Elbilar är framtiden, från och med idag. Men de är fortfarande dyra. 3-fas AC-motor är den absoluta standarden för bilföretag att tillverka elfordon. Tesla Sports Car, Nissan Leaf och så vidare. . . Alla de stora pojkarna använder luftkonditionering. Det har många fördelar jämfört med DC. AC -motorer kan användas nästan för alltid. Du kan få den regenererande bromsen gratis så att den energi du använder för att få bilen igång kan fångas och läggas tillbaka i batteripaketet. Detta gör också att bromsarna håller nästan för evigt! Förutom kullager som vanligtvis är mycket hållbara finns det mycket få delar i AC -motorn som kommer att slitna. Marknaden är översvämmad med trefas Industrial AC-motorer, så att du kan köpa dem billigt om du använder dem. Emellertid görs nästan alla DIY -omvandlingar av elektriska fordon med hjälp av en likströmsmotor. Varför är det? En stor anledning är att motorstyrenheten vanligtvis är mycket dyr. Till exempel kommer 211 kW Brusa AC Motor Controller för elfordon att köra 21 000 dollar för dig: Jag kommer att vägleda dig genom att bygga din egen 200 kW (268 hk!) AC Motor Controller på cirka 1000 dollar. Om du får några bra erbjudanden på eBay eller är nöjd med mindre kraft kan det vara mindre än så. Jag skrev den fältorienterade kontrollprogramvaran på DSP IC30F4011 Micro Controller, som är gratis att använda så länge du inte tjänar pengar på det. MPLAB är gratis om du vill ändra det: Jag gjorde PCB för kontroll- och drivdelar och jag låter dig ändra det schematiska och PCB -konstverket baserat på ditt inre innehåll. De är gjorda i Design Spark och är också helt gratis att ladda ner: Så om du vill ändra moderkortet kan du, och då kan du göra ditt eget kort från PCB -tillverkaren du väljer. Alternativt kan du köpa lödningen och testa PCB från min webbplats här :! /P & S-Circuit- kort/c/16287307/offset = 0 & sort = Normal lödfärdigheter är användbara för PCB. Vissa aluminiumborrning behövs, men kan göras med handborr om vi är kreativa. Låt oss börja! Här är listan över delar du behöver: 1. 12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'aluminiumplatta: Du kan använda den här kylaren istället för aluminiumplattan. Du behöver 15 \' lång. Men du måste borra och knacka på hål: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0. 063 \ 'Aluminiumpanel för bostäder: 5 fot, 1/4 \' eller 5/16 \ 'Ögonhål av 2 specifikationer svetsade kablar. 12 ' x 24 \ 'x 16 mil coper -ark: 12 ' x 20 mil 20 mil. Länken nedan räcker för 6 styrenheter, men det här är den minsta jag kan hitta. Det är artikelnumret Kapton Tape NMXYM2001. : 5 fot x 1 \ 'x 1mil ( eBay har många saker som detta. Det är inte nödvändigtvis 1 \' bred). Till och med bandet kan vara bra. Skruvar och montering av hårdvara. Obs: Följande länkar är endast för referens. De har vanligtvis 100 förpackningar, men du behöver bara några av dem. Så det kan vara billigare att gå till den lokala järnaffären. Dessutom kan du använda 8x12mm \ 'nylon, 8x20mm \' zink istället för 30 mm x m4 nylon, 1/2 x m4 zink och 3/4 nylonstativ och en 8x1. 25 \'threaded nylon bracket. It's just that ebay has a cheaper metric version: 1/4 \'x 3/4\' flat head x24 8x1/2 \'nylon disc head x4 8x3/4\' zinc flat head x8 12mm x M4 disc head nylon machine screw x4 20mm x M4 flat head zinc machine screw x4 30mm x M4 nylon Gängad konsol x4 3/16 \ 'platt huvudbricka x24 m5 x 8 mm skruvar x16 m3 x 6mm skivhuvudmaskinskruvar x28. Kontroll/drivkort: Bill of Materials for Control/Drive Board: E -posta mig på Pandspowerelectronics @ gmail. Få com av Bom. 10. Power capacitors ( There are many good options in this regard. The link below is the one I use: three IGBT half bridges. There'sa bunch of types that work fine. I just listed two options below. You can often find very good deals on Ebay :( This will allow 100 KW)( This will allow 200 KW)12. Three current sensors ( You really only need 2 but 3rd for extra safety if you want) : 20 specifications 5 feet red, black, white och gula . linjer Om du får isoleringen, koppla bara ur 69525k1116 isoleringen : Positioner på bilden ges relativt det övre vänstra hörnet av underlaget. Du behöver en 3/16 bit, en 1/8 bit, en 1/4 bit och en 1/2 bit. Om du har ett sätt att borra exakt, gå till borrningen och fortsätt till nästa steg! Förlorar inte hjärtat om du inte har en super lyxig kvarn. Kan fortfarande göra. Nästa steg är för dem som bara har handborrar. . . Formell borrning av bottenplattan! Vänd nu tillbaka med 600 eller 800 mycket fina sandpapper och polera området där IGBT: er är installerade. Observera att den är polerad väl och smidig på bottenplattan ovan? Se nu till att det inte finns några upphöjda bitar av aluminium runt hålen i toppen och botten. Om så är fallet, borra försiktigt med en räknare bit och slå av det upphöjda aluminiumet. För dem som har en exakt borrbas (x, y) koordinater, anteckningar om alla koordinater och diametrar för hålen, se bilden och borra alla hålen! För resten av oss finns det bara en iögonfallande handborr: För dem som har förmågan att basera på (x, y) koordinater är dessa två steg för dig! : Hålet är mycket nära B, så det är lite besvärligt att lägga till en anteckning till bilden för att indikera koordinaterna. Jag kommer att lista dem här: för de som bara har handborrar: För det första, låt : s prata om vad kontroll-/enhetskortet är. Den har alla säkerhetskretsar och hjärnan som styr motorn. Det finns en DSP IC30F4011 -mikrostyrenhet som prover 2 av 3 -fasström, gasspjäll och substrattemperatur samtidigt, ställer sedan in 6 pulsbreddmoduleringsuppgifter baserat på denna information för att kontrollera 6 IGBT: er dessa 6 Igbts driver de tre faserna på motorn. Styrelsen har också flera komparatorer, liksom vissa NAND och grind. Därför, om någon ström uppmätt från den aktuella sensorn är utanför räckvidden, eller om matningsspänningen på 24 V eller 5 V är utanför räckvidden, stänger styrenheten IGBT: er på cirka 2 miljoner sekund. Varje IGBT har sin egen dedikerade 24 V strömförsörjning och har också sin egen enhet för att slå på och av snabbt. Detta hjälper till att hålla IGBTS svala. Börja svetsa! Svetsar först ytan för att installera kondensatorer och motstånd. Det enklaste sättet är att få lödpasta: Sätt lite lödpasta på varje kondensator och motståndsytemonteringsplatta. Ytmonterade kuddar är kuddar som inte har hål genom kretskortet. De är markerade som CXXX och RXXX, där xxx är ett nummer. Till exempel C21 eller R15. När det finns lite lödpasta på dynan, placera enheten på dynan. Pasta ska hålla dem på plats. Om du har en varmluftsvetsning om omarbetningsstation, bara slå den med varm luft och de kommer att svetsa på plats mycket bra. Annars trycker du på och håll varje del med en tandpetare och rör vid varje dyna med ett lödkolv tills effekten är bra. När det gäller ytmonteringsdelar är dessa ytmonteringsdelar mycket stora ( påsar 1206 och 1210) så det borde inte vara synd. Svet sedan alla pass. Hålmotstånd och kondensator. Om YouTube är ny för dig har den många svetstudier. Det finns ingen polaritet i motståndet. Endast 2 kondensatorer med polaritet på brädet är elektrolytiska \ 'kan \' typer. Lägg sedan till alla dioderna. Dessa avsnitt på brädet börjar till exempel D. D5. Var uppmärksam på bandet på dioden! Se till att den har samma riktning som bilden på brädet ( kallad \ 'Screen Printing \'). Fortsätt nu att göra SOIC -delen ( artikelnummer FOD83 16). Det finns bra videor på YouTube för att förklara hur man svetsar SOIC -delar. Inte så illa. Svet nu alla andra delar. Se till att du är jordad innan du berör allt i den elektrostatiska sköldväskan. I grund och botten drar inte dina fötter runt på mattan innan du rör vid dessa delar. Det finns en plåt bredvid min dyna. Metallplåten är ansluten till marken utanför med tråd. Jag rörde plåten innan jag rörde vid det statiska känsliga elementet. På detta sätt kommer alla potentiella zappningar jag vill göra uttömda till jorden. Se till att programmera ATTINY25 innan svetsning! Här kan du hitta: Hex-filen heter DC-DC-Converter. Hexadecimal och knuten till detta steg. Du behöver en AVRISP MK2 för att programmera den, eller någon form av programmerare. Dessutom behöver du lite gratis studio. DEBUG KONTROLLSTOLDEN FÖR ATT FOGERAR! ! Prova 23 gånger om du har en bänkförsörjning. 5V-24. 0 V under 24 V strömförsörjning ( se ovan). Use this debug code to program the MCU to measure the voltage between each pair of 0. 11 \'women disconnect quickly. For notes on this, see the picture above: 3 pieces of semi-drilling along the edge ( Remember when you cut the sheets off, did you keep half of the surrounding holes drilled? ! ). You can fold copper and nomex in a piece of wood. When you're done, it should look like the picture above. Also, for the B som du kan se på bilden måste du svetsa 3 ledningar på den tung lödpistol behövs B. en på bara Mitten . De runda hålen fungerar mycket bra. ) Om du har borrat hålet, fortsätt till nästa steg. Du är klar här! Men för de fattiga människor som bara har handborrar, håll på. Nästa del är för dig: Om du använder en handborr, vänd smörgåsen när du gör en Nomex-smörgås och lämnar B-stycket uppe. Täck läpparna under en bit plywood så att smörgåsen kan läggas platt utan att pressa de två rätvinklarna att böja. Placera Lexan -lakan med ett kondensatorhål på toppen av smörgåsen. Lite som hålen på bilden ovan försöker du placera, men det betyder inte att vara mycket nära. Använd nu Lexan -hålet som guide och använd 7/32 biten för att borra alla 16 hål på alla 3 pappersark samtidigt. Separera nu de 3 ark och gå tillbaka till steget \ 'borr koppar och nomexark \'. Var uppmärksam på rätt storlek på varje kondensatorhål, beroende på vilken du använder. Med hjälp av ett 7/32 hål som ett pilothål måste rätt storlek på kondensatorhålet borras i var och en av de tre bitarna. Sätt lite Kapton-tejp på B- Som visas ovan, kondensatorns etikett. Se till att du klipper en 5/8 cirkel från varje band så att du fortfarande kan göra det på etiketten och B-arken. Du måste lägga till bandet för att förhindra kortslutning till B-in-tabell B-tabs. Anslut \ 'Sandwich \' till kondensatorn. Tillsätt 3 bitar av Kapton -tejp som visas i den fjärde bilden ovan. Detta förhindrar att IGBT B -bulten är för nära B. -arket. Anslut det termiska motståndet först ( temperatursond). Tillsätt sedan ett mycket tunt lager av varm pasta på underlaget och 3 IGBT. Kreditkort är effektiva i detta avseende. Fixa sedan ner dem med 1 \ 'x 0. 25 \' platt huvudmaskinskruv med en låsbricka och en mutter för varje hål. Vridmoment vid diagonal. Till exempel, om hörnen är märkt 1, 2, 3, 4 medurs, är de vridmoment ner till 1, 3, 2, 4. Se till att de fyra snabba kopplingsflikarna på varje IGBT är nere som på bilden. För de av er som har borrat IGBT -monteringshålen eftersom de kan komma in i rullande bruket eller någon annanstans, har ni slutfört detta steg! Gå vidare! För de av er som använder en ficklampa vill jag bara säga, jag är ledsen för vad ni ska göra: Nu är IGBTs låsta för alltid, du kan använda den oanvända delen av detta Lexan-papper för att markera hålläget på 3 B och 3 B-tabs. Borra cirka 0. Där du markerar B och B, har Lexan 25 tums hålhål i diameter. Överför nu dessa 6 hål till 3 bitar som fortfarande är bultade till kondensatorn. Borra 6 hål noggrant och kondensatorn är fortfarande ansluten. Sedan ( du kommer att hata mig) koppla bort kondensatorn, släpp B-ark (ledsen) och utvidga 3 b hål till diameter 1. 25 tum. Om du är förvirrad över vilka 3 hål du ska zooma in på B-See \ 'borr koppar och Nomex Plate \' stegblad. Sätt nu B- Sätt tillbaka smörgåsen som tidigare och ansluta kondensatorn så är vi redo! Vill du inte att du ska ha en CNC -fabrik nu? haha. Du måste sätta din kabel först. Detta kommer att kräva ett sätt att krulla flikarna på kabeln. Vi använder 2 meter kablar och om du först klämmer den kan den knappt gå igenom det aktuella sensorfönstret. Observera att bilden av den är något platt. Du kan jämna ut det lite med två träbitar och en liten sak ( eller två träbitar och en hammare?) En del böjning krävs för att installera flikarna på IGBT -fliken. Använd flikarna med 0. Ögon 5/16 eller 25. Tillsätt kabeln, tillsätt ett värmekrimprör. Annars kommer du att bryta febern och den kommer att skadas. Tja, det kan ta lite koaxning av detta steg, men det borde fortsätta. Försök inte tvinga det hela vägen. Om etiketten trycks väl så att du vet att det finns en bra anslutning så är det ok! Som min mamma alltid sa är det tillräckligt som en fest. Känn dig fri att böja etiketterna om du behöver dem så att de alla har tillgång till kvinnliga kontakt. När PCB är ansluten till IGBT, för var och en av de 4 PCB -monteringshålen, tillsätt M4 x 12 mm metallskruvar genom botten, och tillsätt sedan 8 brickor eller 2 brickor till metallskruvarna, sedan finns det M4 x 30 mm gängade nylonpackning och sedan nylon M4 x 12 mm skruv som klämmer på PCB på packningen. Fortsätt att ansluta temperatursensorn och 3 nuvarande sensorer till kontrollpanelen. För PIN -utgång från den aktuella sensorn, se sidan 3 i det aktuella sensordatabladet bifogat. Av de fyra stiften på varje strömsensor behöver du bara 3 (VREF är oanvänd) , vilket innebär att du måste bygga kabeln med 3 ledningar. Jag använder vanligtvis skärmade 3-tråds kablar, men du kan också skruva ihop 3-ledarna. Se till att kabeln är skyddad eller vriden! Detta är en bullrig miljö. För att ansluta kondensatorn/Nomex -smörgåsen till IGBTS måste du böja lakan lite. När du har installerat skruvarna i IGBT -hålet kommer saker att gå mycket smidigt. Om saker inte är i linje av någon anledning, bara zooma in lite till problemet med IGBT -monteringshålen. På koppararket efter installation av kondensatorn, sätt in de 3 ledningarna som svetsas på B -kortet i de 3 orange ledningarna på kontrollkortet. Stick ner ledningarna så att de inte vänder runt och får dem att lukta som jag gör. haha. Ett sätt att ansluta B och B se ovan för kablar. Observera att B- Kabeln är ansluten i ett hörn och B är ansluten i det andra. Jag böjer aluminiumet med en plåtbroms, men du kan vara lite billigare om du inte inte! Sök bara efter billiga plåtböjningar på YouTube så får du många idéer. Okej, ta din 20. 5 tum x 15 tum x 0. 063 tum aluminium redo att gå. Se den bifogade bilden för kurvens riktning. Installera nu chassit på styrenheten. Kondensatorbasen monteras upp och ner på huset. Om du har borrat, skruva bara kondensatorbasen på huset. DC är också ansluten- DC upp och ansluter den till skalet, men läs DC-First- DC-bilden framför alla dina proffs är klar! Ta nästa steg! Handborr: Bult av kanten på skalet på bottenplattan. Lyft sedan kondensatorn tills den berör huset. Markera nu de 4 kondensatorns monteringshål på huset med lite färg, markering eller penna. Ta bort skalet och borra 4 hål. Dessutom läggningen av DC- A DC-omvandlare mittemot insidan av huset och Mark 2-monteringshål. Visa anteckningar om DC- DC-omvandlare ovan innan du ansluter DC fixa DC permanent på huset, se till att kondensatorn är ansluten och se till att DC-DC är kopplad. Vi kan inte öppna det så här i båda ändarna! Jag har inte några bilder på det eftersom jag aldrig har lagt till en endboard ( jag är alltid i testfasen och har mina betatestare försegla det) men vad de sa till mig var att klippa av ABS i båda ändarna av kontrollern, använda ABS -cement och en varmpistol och bilda en läpp runt ABS -ändplattan. Sedan, naturligtvis, efter att ha klippt tråden genom hålet, lim bara de två ändarna till skalet. Något som detta fungerar bra: 5-stifts kodarkabel måste också anslutas till kodaren, som kommer att anslutas till motorn. I den fältorienterade kontrollkoden är det viktigt att komma åt motorens varvtal. Mikrokontrollen räknar pulserna från kodaren och kan dra slutsatsen från dem. Här är ett exempel på kodaren jag använder: detta är ett specifikt artikelnummer som jag har valt: E6-512-1000-NE-SDT- vid 3512 skalor per sväng, diametern på motorkolonnen är 1 tum, och det finns ingen exponentiell puls ( detta är bara användbart för permanent magnet AC-motorer) , och enstaka änden, vilket innebär att den killer som inte kan sticka utan holholhel utan HOLE. Det är bra när du har ett kort inlägg som nästan sticker ut bakom motorn. Detta är ett bra sätt att förhindra damm. Om du måste få en plats där motorkolonnen går hela vägen genom kodarhuset, är det ingen stor sak. Alternativet för självhäftande rygg väljs också så att kodaren kan limmas på baksidan av motorn. Jag valde också att inkludera ett centreringsverktyg, ett avståndsverktyg och en hexnyckel. De säljer också skärmade 5-tråds kablar som har tillverkats för kodarkontakter. Du kan använda Hall Throttle eller Potentiometer Throttle. Styrenheten är programmerad genom en seriell port. Här är ett exempel på Hall Effect Throttle som jag använder: Seriell kommunikation kommer sannolikt att kräva en USB till seriell adapter ( såvida inte din dator smeknamn är Methusela) är motorn den enklaste delen. Du ansluter helt enkelt 3-faskabeln till 3 nuvarande sensorer till motorns 3 ledningar. Om motorn roterar felaktigt, byt helt enkelt ut alla 2 av de 3 motorledarna. Här är resten av anslutningarna: Batteripaketet är positivt ------ Förladdningsmotstånd ------- Förladdningsrelä --------- B på styrenheten. Batteripaket Positivt ------------- Säkring -------------- Kontaktor 1 ------------ B på styrenheten. Batteripaket negativt ------------ Kontaktor 2 ---------------- B- Papper på styrenheten. Detta är ett bra val för billig kontaktor. Du behöver inte använda 2. Bara säkrare (det gjorde jag aldrig! Haha) : är ett bra förchaddningsmotstånd: förchaddningsreläet måste kunna hantera flera likströmsförstärkare vid hundratals DC-spänningar! Använd inte bilreläer! ! Jag använde detta tidigare och det fungerade mycket bra. Det säger att det är 6 V -spole, men det finns två, så du behöver bara göra 12 V -spolar i serie: Låt 's säga att du felsöker kontrollen/drivkortet. OK, låt : s använda 48 V -busspänningen i processen. Programmera mikrokontrollern med PICKIT3 eller liknande programvara: När AC Controller-programvaran är programmerad skriver du följande i Realtermin: Run-Pi-test \ 'Run-Pi- test \' hittar den bästa skalan och integrerad konstant och sparar den till EEPROM automatiskt. Om du använder en växelströminduktionsmotor, utför följande ytterligare procedurer: Att ha trefasmotorskörningen med fältorienteringskontrollen kräver att du vet några vaga fakta om motorn, dessa fakta är inte tillgängliga på typskylten. Till exempel behöver du tidskonstanten för rotorn, som kräver rotorns motstånd och rotorns induktans. Naturligtvis ingen av dessa saker! Så istället kommer vi att göra ett trick för att hitta det. Skriv följande kommando i realtermin för att se till att motorstolpen kan rotera fritt: Run-Rotor- testit kommer att leta efter den perfekta rotorkonstanten. Det kommer att köras i några minuter. Vad det gör under denna tid är att se vilken rotor tidskonstant kandidat roterande motor är den snabbaste. Jag testade styrenheten och programvaran på AC -induktionsmotor och Permanent Magnet AC -motor. Här är en video av snabb testning med en Permanent Magnet AC -motor. Detta test genomfördes med en 48 V DC -buss: Här är en video av testet med en AC -induktionsmotor. Detta är en 6. Den nominella strömmen för 6 kW motor är 480VAC. Testet gjordes med en 72 V DC -buss som fungerar till cirka 51VAC: Här är ett exempel på att använda seriekommunikation: Jag har två betatestare. Den första styrenheten testas i Kanada. Han kommer verkligen att bära det. Både Regen och icke-regen testas för högspänning och högström. 2: a Controller kommer till en vän i Australien. Det här är vad jag sätter ihop för den här strukturen.
