Elektriese motors is die toekoms wat vandag begin.
Hulle is egter steeds duur.
3-fase AC-motor is die absolute standaard vir motorondernemings om elektriese voertuie te vervaardig.
Tesla -sportmotor, Nissan -blaar en so aan. . .
Al die groot seuns gebruik lugversorging.
Dit hou baie voordele bo DC in.
AC -motors kan amper vir ewig gebruik word.
U kan die regeneratiewe rem gratis kry, sodat die energie wat u gebruik om die motor aan die gang te kry, vasgelê kan word en weer in die batterypak kan sit.
Dit laat die remme ook amper vir ewig duur!
Benewens die kogellagers wat gewoonlik baie duursaam is, is daar baie min dele in die AC -motor wat sal uithaal.
Die mark is oorstroom met driefase industriële AC-motors, sodat u dit goedkoop kan koop as u dit gebruik.
Byna alle DIY -omskakelings vir elektriese voertuie word egter met behulp van 'n GS -motor gedoen. Waarom is dit?
'N Groot rede is dat die motorbeheerder gewoonlik baie duur is.
Byvoorbeeld, die 211 kW Brusa AC -motorbeheerder vir elektriese voertuie sal $ 21,000 vir u hê: ek sal u lei deur u eie 200 kW (268 pk!!)
AC -motorbeheerder van ongeveer $ 1000 te bou.
As u 'n paar goeie aanbiedings op eBay kry of tevrede is met minder krag, kan dit minder wees as dit.
Ek het die veldgerigte beheersagteware op die DSP IC30F4011-mikro-beheerder geskryf, wat gratis is om te gebruik solank u nie geld daaruit verdien nie.
MPLAB is gratis as u dit wil verander: ek het die PCB vir die Control and Drive -onderdele gemaak, en ek laat u die skematiese en PCB -kunswerke verander op grond van u innerlike inhoud.
Dit word in die ontwerp -vonk gemaak en is ook heeltemal gratis om af te laai: as u die moederbord wil verander, kan u, en dan kan u u eie bord maak van die PCB -vervaardiger van u keuse.
Alternatiewelik kan u die soldeer- en toetsing van PCB van my webwerf hier koop :! /P & S-Circuit-
bord/C/16287307/offset = 0 & sorteer = normale soldeervaardighede is nuttig vir PCB.
Sommige aluminiumboor is nodig, maar kan met die handboor gedoen word as ons kreatief is.
Laat ons begin!
Hier is die lys van onderdele wat u benodig: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'aluminiumplaat: U kan hierdie verkoeler in plaas van die aluminiumplaat gebruik.
U het 15 'lank nodig.
Maar u moet boor en klop: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0.
063 \ 'aluminiumpaneel vir behuising: 5 voet, 1/4 ' of 5/16 \ 'Ooggate van 2 spesifikasies gesweisde kabels.
12 'x 24 ' x 16 mil Copper Sheet of 12 'X 20 Mil NOMEx Copperblad koper.
Die skakel hieronder is genoeg vir 6 beheerders, maar dit is die kleinste wat ek kan vind.
Dit is die onderdeelnommer van Kapton Tape NMXYM2001. : 5 voet x 1 \ 'x 1mil (
eBay het baie dinge soos hierdie.
Dit is nie noodwendig 1 \' breed nie).
Selfs die band kan goed wees.
Skroewe en montering hardeware.
Opmerking: die volgende skakels is slegs vir verwysing.
Hulle het gewoonlik 100 pakke, maar jy het net 'n paar daarvan nodig.
Dit kan dus goedkoper wees om na die plaaslike hardewarewinkel te gaan.
Daarbenewens kan u 8x12mm \ 'nylon, 8x20mm \' sink gebruik in plaas van 30 mm x m4 nylon, 1/2 x m4 sink en 3/4 nylon staan, en 'n 8x1.
25 \ 'THRADED NYLON BRACKET.
Dit is net dat eBay 'n goedkoper metrieke weergawe het: 1/4 \' x 3/4 \ 'plat kop x24 8x1/2 \' Nylon -skyfkop x4 8x3/4 \ 'Sink hoofkop x8 12mm X M4 Disch Head Nylon Machine X4 20mm X M4 Flat Head Zinc Machine X4 30M 30m. M4 Nylon -draadbeugel x4 3/16 \ 'platkopwasser x24 m5 x 8mm skroewe x16 m3 x 6mm skyfkopmasjienskroewe x28.
Beheer/dryfbord: Materiaalrekening vir beheer/dryfbord: e -pos my by PandSpoReLectronics @ Gmail.
Kry com van bom. 10.
Kragkondensators (
daar is baie goeie opsies in hierdie verband.
Die onderstaande skakel is die een wat ek gebruik: drie IGBT -halfbruggies.
Daar is 'n klomp soorte wat goed werk.
Ek het net twee opsies hieronder gelys.
U kan dikwels baie goeie aanbiedings op eBay vind :(
Dit laat 100 kW toe) (
dit laat 200 kW toe) 12.
Drie huidige sensors (
u het net 2 nodig, maar 3DE vir ekstra veiligheid)
: en
geel
.
lyne
Lys
.
IGBT -bevestigingsgate: Alle gatposisies op die foto word gegee relatief tot die linkerbovenhoek van die substraat.
U het 'n 3/16 bis, 'n 1/8 bis, 'n 1/4 bis en 'n 1/2 bis nodig.
As u 'n manier het om presies te boor, gaan dan na die boor en gaan na die volgende stap!
Moenie hart verloor as u nie 'n super luukse meule het nie.
Kan nog steeds doen.
Die volgende stappe is vir diegene wat net handbore het. . .
Formele boor van die onderplaat!
Draai dit nou terug met 600 of 800 baie fyn skuurpapier en poets die gebied waar IGBT's geïnstalleer is.
Let daarop dat dit op die onderste plaatfoto hierbo, waar is dit goed en glad?
Maak nou seker dat daar geen verhoogde stukke aluminium rondom die gate aan die bokant en onderkant is nie.
As dit so is, boor dit saggies met 'n CounterSunk -bietjie en klop die verhoogde aluminium af.
Vir diegene wat 'n presiese boorbasis het (X, Y)
, koördinate, aantekeninge oor al die koördinate en diameters van die gate, sien die prentjie en boor al die gate!
Vir die res van ons is daar net een onopvallende handboor: vir diegene wat die vermoë het om op (x, y)
koördinate te baseer, is hierdie twee stappe vir u!
: Die gat is baie naby B, so dit is ongemaklik om 'n nota by die foto te voeg om die koördinate aan te dui.
Ek sal hulle hier lys: vir diegene wat net handbore het: laat eers praat oor wat die beheer/dryfbord is.
Dit het al die veiligheidskringbane en die brein wat die motor beheer.
Daar is 'n DSP IC30F4011 -mikro -beheerder wat 2 van die 3 -fase -stroom, gassposposisie en substraattemperatuur terselfdertyd monster, en dan 6 polsbreedte -modulasietake instel op grond van hierdie inligting om 6 IGBT's te beheer.
Hierdie 6 IGBTS krag die 3 fases van die motor.
Die direksie het ook verskeie vergelykers, sowel as 'n paar NAND en GATE.
As enige stroom gemeet uit die stroomsensor dus buite die bereik is, of as die toevoerspanning van 24 V of 5 V buite bereik is, skakel die beheerder IGBT's in ongeveer 2 miljoenste van 'n sekonde af.
Elke IGBT het sy eie toegewyde 24 V -kragbron en het ook sy eie dryfkrag om dit vinnig aan en uit te skakel.
Dit help om IGBT's koel te hou.
Begin sweis!
Sweis eers die oppervlak om kondenseerders en weerstande te installeer.
Die maklikste manier is om soldeerpasta te kry: plaas 'n bietjie soldeerpasta op elke kondensator en weerstandsoppervlak.
Oppervlaktemonteringskussings is kussings wat nie gate deur die kringbord het nie.
Dit word gemerk as CXXX en RXXX, waar XXX 'n nommer is.
Byvoorbeeld, C21 of R15.
Sodra daar 'n bietjie soldeerpasta op die kussing is, plaas die montering op die kussing.
Plak moet hulle op hul plek hou.
As u 'n warmlugsweisherwerkstasie het, moet u dit net met warm lug tref en hulle sal baie goed op sy plek sweis.
Andersins, druk en hou elke deel met 'n tandestokkie vas en raak elke pad met 'n soldeerbout totdat die effek goed is.
Wat die oppervlakmonteringsonderdele betref, is hierdie oppervlakmonteringsonderdele baie groot (
sakke 1206 en 1210),
dus moet dit nie te sleg wees nie.
Sweis dan al die passe.
Gatweerstand en kondensator.
As YouTube vir u nuut is, het dit baie sweistutoriale.
Daar is geen polariteit in die weerstand nie.
Slegs 2 kondenseerders met polariteit op die bord is elektrolitiese \ 'Can \' -tipes.
Voeg dan al die diodes by.
Hierdie afdelings op die bord begin
byvoorbeeld met D. D5.
Let op die band op die diode!
Maak seker dat dit dieselfde rigting het as die foto op die bord (
genaamd \ 'Screen Printing \').
Gaan voort om die SOIC -deel te doen (
onderdeelnommer FOD83 16).
Daar is goeie video's op YouTube om te verduidelik hoe om SOIC -dele te sweis.
Nie te sleg nie.
Sweis nou al die ander dele.
Maak seker dat u gegrond is voordat u alles in die elektrostatiese skildsak raak.
Moenie jou voete op die mat rondtrek voordat jy aan hierdie dele raak nie.
Daar is 'n plaatmetaal langs my pad.
Die metaalplaat is met draad aan die grond gekoppel.
Ek het die plaatmetaal aangeraak voordat ek aan die statiese sensitiewe element geraak het.
Op hierdie manier sal enige potensiële zapping wat ek wil doen, die aarde uitgeput wees.
Maak seker dat u Attiny25 voor die sweiswerk programmeer!
Hier kan u vind: die Hex-lêer word DC-DC-Converter genoem.
Heksadecimaal en aan hierdie stap gekoppel.
U het 'n AVRISP MK2 nodig om dit te programmeer, of een of ander vorm van programmeerder.
Daarbenewens het u 'n gratis ateljee nodig.
Ontfout die beheerraad voordat u verder gaan! !
Probeer 23 keer as u 'n bankvoorraad het. 5V-24.
0 V Onder 24 V kragbron (
sien hierbo).
Gebruik hierdie ontfoutkode om die MCU te programmeer om die spanning tussen elke paar van 0.
11 \ 'vroue vinnig te meet.
Vir aantekeninge hieroor, sien die foto hierbo: 3 stukke semi-boor langs die rand (
jy as jy die lakens afsny, het jy die helfte van die omliggende gate geboor?).
kan die koper en nome in 'n stuk hou.
U
onthou Vir die B -stuk, moet u 3 drade daarop sweis, soos u
swaar soldeersweer moet
'
.
sweis
n Saam met Nomex in
die
middel
.
Die ronde gate werk baie goed. )
As u die gat geboor het, gaan dan na die volgende stap.
U is hier gedoen!
Maar vir die arme mense wat net handbore het, hou aan.
Die volgende deel is vir u: as u 'n handboor gebruik, draai die toebroodjie om sodra u 'n Nomex-toebroodjie maak en die B-stuk oplaat.
Bedek sy lippe onder 'n stuk laaghout sodat die toebroodjie plat gelê kan word sonder om die twee regte hoeke te druk om te buig.
Plaas die lexanplaat met 'n kondensatorgat aan die bokant van die toebroodjie.
'N Bietjie soos die gate op die foto hierbo probeer om te plaas, maar dit maak nie saak om baie naby te wees nie.
Gebruik nou die Lexan Hole as die gids en gebruik die 7/32 bit om al 16 gate op al 3 velle papier tegelyk te boor.
Skei nou die 3 velle en gaan terug na die \ 'boorkoper- en nomex -lakens \' -stap.
Let op die regte grootte van elke kondensatorgat, afhangend van watter een u gebruik.
Met behulp van 'n 7/32 gat as 'n vlieëniergat, moet die regte grootte van die kondensatorgat in elk van die 3 stukke geboor word.
Sit 'n bietjie Kapton-band op B-
Soos hierbo getoon, die etiket van die kondensator.
Maak seker dat u 'n 5/8-sirkel van elke band sny, sodat u dit steeds op die etiket en B-vel kan doen.
U moet die band voeg om kortsluiting aan B-in tafel B-tabs te voorkom.
Verbind die \ 'Sandwich \' aan die kondensator.
Voeg 3 stukke Kapton -band by soos in die vierde foto hierbo getoon.
Dit verhoed dat die IGBT B -bout te naby aan die B. -vel is.
Verbind eers die termiese weerstand (
temperatuursonde).
Voeg dan 'n baie dun laag warm pasta op die substraat en 3 IGBT's by.
Kredietkaarte is effektief in hierdie verband.
Maak dit dan vas met 1 \ 'x 0.
25 \' plat kopmasjienskroef met 'n slotwasser en 'n moer vir elke gat.
Wringkrag by diagonaal.
Byvoorbeeld, as die hoeke 1, 2, 3, 4 met die kloksgewys gemerk is, is dit wringkrag tot 1, 3, 2, 4.
Maak seker dat die 4 vinnige ontkoppeling -oortjies op elke IGBTS soos op die foto is.
Vir diegene van u wat die IGBT -monteergate geboor het omdat hulle in die rolmeule of elders kan klim, het u hierdie stap voltooi! Gaan aan!
Vir diegene van u wat 'n flitslig gebruik, wil ek net sê: ek is jammer oor wat u gaan doen: nou is IGBT's vir ewig gesluit, u kan die ongebruikte deel van hierdie Lexan-koerant gebruik om die gatposisie van 3 B en 3 B-tabs te merk. Boor ongeveer 0.
Waar jy B en B merk, het Lexan 25 duim deursnee -holeshole.
Dra hierdie 6 gate nou oor na 3 stukke wat nog aan die kondensator vasgebout is.
Boor 6 gate versigtig en die kondensator is steeds verbind. Dan, (
jy sal my haat)
ontkoppel die kondensator, los b-vel (jammer)
en brei 3 B-gate uit tot deursnee 1. 25 duim.
As u verward is oor watter 3 gate u op B-sien die \ 'boorkoper en Nomex-plaat \' -stapsblad moet inzoom.
Sit nou B-
Sit die toebroodjie weer aanmekaar soos voorheen en verbind die kondensator weer en ons is gereed!
Wil u nie hê dat u nou 'n CNC -fabriek moet hê nie? haha.
U moet u kabel eerste plaas.
Dit sal 'n manier verg om die lugs op die kabel te krul.
Ons gebruik 2 meter kabels en as u dit eers druk, kan dit skaars deur die huidige sensorvenster gaan.
Let daarop dat die prentjie daarvan effens afgeplat is.
U kan dit 'n bietjie gelykmaak met twee stukke hout en 'n klein dingetjie (
of twee stukke hout en 'n hamer?)
Sommige buig is nodig om die lugs op die IGBT -oortjie te installeer.
Gebruik die lugs met 0.
oë 5/16 of 25.
Voeg 'n hittekrimpbuis by nadat u die kabel afgeplat het.
Andersins sal u die koors breek en dit beskadig word.
Wel, dit kan 'n bietjie kos neem om hierdie stap te lei, maar dit moet voortgaan.
Moenie probeer om dit heeltemal te dwing nie.
As die etiket goed gedruk word, sodat u weet dat daar 'n goeie verbinding is, dan is dit ok!
Soos my ma altyd gesê het, is genoeg soos 'n fees.
Buig vry om die etikette te buig as u dit nodig het, sodat hulle almal toegang tot die vroulike aansluiting het.
Sodra die PCB aan IGBT's gekoppel is, voeg M4 x 12 mm metaalskroewe vir elk van die 4 PCB -monteergate deur die onderkant, en voeg dan 8 ringe of 2 ringe by die metaalskroewe, dan is daar die M4 x 30 mm -skroefgedrangde nylonpakking en dan die nylon M4 x 12 mm -skroef wat die PCB op die pakking knip.
Hou aan om die temperatuursensor en 3 stroomsensors in die kontrolepaneel in te sluit.
Vir die PIN -uitset van die huidige sensor, sien bladsy 3 van die huidige sensordatablad aangeheg.
Van die 4 penne van elke huidige sensor het u slegs 3 nodig (VREF is ongebruik)
, wat beteken dat u die kabel met 3 drade moet bou.
Ek gebruik gewoonlik afgeskermde 3-draadkabels, maar u kan ook die 3-draadjies saamskroef.
Maak seker dat die kabel beskerm of gedraai is!
Dit is 'n raserige omgewing.
Om die kondensator/nomex -toebroodjie aan die IGBT's te koppel, moet u die lakens 'n bietjie buig.
Sodra u die skroewe in die IGBT -gat geïnstalleer het, sal dinge baie glad verloop.
As dinge om een of ander rede nie in lyn is nie, moet u net 'n bietjie inzoom in die probleem met die IGBT -monteergate.
op die koperplaat nadat u die kondensator geïnstalleer het.
Sit die 3 drade wat op die B -bord gesweis is in die 3 oranje drade op die beheerbord,
Plak die drade neer sodat hulle nie ronddraai nie en laat hulle ruik soos ek. haha.
'N Manier om B en B te verbind,
sien hierbo vir kabels.
Let daarop dat B-
die kabel in die een hoek gekoppel is en dat B in die ander gekoppel is.
Ek buig die aluminium met 'n plaatmetaalrem, maar jy kan 'n bietjie goedkoper wees as jy nie!
Soek net vir goedkoop plaatmetaalbuigings op YouTube en u kry baie idees. Goed, neem u 20.
5 duim x 15 duim x 0.
063 duim stukke aluminium gereed om te gaan.
Raadpleeg die aangehegte prentjie vir die rigting van die kromme.
Installeer nou die onderstel op die beheerder.
Die kondensatorbasis sal onderstebo op die behuising gemonteer word.
As u geboor het, skroef die kondensatorbasis eenvoudig op die behuising.
DC is ook gekoppel-
DC UP en koppel dit aan die dop, maar lees DC-FIRST-
DC-foto bo
al u professionele persone is klaar!
Neem die volgende stap!
Handboor: bout die rand van die dop op die onderste plaat.
Lig dan die kondensator op totdat dit aan die behuising raak.
Merk nou die 4 kondensator wat gate op die behuising monteer met verf, merk of potlood.
Verwyder die dop en boor 4 gate.
Daarbenewens is die lê van DC-
'n DC-omskakelaar oorkant die binnekant van die behuising en Mark 2-bevestigingsgate.
Kyk na aantekeninge oor DC
-DC-omskakelaar hierbo
voordat die DC
die DC permanent op die behuising verbind, maak seker dat die kondensator gekoppel is en maak seker dat die DC-DC bedraad is.
Ons kan dit nie aan beide kante oopmaak nie!
Ek het geen foto's daarvan nie, want ek het nog nooit 'n eindbord bygevoeg nie (
ek is altyd in die toetsfase en laat my beta -toetsers dit verseël),
maar wat hulle vir my gesê het, was om die ABS aan albei ente van die beheerder af te sny, ABS -sement te gebruik en 'n warm geweer te vorm en 'n lip rondom die ABS -eindplaat te vorm.
Nadat u die draad deur die gat gesny het, plak dit natuurlik net die twee ente aan die dop.
Iets soos hierdie werk goed: die 5-PIN-enkodeerkabel moet ook in die enkodeerder ingeprop word, wat aan die motor gekoppel sal word.
In die veld-georiënteerde beheerkode is dit van kritieke belang om toegang tot die RPM van die motor te kry.
Die mikro-beheerder tel die pulse van die enkodeerder en kan die motorspoed daaruit aflei.
Hier is 'n voorbeeld van die enkodeerder wat ek gebruik: dit is 'n spesifieke onderdeelnommer wat ek gekies het: E6-512-1000-ne-SDT-
by 3512 skubbe per beurt, die deursnee van die motorkolom is 1 duim, en daar is geen eksponensiële polsslag nie (
dit is slegs nuttig vir die magneet-motors wat
deur die motorkolom kan sit sonder holes.
Dit is goed as u 'n kort pos het wat amper agter die motor uitsteek.
Dit is 'n goeie manier om stof te voorkom.
As u 'n plek moet kry waar die motorkolom deur die enkodeerbehuising gaan, is dit nie 'n groot saak nie.
Die kleefmiddel -opsie word ook gekies sodat die enkodeerder aan die agterkant van die motor vasgeplak kan word.
Ek het ook verkies om 'n sentruminstrument, 'n spasiëringstoerusting en 'n seskantsleutel in te sluit.
Hulle verkoop ook afgeskermde 5-draadkabels wat vervaardig is vir enkodeerverbindings.
U kan die Hall Throttle of Potentiometer Throttle gebruik.
Die beheerder word deur 'n seriële poort geprogrammeer.
Hier is 'n voorbeeld van die Hall Effect -versneller wat ek gebruik: Seriële kommunikasie sal waarskynlik 'n USB -seriële adapter benodig (
tensy u rekenaarnaam Methusela is),
is die motor die eenvoudigste deel.
U koppel eenvoudig die 3-fase-kabel deur 3 stroom sensors aan die 3 leidings van die motor.
As die motor verkeerd draai, vervang dan enige 2 van die 3 motoriese lood.
Hier is die res van die verbindings: die batterypak is positief ------
voor-ladingweerstand -------
Voor-lading-aflos ---------
B op die beheerder.
Batterypak Positief ------------- Sekering -------------- Kontak 1 ------------
B op die beheerder.
Batterypak negatief ------------ Kontak 2 ---------------- B-
Papier op die beheerder.
Dit is 'n goeie keuse vir goedkoop kontakor.
U hoef nie 2 te gebruik nie.
Net veiliger (ek het nog nooit gedoen nie! Haha)
: is 'n goeie voor-ladingweerstand: die voor-lading-aflos moet verskeie DC-ampers teen honderde GS-spanning kan hanteer!
Moenie motor relais gebruik nie! !
Ek het dit in die verlede gebruik en dit het baie goed gewerk.
Daar word gesê dat dit 'Sa 6 V -spoel, maar daar is twee, so jy moet net 12 V -spoele in serie maak: laat sê dat jy die Control/Drive -bord ontfout het.
Ok, laat die 48 V -busspanning in die proses gebruik word.
Programme Die mikro-beheerder met behulp van pickit3 of soortgelyke sagteware: Nadat die AC-beheerder-sagteware geprogrammeer is, tik die volgende in die regte terrein: Run-Pi-Test \ 'Run-Pi-
toets \' vind die beste skaal en integrale konstante en stoor dit outomaties in die EEPROM.
As u 'n AC-induksiemotor gebruik, voer die volgende addisionele prosedures uit: as u die driefase-motoriese loop met die veldoriënteringsbeheer het, moet u 'n paar vae feite oor die motor ken, is hierdie feite nie op die naamplaat beskikbaar nie.
U het byvoorbeeld die tydkonstante van die rotor nodig, wat die weerstand van die rotor en die induktansie van die rotor benodig.
Nie een van hierdie dinge nie!
In plaas daarvan sal ons 'n truuk doen om dit te vind.
Tik die volgende opdrag in die werklike opdrag om seker te maak dat die motorpos vry kan draai: Run-Rotor-
Testit sal op soek wees na die ideale rotortydkonstante.
Dit sal 'n paar minute duur.
Wat dit gedurende hierdie tyd doen, is om te sien watter rotortyd konstante kandidaat -roterende motor die vinnigste is.
Ek het die beheerder en sagteware op AC -induksiemotor en permanente magneet AC -motor getoets.
Hier is 'n video van vinnige toetsing met 'n permanente magneet AC -motor.
Hierdie toets is uitgevoer met 'n 48 V DC -bus: hier is 'n video van die toets met 'n AC -induksiemotor.
Dit is 'n 6.
Die nominale stroom van die 6 kW motor is 480VAC.
Die toets is gedoen met 'n 72 V DC -bus wat tot ongeveer 51VAC werk: hier is 'n voorbeeld van die gebruik van seriële kommunikasie: ek het twee beta -toetsers.
Die eerste beheerder word in Kanada getoets.
Hy sal dit regtig dra.
Beide regen en nie-regen sal getoets word vir hoë spanning en hoë stroomregen.
2de die beheerder gaan na 'n vriend in Australië.
Dit is wat ek saamgestel het vir hierdie struktuur.
