Електричні машини - це майбутнє, починаючи з сьогоднішнього дня.
Однак вони все ще дорогі.
3-фазний мотор змінного струму є абсолютним стандартом для автомобільних компаній для виготовлення електромобілів.
Спортивний автомобіль Tesla, Nissan Leaf тощо. . .
Усі великі хлопці використовують кондиціонер.
Він має багато переваг перед постійним струмом.
Двигуни змінного струму можна використовувати майже назавжди.
Ви можете отримати регенеративне гальмо безкоштовно, щоб енергію, яку ви використовуєте для отримання автомобіля, можна було зафіксувати та покласти назад в акумулятор.
Це також змушує гальма тривати майже вічно!
Окрім кулькових підшипників, які зазвичай дуже міцні, в двигуні змінного струму дуже мало деталей, які будуть зношуватися.
Ринок затоплений трифазними промисловими двигунами змінного струму, тож ви можете їх дешево придбати, якщо користуватися ними.
Однак майже всі перетворення електричних транспортних засобів DIY здійснюються за допомогою двигуна постійного струму. Чому це?
Велика причина полягає в тому, що контролер двигуна зазвичай дуже дорогий.
Наприклад, контролер двигуна AC Brusa AC 211 кВт для електромобілів буде заробляти на вас 21 000 доларів: Я проведу вас через створення власного
контролера моторного мотора на 200 кВт (268 к.с.!) Близько 1000 доларів.
Якщо ви отримаєте кілька вигідних пропозицій на eBay або задовольняєте меншу потужність, це може бути менше.
Я написав програмне забезпечення для керування польовим орієнтацією на мікроконтролері DSP IC30F4011, яке безкоштовно використовувати, поки ви не заробляєте на нього гроші.
MPLAB безкоштовний, якщо ви хочете його змінити: я зробив друковану плату для управління та приводу деталей, і я дозволяю вам змінювати схематичні та друковані роботи на основі вашого внутрішнього вмісту.
Вони виготовлені в Design Spark, а також повністю безкоштовно завантажити: Отже, якщо ви хочете змінити материнську плату, ви можете, і тоді ви можете зробити власну плату з вибору на ваш вибір.
Крім того, ви можете придбати пайку та тестування друкованої плати на моєму веб -сайті тут:! /P & S-Circuit-
BOANT/C/16287307/OFFSET = 0 & SORT = Нормальні навички пайки корисні для друкованої плати.
Потрібно деякі алюмінієві буріння, але це можна зробити за допомогою ручного свердління, якщо ми творчі.
Нехай починається!
Ось список необхідних деталей: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'алюмінієва пластина: Ви можете використовувати цей радіатор замість алюмінієвої пластини.
Вам потрібно довжиною 15 \'.
Але вам доведеться просвердлити та стукати отвори: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0.
063 \ 'алюмінієва панель для корпусу: 5 футів, 1/4 \' або 5/16 \ 'Очні отвори 2 специфікацій зварених кабелів.
12 \' x 24 \ 'x 16 mil copper аркуш: 12 \' x 20 mil nomex copper copper 2 mil copper 2 \ 'x 20 mil nomex copper copper insper 2 \ ' x 20 mil nomex copper copper 2 -х.
Посилання нижче достатньо для 6 контролерів, але це найменше, що я можу знайти.
Це номер деталі Kapton Tape NMXYM2001. : 5 футів x 1 \ 'x 1mil (
ebay має багато подібних речей.
Це не обов'язково 1 \' ширина).
Навіть стрічка може бути добре.
Гвинти та кріплення обладнання.
ПРИМІТКА. Наступні посилання призначені лише для довідок.
Зазвичай у них 100 пачок, але вам потрібні лише кілька з них.
Тож може бути дешевше зайти до місцевого магазину обладнання.
Крім того, ви можете використовувати 8x12mm \ 'нейлон, 8х20 мм \' цинк замість нейлону x m4, 1/2 x m4 та 3/4 нейлонової підставки та 8x1.
25 \ 'різьбова нейлонова кронштейна
. Нитка кронштейна X4 3/16 \ 'Плоска головна шайба X24 M5 x 8 мм гвинти X16 M3 x 6 мм гвинти головної машини для головної машини X28.
Контрольна/привідна плата: Білл матеріалів для контрольної/привідної плати: надішліть мені електронну пошту на pandspowerelectronics @ gmail.
Отримайте ком. 201
і жовті лінії,
переконайтесь, що він має номінальну напругу щонайменше 300 В. (
ці кольори
не
це
)
обов'язково
8054T2414
. Якщо ви отримуєте ізоляцію, просто відключіть ізоляцію
.
69525K1116
: Положення на малюнку надаються відносно верхнього лівого кута підкладки.
Вам потрібен 3/16 біт, 1/8 біт, 1/4 біт і 1/2 біт.
Якщо у вас є спосіб точно просвердлити, перейдіть до навчання і перейдіть до наступного кроку!
Не втрачайте серця, якщо у вас не є супер розкішного млина.
Все ще може зробити.
Наступні кроки - для тих, хто має лише ручні дрилі. . .
Офіційне буріння нижньої пластини!
Тепер переверніть його назад з 600 або 800 дуже тонким наждачним папером і відполірувати область, де встановлюються IGBT.
Зауважте, що на малюнку нижньої пластини вгорі, де він відшліфований добре і гладко?
Тепер переконайтеся, що навколо отворів у верхній і нижній частині немає піднятих шматочків алюмінію.
Якщо так, то обережно просвердлюйте шматочковим бітами і збити піднятий алюміній.
Для тих, хто має точну базу буріння (x, y)
координує, зазначає всі координати та діаметри отворів, дивіться малюнок і просвердлить усі отвори!
Для решти нас існує лише одна непомітна ручна дриль: для тих, хто має можливість базуватись на
координатах (x, y), ці два кроки для вас!
: Отвір дуже близький до B, тож sa трохи незручно додати записку до зображення, щоб вказати координати.
Я перелічу їх тут: для тих, хто має лише ручні дрилі: по -перше, нехай поговорить про те, що таке контрольна/привідна плата.
Він має всі схеми безпеки та мозок, який контролює двигун.
Існує мікро контролера DSP IC30F4011, який одночасно проводить зразки 2 з 3 фазового струму, положення дросельної заслінки та температури підкладки, а потім встановлює 6 завдань модуляції ширини імпульсу на основі цієї інформації для управління 6 IGBTS
Ці 6 IGBTS живлять 3 фази двигуна.
У дошці також є кілька компараторів, а також деякі NAND та GATE.
Тому, якщо будь -який струм, виміряний від датчика струму, знаходиться поза діапазоном, або якщо напруга живлення 24 В або 5 В знаходиться поза діапазоном, контролер вимикає IGBTS приблизно в 2 мільйони секунди.
Кожен IGBT має власний спеціальний блок живлення 24 В, а також має власний потяг, щоб швидко вмикати та вимкнути.
Це допомагає зберегти IGBT прохолодними.
Почніть зварювати!
Спочатку зварюйте поверхню для встановлення конденсаторів та резисторів.
Найпростіший спосіб - отримати пасту для припою: покладіть трохи пасти припою на кожен конденсатор та кріплення на поверхні резистора.
Подушки на поверхневому кріпленні - це прокладки, які не мають отворів через плату.
Вони позначені як CXXX та RXXX, де XXX - це число.
Наприклад, C21 або R15.
Після того, як на колодці є трохи паста для припою, покладіть збірку на колодку.
Паста повинна утримувати їх на місці.
Якщо у вас є станція переробки зварювання гарячого повітря, просто натисніть на неї гарячим повітрям, і вони будуть зварюватися на місці дуже добре.
В іншому випадку натисніть і тримайте кожну частину зубочисткою і торкніться кожної колодки паяльним праскою, поки ефект не стане хорошим.
Що стосується поверхневих частин, ці деталі для монтажу поверхні дуже великі (
мішки 1206 та 1210),
тому це не повинно бути занадто поганим.
Далі зварюйте всі проходи.
Опір і конденсатор.
Якщо YouTube для вас новачок, у нього багато підручників із зварювання.
Полярності в опорі немає.
Лише 2 конденсатори з полярністю на дошці є електролітичними типами \ 'можуть \'.
Далі додайте всі діоди.
ці розділи на дошці починаються з D. D5.
Наприклад,
Зверніть увагу на групу на діоді!
Переконайтесь, що він має той самий напрямок, що і зображення на дошці (
називається \ 'Друк екрана \').
Тепер продовжуйте робити Соок (
номер частини FOD83 16).
На YouTube є хороші відео, щоб пояснити, як зварювати частини Соок.
Не дуже погано.
Тепер зварюйте всі інші частини.
Переконайтеся, що ви заземляєте, перш ніж торкнутися всього в електростатичному сумці щита.
В основному, не тягніть ноги по килиму, перш ніж торкатися цих частин.
Поруч з моїм майданчиком є листовий метал.
Металевий лист з'єднаний з землею зовні дротом.
Я торкнувся листового металу, перш ніж торкнутися статичного чутливого елемента.
Таким чином, будь -який потенційний пристрій, який я хочу зробити, буде вичерпаний до Землі.
Обов’язково програмуйте Attiny25 перед зварюванням!
Тут ви можете знайти: шестигранний файл називається DC-DC-Converter.
Шістнадцять і прикріплені до цього кроку.
Вам потрібен AVRISP MK2, щоб запрограмувати його або якусь форму програміста.
Крім того, вам знадобиться безкоштовна студія.
Налагодження ради управління перед тим, як продовжувати! !
Спробуйте 23 рази, якщо у вас є постачання на лавці. 5V-24.
0 V під джерелом живлення 24 В (
див. Вище).
Використовуйте цей код налагодження, щоб запрограмувати MCU для вимірювання напруги між кожною парою 0.
\ 'Жінки швидко відключаються.
Для замітків на цьому дивіться малюнок вище: 3 шматки напівсвердіння вздовж краю (
чи тримали ви половину навколишніх отворів, пробурених?)
11
коли ви вирізаєте простирадла,
пам’ятайте , Ви можете
.
дроти
ньому
побачити
на .
Середній
Круглі отвори працюють дуже добре. )
Якщо ви пробурили отвір, перейдіть до наступного кроку.
Ви зробили тут!
Але для тих бідних людей, які мають лише ручні тренування, тримайтеся.
Наступна частина для вас: якщо ви використовуєте ручний дриль, переверніть сендвіч, як тільки ви зробите сендвіч Nomex і залишаєте B-Piece вгору.
Накрийте губи під шматок фанери, щоб бутерброд можна було закласти рівно, не стиснувши два прямі кути, щоб зігнути.
Покладіть аркуш Lexan з отвором конденсатора на верхню частину бутерброда.
Трохи, як отвори на малюнку вище, намагаються розмістити, але це не має значення дуже близько.
Тепер використовуйте отвір Lexan як направляючі та використовуйте біт 7/32, щоб одночасно просвердлити всі 16 отворів на всіх 3 аркушах паперу.
Тепер відокремте 3 аркуші і поверніться до \ 'свердла міді та аркушів Nomex \'.
Зверніть увагу на правильний розмір кожного отвору конденсатора, залежно від того, який ви використовуєте.
Використовуючи отвір 7/32 в якості пілотного отвору, правильний розмір отвору конденсатора необхідно просвердлити у кожному з 3 частин.
Покладіть трохи стрічки Kapton на B,
як показано вище, мітку конденсатора.
Переконайтеся, що ви вирізаєте коло 5/8 з кожної стрічки, щоб ви все ще могли це зробити на етикетці та B-листах.
Потрібно додати стрічку, щоб запобігти короткому замиканні до таблиці B-TAB.
Підключіть \ 'Сендвіч \' до конденсатора.
Додайте 3 частини стрічки Каптона, як показано на четвертому малюнку вище.
Це запобігає занадто близькому до B. аркуша болта IGBT B.
Спочатку підключіть тепловий резистор (
температурний зонд).
Потім додайте на підкладку дуже тонкий шар гарячої пасти і 3 IGBT.
Кредитні картки ефективні в цьому плані.
Потім виправте їх, використовуючи 1 \ 'x 0.
25 \' гвинт з плоскою головною машиною із замок шайби та гайкою для кожного отвору.
Крутний момент при діагоналі.
Наприклад, якщо кути позначені 1, 2, 3, 4 за годинниковою стрілкою, вони крутний момент до 1, 3, 2, 4.
Переконайтесь, що 4 вкладки швидкого відключення на кожному IGBS знижуються, як на малюнку.
Для тих із вас, хто пробурив монтажні отвори IGBT, оскільки вони можуть потрапити на прокатний млин або деінде, ви завершили цей крок! Рухайтеся далі!
Для тих із вас, хто використовує ліхтарик, я просто хочу сказати, що я шкодую, що ви збираєтеся робити: тепер IGBTS заблоковані назавжди, ви можете використовувати невикористану частину цього паперу Lexan, щоб позначити положення отвору 3 b і 3 b-tabs. Просвердлите деякі 0.
Де ви позначаєте B і B, Lexan має колеги діаметром 25 дюймів.
Тепер перенесіть ці 6 отворів на 3 штук, які все ще прикриваються до конденсатора.
Обережно просвердлити 6 отворів, а конденсатор все ще з'єднаний. Потім, (
ти будеш ненавидіти мене)
Відключіть конденсатор, відпустіть B-лист (вибачте)
і розширюйте 3 б отвори на діаметр 1. 25 дюймів.
Якщо ви заплутані щодо того, які 3 отвори, щоб збільшити масштаб B-See \ 'Свердла міді та пластини Nomex \'.
Тепер покладіть B-
Сендвіч назад, як і раніше, і підключіть конденсатор, і ми готові!
Не ви хочете, щоб у вас зараз був фабрика з ЧПУ? ха -ха.
Ви повинні поставити свій кабель на перше місце.
Для цього знадобиться спосіб згорнути наконечники на кабель.
Ми використовуємо 2 -метрові кабелі, і якщо ви спочатку вискакуєте, він ледве може пройти через вікно датчика поточного датчика.
Зауважте, що його зображення трохи сплющене.
Ви можете трохи вирівняти його двома шматками дерева та маленькою справою (
або двома шматками дерева та молотком?)
Потрібно, щоб встановити накладки на вкладку IGBT.
Використовуйте котлети з 0.
Очі 5/16 або 25.
Після вирівнювання кабелю додайте трубку для зменшення тепла.
В іншому випадку ви порушите лихоманку, і вона буде пошкоджена.
Ну, це може зайняти трохи узгодження цього кроку, але він повинен продовжувати.
Не намагайся змусити це все до кінця.
Якщо етикетка добре натиснута, тож ви знаєте, що є хороший зв’язок, то це добре!
Як завжди говорила моя мама, достатньо - це як свято.
Не соромтеся зігнути етикетки, якщо вони вам потрібні, щоб усі вони мали доступ до жіночого роз'єму.
Після того, як PCB підключена до IGBT, для кожного з 4 -х металевих гвинтів M4 x 12 мм металеві гвинти, а потім додайте 8 шайбів або 2 шайби до металевих гвинтів, потім є гвинт M4 x 30 мм, а потім гвинт Nylon M4 x 12 мм, який затискає друковану плівку на просоку.
Продовжуйте підключити датчик температури та 3 датчики струму на панель управління.
Вихідний штифт датчика поточного датчика див. Сторінку 3 доданого аркуша даних датчика поточного датчика.
З 4 шпильок кожного датчика струму вам потрібно лише 3 (VREF невикористаний)
, а це означає, що вам потрібно побудувати кабель за допомогою 3 проводів.
Зазвичай я використовую екрановані 3-провідні кабелі, але ви також можете накрутити 3-провідний разом.
Переконайтесь, що кабель захищений або скручений!
Це галасливе середовище.
Щоб підключити сендвіч конденсатора/Nomex до IGBTS, вам доведеться трохи згинати аркуші.
Після встановлення гвинтів у отворі IGBT, все піде дуже гладко.
Якщо речі чомусь не узгоджуються, просто трохи збільшіть проблему з встановленням отворів IGBT.
На мідному аркуші
після встановлення конденсатора вставте 3 дроти, зварені на дошці B, у 3 помаранчеві дроти на платі управління.
Закінчіть дроти, щоб вони не перевернулися і змушували їх пахнути, як я. ха -ха.
Спосіб підключення B і B
див. Вище для кабелів.
Зверніть увагу, що B-
кабель підключений в одному куті, а B з'єднаний в іншому.
Я згинаю алюміній з листовим металевим гальмом, але ви можете бути трохи дешевшими, якщо ви не дістаєте!
Просто шукайте дешеві вигини листових металів на YouTube, і ви отримаєте багато ідей. Гаразд, візьміть свої 20.
5 дюймів х 15 дюймів х 0.
063 дюймові шматки алюмінію готові до роботи.
Будь ласка, перегляньте додану картину для напрямку кривої.
Тепер встановіть шасі на контролер.
База конденсатора буде встановлена догори ногами на корпус.
Якщо ви просвердлили, просто накрутіть основу конденсатора на корпус.
DC також підключений-
DC UP та підключіть його до оболонки, але прочитайте
зображення DC-First- DC над
усіма вашими професіоналами!
Зробіть наступний крок!
Ручний свердління: заточуйте край оболонки на нижній пластині.
Потім підніміть конденсатор, поки він не торкнеться корпусу.
Тепер позначте 4 конденсатори кріпильні отвори на корпусі деякою фарбою, маркуванням або олівцем.
Вийміть оболонку і свердлити 4 отвори.
Крім того, прокладка постійного струму
постійного струму постійного струму навпроти внутрішньої внутрішньої частини корпусу та позначення 2 кріпильних отворів.
Перегляньте нотатки на
перетворювачі постійного струму вгорі
перед підключенням постійного струму
постійного струму постійного струму на корпусі, переконайтеся, що конденсатор підключений та переконайтеся, що DC-DC провідний.
Ми можемо відкрити це так на обох кінцях!
Я не маю жодних фотографій, тому що я ніколи не додавав кінцевого борту (
я завжди завжди у фазі тестування і не маю своїх бета -тестерів ущільнювач),
але те, що вони мені сказали, - це відрізати абс на обох кінцях контролера, використовувати цемент ABS та гарячу пістолет і утворювати губу навколо кінцевої пластини ABS.
Потім, звичайно, після прорізання дроту через отвір просто приклейте два кінці до оболонки.
Щось подібне працює чудово: 5-контактний кабель кодера також потрібно підключити до кодера, який буде підключений до двигуна.
У коді управління, орієнтованого на полі, важливо отримати доступ до обертів двигуна.
Мікроконтролер підраховує імпульси з кодера і може зробити з них швидкість двигуна.
Ось приклад кодера, який я використовую: це конкретний номер деталі, який я вибрав: E6-512-1000-NE-SDT-
при 3512 шкалах на чергу, діаметр стовпчика двигуна становить 1 дюйм, і немає експоненціального імпульсу (
це лише корисно для постійних магнітних двигунів Magnet)
та одноразового кінця, а це означає, що ендер моторного стовпчика без колегії без колеги.
Це добре, коли у вас є короткий пост, який майже виступає за мотором.
Це хороший спосіб запобігти пилу.
Якщо вам доведеться отримати місце, де стовпчик двигуна проходить весь шлях через корпус кодера, це не велика справа.
Параметр клею задньої частини також вибрано таким чином, щоб кодер можна було приклеєно до задньої частини двигуна.
Також я вирішив включити інструмент для центру, інтервал та шестигранний ключ.
Вони також продають екрановані 5-провідні кабелі, які були виготовлені для з'єднувачів кодера.
Ви можете використовувати дросельну дросель або потенціометр.
Контролер запрограмований через послідовний порт.
Ось приклад дросельної заслінки залу, який я використовую: серійна комунікація, швидше за все, потребуватиме USB для серійного адаптера (
якщо тільки ваш прізвисько комп'ютер не є Methusela)
двигун є найпростішою частиною.
Ви просто підключаєте 3-фазний кабель через 3 датчики струму до 3 проводів двигуна.
Якщо двигун обертається неправильно, просто замініть будь -які 2 з 3 -х двигунів.
Ось решта з'єднань: акумуляторний пакет позитивний ------
Опір попереднього заряду -------
Реле попереднього заряду ---------
B на контролері.
Пакет акумулятора Позитивний ------------- запобіжник -------------- Контактор 1 ------------
B на контролері.
Від'ємний акумулятор ------------ Контактор 2 ---------------- B-
ПАРТ на контролері.
Це хороший вибір для дешевого контактора.
Вам не потрібно використовувати 2.
Просто безпечніше (я ніколи не робив! Ха-ха)
: це хороший резистор попереднього заряду: реле попереднього заряду повинно мати можливість обробляти кілька постійних підсилювачів за сотнями напруги постійного струму!
Не використовуйте автомобільні реле! !
Я використовував це в минулому, і це спрацювало дуже добре.
У ньому сказано, що це 'sa 6 v котушка, але є дві, тому вам просто потрібно зробити 12 В котушки послідовно: нехай скаже, що ти налагодив налагодження дошки управління/приводу.
Гаразд, нехай використовується напруга шини 48 В у процесі.
Програмуйте мікроконтролер за допомогою Pickit3 або подібного програмного забезпечення: Після запрограмованого програмного забезпечення змінного струму введіть наступне в Realterm: Run-Pi-Test \ 'Run-Pi-
Test \' знайде найкращу шкалу та інтегральну константу та збереже його на EEPROM автоматично.
Якщо ви використовуєте індукційний двигун змінного струму, виконайте наступні додаткові процедури: наявність трифазного двигуна з контролем орієнтації поля вимагає від вас дізнатися деякі розпливчасті факти про двигун, ці факти недоступні на табличці.
Наприклад, вам потрібна константа часу ротора, яка вимагає опору ротора та індуктивності ротора.
Звичайно, нічого з цих речей!
Тож замість цього ми зробимо трюк, щоб знайти його.
Введіть наступну команду в Realterm, щоб переконатися, що пост двигуна може вільно обертатися: Run-rotor-
Testit буде шукати ідеальну постійну часову ротор.
Він буде працювати кілька хвилин.
Що він робить за цей час, це побачити, який ротор постійний кандидат, що обертається, є найшвидшим.
Я протестував контролер та програмне забезпечення на індукційному двигуні змінного струму та постійному магнітному двигуні змінного струму.
Ось відео швидкого тестування з постійним магнітним двигуном змінного струму.
Цей тест проводився за допомогою шини 48 В постійного струму: Ось відео тесту з індукційним двигуном змінного струму.
Це 6.
Оцінений струм двигуна 6 кВт становить 480vac.
Тест був зроблений за допомогою шини 72 В постійного струму, яка працює приблизно до 51Ваку: Ось приклад використання серійної комунікації: у мене є два бета -тестери.
Перший контролер буде перевірений у Канаді.
Він дійсно буде його носити.
І Regen, і нереген будуть перевірені на високу напругу та високу струм.
2 -й контролер збирається до друга в Австралії.
Це те, що я склав для цієї структури.
