Makinat elektrike janë e ardhmja, duke filluar nga sot.
Sidoqoftë, ato janë akoma të shtrenjta.
Motori AC me 3 fazë është standardi absolut për kompanitë e automobilave për të prodhuar automjete elektrike.
Tesla Car Sports, Nissan Leaf etj. . .
Të gjithë djemtë e mëdhenj përdorin ajrin e kondicionuar.
Ka shumë përparësi ndaj DC.
Motorët AC mund të përdoren pothuajse përgjithmonë.
Ju mund ta merrni falas frenën rigjeneruese në mënyrë që energjia që përdorni për të marrë makinën të shkojë të kapet dhe të futet përsëri në paketën e baterisë.
Kjo gjithashtu bën që frenat të zgjasin pothuajse përgjithmonë!
Përveç kushinetave të topit që janë zakonisht shumë të qëndrueshme, ka shumë pak pjesë në motorin AC që do të lodhen.
Tregu është i përmbytur me motorë industrialë trefazorë AC, kështu që ju mund t'i blini ato me çmim të lirë nëse i përdorni.
Sidoqoftë, pothuajse të gjitha konvertimet e automjeteve elektrike DIY bëhen duke përdorur një motor DC. Pse eshte kjo?
Një arsye e madhe është se kontrolluesi i motorit është zakonisht shumë i shtrenjtë.
Për shembull, kontrolluesi i motorit 211 kW Brusa AC për automjetet elektrike do të funksionojë 21,000 dollarë për ju: Unë do t'ju udhëzoj përmes ndërtimit të kontrolluesit të motorit tuaj 200 kW (268 HP!!)
AC me rreth 1000 dollarë.
Nëse merrni disa marrëveshje të mira në eBay ose jeni të kënaqur me më pak fuqi, mund të jetë më pak se kaq.
Unë shkrova softuerin e kontrollit të orientuar në terren në mikro kontrolluesin DSP ic30f4011, i cili është i lirë të përdoret për sa kohë që nuk fitoni para prej tij.
MPLAB është falas nëse doni ta modifikoni: Unë bëra PCB për pjesët e kontrollit dhe makinës dhe ju lejoj të modifikoni veprat artistike skematike dhe PCB bazuar në përmbajtjen tuaj të brendshme.
Ato janë bërë në Design Spark dhe janë gjithashtu plotësisht të lirë për t'u shkarkuar: Pra, nëse doni të modifikoni motherboard, mundeni, dhe atëherë mund të bëni bordin tuaj nga prodhuesi PCB i zgjedhjes suaj.
Përndryshe, ju mund të blini bashkimin dhe testimin e PCB nga faqja ime e internetit këtu :! /P&S Circuit-
Board/C/16287307/Offset = 0 & Sort = Aftësitë normale të bashkimit janë të dobishme për PCB.
Disa shpime alumini janë të nevojshme, por mund të bëhen me stërvitje dore nëse jemi krijues.
Le të fillojmë!
Këtu është lista e pjesëve që ju nevojiten: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'Pllaka alumini: Ju mund ta përdorni këtë radiator në vend të pllakës së aluminit.
Ju duhet i gjatë 15 \'.
Por ju duhet të stërvitni dhe të trokisni vrimat: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0.
063 \ 'Paneli Alumini për Strehim: 5 këmbë, 1/4 \' ose 5/16 \ 'Vrimat e syve të 2
MIL NOMEX CABLE CABLE CABLE.
Lidhja më poshtë është e mjaftueshme për 6 kontrollues, por kjo është më e vogla që mund të gjej.
Isshtë numri i pjesës së kasetës Kapton NMXYM2001. : 5 këmbë x 1 \ 'x 1mil (
eBay ka shumë gjëra si kjo.
Nuk është domosdoshmërisht 1 \' e gjerë).
Edhe kaseta mund të jetë mirë.
Vida dhe pajisje montimi.
Shënim: Lidhjet e mëposhtme janë vetëm për referencë.
Zakonisht kanë 100 pako, por ju duhen vetëm disa prej tyre.
Kështu që mund të jetë më e lirë të shkosh në dyqanin lokal të pajisjeve.
Përveç kësaj, ju mund të përdorni 8x12mm \ 'najlon, zink 8x20mm \' në vend të 30 mm x m4 najlon, 1/2 x m4 zink dhe stendë najloni 3/4, dhe një 8x1.
25 \ 'Bracket najloni me file
. Kllapa e filetuar x4 3/16 \ 'Lavatrice me kokë të sheshtë x24 m5 x 8mm vidhos x16 m3 x 6 mm diskutim të diskut të diskut x28.
Bordi i Kontrollit/Drive: Bill i Materialeve për Kontrollin/Bordin e Drive: Më dërgoni me email në PandSpowerElectronic @ Gmail.
Merrni COM të BOM. 10.
Kondensatorët e energjisë (
ka shumë opsione të mira në këtë drejtim.
është ajo që unë përdor:
Lidhja
më
poshtë
IGBT
tre
të
.
ura Linjat
e
të
verdha
bardha
.
dhe
Ajo gjithashtu funksionon nëse merrni izolimin, thjesht shkëputni izolimin
:
69525K1116
. Vrimat: Të gjitha pozicionet e vrimave në foto janë dhënë në lidhje me këndin e sipërm të majtë të substratit.
Ju duhet një bit 3/16, një bit 1/8, një bit 1/4 dhe një bit 1/2.
Nëse keni një mënyrë për të stërvitur saktësisht, shkoni në stërvitje dhe vazhdoni në hapin tjetër!
Mos e humbni zemrën nëse nuk keni një mulli super luksoze.
Akoma mund të bëjë.
Hapat e ardhshëm janë për ata që kanë vetëm stërvitje dore. . .
Shpimi zyrtar i pllakës së poshtme!
Tani rrokullisni përsëri me 600 ose 800 letër zmerile shumë të imët dhe lustroni zonën ku janë instaluar IGBTS.
Vini re se në foton e pllakës së poshtme më lart, ku është e lëmuar mirë dhe e qetë?
Tani, sigurohuni që nuk ka copa të ngritura alumini rreth vrimave në krye dhe në fund.
Nëse është kështu, stërvitni butësisht me një kundërt dhe rrëzoni aluminin e ngritur.
Për ata që kanë një bazë të saktë të shpimit (x, y)
, shënime në të gjitha koordinatat dhe diametrat e vrimave, shihni figurën dhe stërvitni të gjitha vrimat!
Për pjesën tjetër prej nesh, ekziston vetëm një stërvitje dore e paqartë: për ata që kanë aftësinë të bazohen në
koordinatat (x, y), këto dy hapa janë për ju!
: Vrima është shumë afër B, kështu që është pak e vështirë për të shtuar një shënim në foto për të treguar koordinatat.
Unë do t'i rendis këtu: Për ata që kanë vetëm stërvitje dore: Së pari, le të flasim për atë që është Bordi i Kontrollit/Drive.
Ajo ka të gjitha qarqet e sigurisë dhe trurin që kontrollon motorin.
Ekziston një kontrollues mikro DSP IC30F4011 që mostrat 2 nga 3 rryma fazore, pozicioni i mbytjes dhe temperatura e substratit në të njëjtën kohë, pastaj vendos 6 detyra të modulimit të gjerësisë së pulsit bazuar në këtë informacion për të kontrolluar 6 IGBTS
këto 6 IGBTS fuqizojnë 3 fazat e motorit.
Bordi gjithashtu ka disa krahasues, si dhe disa NAND dhe GATE.
Prandaj, nëse ndonjë rrymë e matur nga sensori aktual është jashtë kufijve, ose nëse tensioni i furnizimit prej 24 V ose 5 V është jashtë kufijve, kontrolluesi fiket IGBT -të në rreth 2 miliontë të sekondës.
Secili IGBT ka furnizimin e vet të dedikuar 24 V me energji elektrike dhe gjithashtu ka nxitjen e vet për ta ndezur dhe fikur shpejt.
Kjo ndihmon për të mbajtur IGBTS të freskët.
Filloni saldimin!
Së pari bashkoni sipërfaqen për të instaluar kondensatorë dhe rezistorë.
Mënyra më e lehtë është të merrni paste bashkuese: Vendosni disa paste bashkuese në secilin kondensator dhe jastëkun e montimit të sipërfaqes së rezistencës.
Tavolina e montimit të sipërfaqes janë jastëk që nuk kanë vrima nëpër tabelën e qarkut.
Ato janë shënuar si CXXX dhe RXXX, ku xxx është një numër.
Për shembull, C21 ose R15.
Pasi të ketë pak paste ngjitëse në jastëk, vendosni asamblenë në jastëk.
Paste duhet t'i mbajë ato në vend.
Nëse keni një stacion të rivlerësimit të saldimit me ajër të nxehtë, thjesht goditni atë me ajër të nxehtë dhe ato do të bashkohen shumë mirë.
Përndryshe, shtypni dhe mbajeni secilën pjesë me një kruese dhëmbësh dhe prekni çdo jastëk me një hekur bashkimi derisa efekti të jetë i mirë.
Për sa i përket pjesëve të montimit të sipërfaqes, këto pjesë të montimit të sipërfaqes janë shumë të mëdha (
çanta 1206 dhe 1210),
kështu që nuk duhet të jetë shumë e keqe.
Tjetra, bashkoni të gjitha kalimet.
Rezistenca e vrimës dhe kondensatori.
Nëse YouTube është i ri për ju, ajo ka shumë mësime të saldimit.
Nuk ka polaritet në rezistencë.
Vetëm 2 kondensatorë me polaritet në tabelë janë lloje elektrolitike \ 'mund \'.
Tjetra, shtoni të gjitha diodat.
Këto seksione në bord fillojnë me D.
D5, për shembull.
Kushtojini vëmendje brezit në diodë!
Sigurohuni që të ketë të njëjtin drejtim si fotografia në tabelë (
e quajtur '' shtypja e ekranit \ ').
Tani, vazhdoni të bëni pjesën e Soic (
numri i pjesës FOD83 16).
Ka video të mira në YouTube për të shpjeguar se si të bashkohen pjesët e Soic.
Jo shumë keq.
Tani bashkoni të gjitha pjesët e tjera.
Sigurohuni që të jeni të bazuar para se të prekni gjithçka në çantën e mburojës elektrostatike.
Në thelb, mos i tërhiqni këmbët tuaja në tapetin përpara se të prekni këto pjesë.
Ka një fletë metalike pranë jastëkut tim.
Fleta metalike është e lidhur me tokën jashtë me tel.
Unë preka fletën metalike para se të prekja elementin statik të ndjeshëm.
Në këtë mënyrë, çdo zaptim i mundshëm që dua të bëj do të shterohet në Tokë.
Sigurohuni që të programoni Attiny25 para se të bashkoheni!
Këtu mund të gjeni: skedari hex quhet konvertues DC-DC.
Hexadecimal dhe i bashkangjitur këtij hapi.
Ju duhet një AVRISP MK2 për ta programuar atë, ose ndonjë formë të programuesit.
Përveç kësaj, do t'ju duhet disa studio falas.
Debugoni bordin e kontrollit para se të vazhdoni! !
Provoni 23 herë nëse keni një furnizim në stol. 5V-24.
0 v nën 24 V furnizimin me energji elektrike (
shiko më lart).
Përdorni këtë kod korrigjimi për të programuar MCU për të matur tensionin midis secilës palë prej 0.
\ 'Gratë shkëputen shpejt. Për shënime në këtë,
3 copë gjysmë shpimi përgjatë skajit ( mbani mend kur prerë çarçafët, a keni mbajtur gjysmën e vrimave
të shpuar?
11
shihni foton më lart:
përreth Pjesë, siç mund ta shihni në foto, ju duhet të bashkoni
rëndë
një
armë
.
të .
në
mes
Vrimat e rrumbullakëta funksionojnë shumë mirë. )
Nëse e keni shpuar vrimën, vazhdoni në hapin tjetër.
Ju jeni bërë këtu!
Por për ata njerëz të varfër që kanë vetëm stërvitje dore, vazhdoni.
Pjesa tjetër është për ju: Nëse përdorni një stërvitje dore, rrokullisni sanduiçin pasi të bëni një sanduiç Nomex dhe lini pjesën B lart.
Mbuloni buzët e saj nën një copë kompensatë në mënyrë që sanduiçi të mund të vendoset i sheshtë pa shtrydhur dy këndet e duhura për tu përkulur.
Vendosni fletën Lexan me një vrimë kondensatori në majë të sanduiçit.
Pak a shumë si vrimat në figurën e mësipërme përpiqen të vendosen, por nuk ka rëndësi të jetë shumë afër.
Tani përdorni vrimën Lexan si udhëzues dhe përdorni bit 7/32 për të shpuar të gjitha 16 vrimat në të 3 fletët e letrës në të njëjtën kohë.
Tani, ndani 3 fletët dhe kthehuni në hapin e bakrit 'të stërvitjes dhe nomex -it \'.
Kushtojini vëmendje madhësisë së saktë të secilës vrimë të kondensatorit, në varësi të asaj që po përdorni.
Duke përdorur një vrimë 7/32 si një vrimë pilot, madhësia e saktë e vrimës së kondensatorit duhet të shpohet në secilën nga 3 pjesët.
Vendosni disa kasetë Kapton në B-
Siç tregohet më lart, etiketa e kondensatorit.
Sigurohuni që të prerë një rreth 5/8 nga secila kasetë, në mënyrë që të mund ta bëni akoma në etiketë dhe fletë B.
Ju duhet të shtoni kasetë për të parandaluar qarkun e shkurtër në tabelat B të tabelës B-në.
Lidhni \ 'sanduiç \' me kondensatorin.
Shtoni 3 copa kasetë Kapton siç tregohet në foton e katërt më lart.
Kjo parandalon që rrufeja IGBT B të jetë shumë afër fletës B..
Lidhni së pari rezistencën termike (
sondën e temperaturës).
Pastaj, shtoni një shtresë shumë të hollë të pastës së nxehtë në substrat dhe 3 IGBT.
Kartat e kreditit janë efektive në këtë drejtim.
Pastaj, rregullojini ato duke përdorur 1 \ 'x 0.
25 \' vidë të sheshtë të kokës me një rondele bllokimi dhe një arrë për secilën vrimë.
Çift rrotullues në diagonal.
Për shembull, nëse qoshet shënohen 1, 2, 3, 4 në drejtim të akrepave të orës, ato janë çift rrotullues deri në 1, 3, 2, 4.
Sigurohuni që 4 skedat e shkëputjes së shpejtë në secilën IGBT janë poshtë si në foto.
Për ata prej jush që kanë shpuar vrimat e montimit të IGBT sepse mund të futen në mulli rrotullues ose gjetkë, ju e keni përfunduar këtë hap! Vazhdoni!
Për ata prej jush që përdorin një elektrik dore, unë thjesht dua të them, më vjen keq për atë që do të bëni: tani IGBT-të janë të kyçura përgjithmonë, ju mund të përdorni pjesën e papërdorur të kësaj letre Lexan për të shënuar pozicionin e vrimës prej 3 b dhe 3 b-tabs. Stërvitni disa 0.
Kur shënoni B dhe B, Lexan ka holesholes me diametër 25 inç.
Tani, transferoni këto 6 vrima në 3 pjesë që janë akoma të ngjitura në kondensator.
Stërvitni 6 vrima me kujdes dhe kondensatori është akoma i lidhur. Pastaj, (
ju do të më urreni)
shkëputni kondensatorin, lëshoni fletë b (më falni)
dhe zgjeroni 3 B vrima në diametër 1. 25 inç.
Nëse jeni të hutuar në lidhje me të cilat 3 vrima për të zmadhuar B-Shihni Bakërin e Bakrit dhe Nomex Plate \ 'Hapat.
Tani, vendosni B-
vendosni sanduiçin përsëri si më parë dhe lidheni përsëri në kondensatorin dhe ne jemi gati!
A nuk doni të keni një fabrikë CNC tani? haha
Ju duhet ta vendosni kabllon tuaj së pari.
Kjo do të kërkojë një mënyrë për të përkulur prerjet në kabllo.
Ne jemi duke përdorur kabllo 2 metër dhe nëse e mbledh atë së pari, mezi mund të kalojë nëpër dritaren aktuale të sensorit.
Vini re se fotografia e saj është rrafshuar pak.
Ju mund ta niveloni atë pak me dy copa druri dhe një gjë të vogël (
ose dy copa druri dhe një çekiç?)
Kërkohet disa lakime për të instaluar prerjet në skedën IGBT.
Përdorni prerjet me 0.
Sytë 5/16 ose 25.
Pasi të rrafshoni kabllon, shtoni një tub të tkurrjes së nxehtësisë.
Përndryshe, ju do të thyeni ethet dhe ajo do të dëmtohet.
Epo, mund të marrë pak pak nga ky hap, por duhet të vazhdojë.
Mos u përpiqni ta detyroni atë gjatë gjithë rrugës.
Nëse etiketa shtypet mirë, kështu që ju e dini se ka një lidhje të mirë, atëherë kjo është në rregull!
Siç thoshte gjithmonë nëna ime, mjaft është si një festë.
Mos ngurroni të përkulni etiketat nëse keni nevojë për to, në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në lidhësin femër.
Pasi PCB të jetë i lidhur me IGBTS, për secilën nga 4 vrimat e montimit të PCB, shtoni vida metalike M4 x 12 mm përmes fundit, dhe më pas shtoni 8 rondele ose 2 rondele në vidhat metalike, atëherë është M4 x 30 mm me copë litari najloni dhe më pas najlon M4 x 12mm vidhos PCB mbi copë litari.
Vazhdoni të futni sensorin e temperaturës dhe 3 sensorë aktualë në panelin e kontrollit.
Për daljen e pinit të sensorit aktual, shihni faqen 3 të fletës së të dhënave të sensorit aktual të bashkangjitur.
Nga 4 kunjat e secilit sensor aktual, ju duhet vetëm 3 (Vref është i papërdorur)
, që do të thotë që ju duhet të ndërtoni kabllon duke përdorur 3 tela.
Zakonisht përdor kabllo të mbrojtur me 3 tela, por ju gjithashtu mund të vidhosni 3 tela së bashku.
Sigurohuni që kablloja të jetë e mbrojtur ose e shtrembëruar!
Ky është një mjedis i zhurmshëm.
Për të lidhur sanduiçin e kondensatorit/Nomex me IGBTS, ju duhet të përkulni pak çarçafët.
Pasi të keni instaluar vida në vrimën IGBT, gjërat do të shkojnë shumë mirë.
Nëse gjërat nuk janë në përputhje për ndonjë arsye, thjesht zmadhoni pak problemin me vrimat e montimit të IGBT.
Në fletën e bakrit
Pas instalimit të kondensatorit, futni 3 telat e ngjitur në tabelën B në 3 telat portokalli në tabelën e kontrollit.
Ngjitni telat poshtë në mënyrë që ata të mos rrokullisen dhe i bëjnë ata të nuhasin si unë. haha
Një mënyrë për të lidhur B dhe B
Shihni më lart për kabllot.
Ju lutemi vini re se B-
kablloja është e lidhur në një cep dhe B është e lidhur në tjetrën.
Unë e përkul aluminin me një frenë fletë metalike, por ju mund të jeni pak më të lirë nëse nuk bëni!
Thjesht kërkoni për kthesat e lira të fletë metalike në YouTube dhe do të merrni shumë ide. Mirë, merrni 20.
5 inç x 15 inç x 0.
063 inç copa alumini gati për të shkuar.
Ju lutemi shikoni foton e bashkangjitur për drejtimin e kurbës.
Tani, instaloni shasinë në kontrollues.
Baza e kondensatorit do të montohet me kokë poshtë mbi banesa.
Nëse keni shpuar, thjesht vidhosni bazën e kondensatorit në strehim.
DC është gjithashtu e lidhur-
DC dhe lidhni atë me guaskë, por lexoni
fotografinë e DC-së të parë mbi
të gjithë ju profesionistët janë bërë!
Merrni hapin tjetër!
Stërvitja e duarve: rrufe në buzë të guaskës në pllakën e poshtme.
Pastaj ngrini kondensatorin derisa të prekë strehimin.
Tani shënoni 4 vrimat e montimit të kondensatorit në strehimin me disa bojë, shënim ose laps.
Hiqni guaskën dhe stërvitni 4 vrima.
Përveç kësaj, shtrimi i DC-
një konvertues DC përballë pjesës së brendshme të strehimit dhe vrimave të montimit të shënimit 2.
Shikoni shënimet në
konvertuesin DC- DC më lart
përpara se të lidhni DC
Fix DC në mënyrë të përhershme në strehim, sigurohuni që kondensatori të jetë i lidhur dhe sigurohuni që DC-DC të jetë me tel.
Ne nuk mund ta hapim atë si kjo në të dy skajet!
Unë nuk kam ndonjë fotografi të saj sepse unë kurrë nuk kam shtuar një tabelë (
Unë jam gjithmonë në fazën e testimit dhe i kam testuesit e mi beta të vulosin atë)
por ajo që ata më thanë ishte të prerë abs në të dy skajet e kontrolluesit, të përdorja çimento ABS dhe një armë të nxehtë dhe të formoja një buzë rreth pllakës së fundit.
Pastaj, natyrisht, pasi të keni prerë telin nëpër vrimë, thjesht ngjitni të dy skajet në guaskë.
Diçka e tillë funksionon mirë: Kablloja e kodifikuesit me 5 pin gjithashtu duhet të futet në kodues, i cili do të lidhet me motorin.
Në kodin e kontrollit të orientuar drejt fushës, është thelbësore të hyni në RPM të motorit.
Mikro-kontrolluesi numëron pulset nga kodifikuesi dhe mund të nxjerrë shpejtësinë e motorit prej tyre.
Këtu është një shembull i koduesit që unë jam duke përdorur: ky është një numër specifik i pjesës që kam zgjedhur: E6-512-1000-NE-SDT-
në 3512 peshore për kthesë, diametri i kolonës së motorit është 1 inç, dhe nuk ka puls eksponencial (
kjo është vetëm e dobishme për motorët e përhershëm të magnetit AC)
, dhe fundi i vetëm, që do të thotë se kodi i motorit mund të ngjitet përmes holes.
Shtë mirë kur keni një postim të shkurtër pothuajse të zgjatur pas motorit.
Kjo është një mënyrë e mirë për të parandaluar pluhurin.
Nëse duhet të merrni një vend ku kolona motorike shkon gjatë gjithë rrugës përmes strehimit të kodifikuesit, kjo nuk është punë e madhe.
Opsioni i kthimit ngjitës është zgjedhur gjithashtu në mënyrë që kodifikuesi të ngjitet në pjesën e prapme të motorit.
Gjithashtu, unë zgjodha të përfshij një mjet përqendrimi, një mjet hapësinor dhe një pikëllim hex.
Ata gjithashtu shesin kabllo të mbrojtur me 5 tela që janë prodhuar për lidhësit e kodifikuesit.
Ju mund të përdorni mbytjen e sallës ose mbytjen e potenciometrit.
Kontrolluesi është programuar përmes një porti serial.
Këtu është një shembull i mbytjes së efektit të sallës që unë jam duke përdorur: komunikimi serik ka të ngjarë të kërkojë një USB për përshtatësin serik (
përveç nëse pseudonimi i kompjuterit tuaj është methusela)
motori është pjesa më e thjeshtë.
Ju thjesht lidhni kabllon me 3 faza përmes 3 sensorëve aktualë me 3 drejtimet e motorit.
Nëse motori rrotullohet gabimisht, thjesht zëvendësoni çdo 2 nga 3 drejtimet e motorit.
Këtu janë pjesa tjetër e lidhjeve: Paketa e baterisë është pozitive ------
Rezistenca para-ngarkuar -------
Stafetë para-ngarkuar ---------
B në kontrollues.
Paketa e baterisë Pozitive ------------- siguresa -------------- Kontakti 1 ------------
B në kontrolluesin.
Bateria e baterisë negative ------------ Kontakti 2 ---------------- B-
Letër në kontrollues.
Kjo është një zgjedhje e mirë për kontaktorin e lirë.
Ju nuk duhet të përdorni 2.
Vetëm më i sigurt (Unë kurrë nuk e bëra! Haha)
: është një rezistencë e mirë paraprake: Stafetë paraprake duhet të jetë në gjendje të trajtojë disa ampera DC në qindra tensione DC!
Mos përdorni stafetë makinash! !
Unë e përdora këtë në të kaluarën dhe funksionoi shumë mirë.
Ajo thotë se është spirale 'sa 6 v, por ka dy, kështu që ju vetëm duhet të bëni 12 V mbështjellje në seri: le të themi se ju debugged bordin e kontrollit/makinës.
Ok, le të përdorim tensionin e autobusit 48 V në proces.
Programoni mikro-kontrolluesin duke përdorur Pickit3 ose softuer të ngjashëm: Pasi të programohet programi AC Controller, shtypni sa vijon në realterm: Run-Pi-test \ 'Run-Pi-
test \' do të gjejë shkallën më të mirë dhe konstantin integral dhe ta ruajë atë në EEPROM automatikisht.
Nëse jeni duke përdorur një motor induksioni AC, kryeni procedurat e mëposhtme shtesë: Pasja e motorit trefazor me kontrollin e orientimit në terren kërkon që ju të dini disa fakte të paqarta në lidhje me motorin, këto fakte nuk janë të disponueshme në pllakën e emrit.
Për shembull, ju duhet konstanta kohore e rotorit, e cila kërkon rezistencën e rotorit dhe induktivitetin e rotorit.
Sigurisht, asnjë nga këto gjëra!
Në vend të kësaj, ne do të bëjmë një mashtrim për ta gjetur atë.
Shtypni komandën e mëposhtme në realterm për të siguruar që postimi i motorit mund të rrotullohet lirshëm: Run-rotor-
TestIt do të kërkojë konstanten e kohës ideale të rotorit.
Do të zgjasë për disa minuta.
Ajo që bën gjatë kësaj kohe është të shohësh se cili motor i vazhdueshëm i rrotullimit të kandidatit të vazhdueshëm të rotorit është më i shpejtë.
Kam testuar kontrolluesin dhe softuerin në motorin e induksionit AC dhe motorin e përhershëm të magnetit AC.
Këtu është një video e testimit të shpejtë me një motor të përhershëm Magnet AC.
Ky test u krye me një autobus 48 V DC: Këtu është një video e testit me një motor induksioni AC.
Kjo është një
rrymë e vlerësuar e motorit 6 kW është 480VAC.
Testi është bërë me një autobus DC 72 V që funksionon në rreth 51VAC: Këtu është një shembull i përdorimit të komunikimit serik: Unë kam dy testues beta.
Kontrolluesi i parë do të testohet në Kanada.
Ai me të vërtetë do ta veshë atë.
Të dy Regen dhe jo-Regen do të testohen për tension të lartë dhe rrymë të lartë.
2 -të Kontrolluesi po shkon te një mik në Australi.
Kjo është ajo që unë bashkova për këtë strukturë.
