, אבל בסך הכל אני שמח עם מראה ההתקנה. התקנת ערכת ESC הייתה מוצלחת מאוד! אנו רצים יותר מחודש ללא בעיות. בעבר נהגנו למזג את הנתיך ואפילו למזג את המתג בממיר המניות. לפני שזה לא יכול לטפל בשני ילדים עם המנוע המשודרג, עכשיו הוא יכול להתמודד עם שני ילדים. הבן שלי אוהב שיש לו שתי דוושות ויכולת הנהיגה שלו השתפרה במהירות. תיבת ההילוכים המלאי שומרת על מהירות של 9 קמ'ש ושטח הררי. הערכה הזו טובה! בסך הכל, סוויטת ה- ESC פתרה את כל הבעיות שהיו לנו והוסיפה תכונות נוספות. לא ניתן להמליץ על WWW. מספיק חוף מזרח פאוורקום! ( ווס, אם אתה רואה את זה חולצות זבל או מדבקות של דברים או משהו מהאתר שלך! ... או לא, אני עדיין אמשיך לקנות את הדברים שלך כי עכשיו קידדו רוצה שרכיבות אחרות יהיו מהירות כמו הקברנים)
