מכוניות חשמליות הן העתיד, החל מהיום.
עם זאת, הם עדיין יקרים.
מנוע AC תלת פאזי הוא התקן המוחלט של חברות רכב לייצור כלי רכב חשמליים.
מכונית ספורט טסלה, ניסן עלה וכן הלאה. ו ו
כל הנערים הגדולים משתמשים במיזוג אוויר.
יש לו יתרונות רבים על DC.
ניתן להשתמש במנועי AC כמעט לנצח.
אתה יכול להשיג את הבלם ההתחדשות בחינם כדי שהאנרגיה בה אתה משתמש בכדי לגרום למכונית ניתן לתפוס ולהכניס חזרה לחבילת הסוללה.
זה גם גורם לבלמים להימשך כמעט לנצח!
בנוסף למסבי הכדור שבדרך כלל עמידים מאוד, ישנם מעט מאוד חלקים במנוע AC שיישחק.
השוק מוצף במנועי AC תעשייתיים תלת פאזיים, כך שתוכלו לקנות אותם בזול אם אתם משתמשים בהם.
עם זאת, כמעט כל המרות רכב חשמלי DIY נעשות באמצעות מנוע DC. למה זה?
סיבה גדולה היא שבקר המנוע בדרך כלל יקר מאוד.
לדוגמה, בקר המנוע של 211 קילוואט ברוזה AC לרכבים חשמליים יפעל עבורך 21,000 $: אני אדריך אותך בבניית 200 קילוואט משלך (268 כ'ס!)
בקר AC של כ -1,000 דולר.
אם אתה מקבל כמה עסקאות טובות ב- eBay או שאתה מסתפק בפחות כוח, זה עשוי להיות פחות מזה.
כתבתי את תוכנת הבקרה המכוונת לשדה בבקר המיקרו של DSP IC30F4011, החינמי להשתמש בו כל עוד אתה לא מרוויח מזה כסף.
MPLAB הוא בחינם אם ברצונך לשנות את זה: הכנתי את ה- PCB לחלקים שליטה ונהיגה ואני מאפשרת לך לשנות את יצירות האמנות הסכמטיות וה- PCB על סמך התוכן הפנימי שלך.
הם מיוצרים בעיצוב ניצוץ והם גם בחינם לחלוטין להורדה: אז אם אתה רוצה לשנות את לוח האם, אתה יכול ואז אתה יכול להכין לוח משלך מיצרן PCB לבחירתך.
לחלופין, תוכלו לקנות את ההלחמה והבדיקה של PCB מאתר האינטרנט שלי כאן :! /P&S-Circuit-
לוח/C/16287307/OFFSET = 0 & Sort = כישורי הלחמה רגילים מועילים ל- PCB.
יש צורך בקידוח אלומיניום מסוים, אך ניתן לעשות זאת באמצעות תרגיל יד אם אנו יצירתיים.
בואו להתחיל!
להלן רשימת החלקים הדרושים לך: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'צלחת אלומיניום: אתה יכול להשתמש ברדיאטור זה במקום צלחת האלומיניום.
אתה צריך 15 \'.
אבל אתה צריך לקדוח ולדפוק חורים: 20. 5 \ 'x 15 ' 'x 0. 063
לדיור: 5 מטר, 1/4 \ 'או 5/16 \' חורי עיניים של 2 מפרטים מרותכים.
' לוח אלומיניום
הקישור למטה מספיק ל 6 בקרים, אך זהו הקטן ביותר שאני יכול למצוא.
זהו מספר החלק של קלטת קפטון NMXYM2001. : 5 רגל x 1 \ 'x 1mil (
ל- eBay יש הרבה דברים כאלה.
זה לא בהכרח 1 \' רוחב).
אפילו הקלטת עשויה להיות בסדר.
ברגים וחומרת הרכבה.
הערה: הקישורים הבאים מיועדים להתייחסות בלבד.
בדרך כלל יש להם 100 חבילות, אבל אתה צריך רק כמה מהן.
אז יתכן שיהיה זול יותר ללכת לחנות החומרה המקומית.
בנוסף, אתה יכול להשתמש ב- 8x12mm \ 'ניילון, 8x20mm \' אבץ במקום ניילון 30 מ'מ x M4, 1/2 x m4 אבץ ועמדת ניילון 3/4 ו- 8x1.
25 \ 'סוגר ניילון מושחל
. סוגר הברגה x4 3/16 \ 'מכונת כביסה ראש שטוחה x24 m5 x 8 מ'מ ברגים x16 m3 x 6 מ'מ ברגי מכונת דיסק ברגים x28.
לוח בקרה/כונן: חשבון חומרים ללוח בקרה/כונן: שלח לי דוא'ל ב- PandspowerElectronics @ Gmail.
קבל com of bom. 10.
קבלים כוח (
ישנן אפשרויות טובות רבות בעניין זה.
זה שאני משתמש בו: שלושה
למטה
הוא
הקישור
IGBT
.
גשרים
חצי
של קווים
.
צהובים
אם אתה מקבל את הבידוד, פשוט נתק את הבידוד
:
69525K1116
. עמדות חור בתמונה ניתנות יחסית לפינה השמאלית העליונה של המצע.
אתה צריך 3/16 סיביות, 1/8 סיביות, 1/4 סיביות ו- 1/2 סיביות.
אם יש לך דרך לקדוח במדויק, עבור למקדחה והמשיך לשלב הבא!
אל תאבד לב אם אין לך טחנה סופר מפוארת.
עדיין יכול לעשות.
הצעדים הבאים הם למי שיש לו רק תרגילי ידיים. ו ו
קידוח רשמי של הצלחת התחתונה!
כעת הפוך אותו לאחור עם 600 או 800 נייר זכוכית עדין מאוד וללטש את האזור בו מותקנים IGBTs.
שימו לב שבתמונת הצלחת התחתונה למעלה, היכן היא מלוטשת היטב וחלקה?
כעת, וודאו כי אין חתיכות אלומיניום מורמות סביב החורים בחלקו העליון והתחתון.
אם כן, קדחו בעדינות עם קצת קפיצה של Spernerunk ודפו את האלומיניום המוגבה.
למי שיש לו בסיס קידוח מדויק (x, y)
מתאם, הערות על כל הקואורדינטות וקוטרי החורים, ראו את התמונה וקדחו את כל החורים!
עבור כולנו, יש רק תרגיל יד אחד לא בולט: למי שיש לו יכולת לבסס על (x, y)
קואורדינטות, שני הצעדים הללו הם בשבילך!
: החור קרוב מאוד ל- B, כך שהוא קצת מביך כדי להוסיף פתק לתמונה כדי לציין את הקואורדינטות.
אני אפרט אותם כאן: למי שיש לו רק תרגילי ידיים: ראשית, תן לדבר על מה לוח השליטה/הכונן.
יש לו את כל מעגלי הבטיחות והמוח השולט במנוע.
יש בקר מיקרו של DSP IC30F4011 שמדגימה 2 של זרם 3 פאזות, מיקום מצערת וטמפרטורת מצע במקביל, ואז מגדיר 6 משימות אפנון רוחב דופק המבוססות על מידע זה לשליטה על 6 IGBTs
אלה 6 IGBTs מכניסים את 3 השלבים של המנוע.
בלוח יש גם כמה משווים, כמו גם כמה NAND ו- GATE.
לכן, אם זרם כלשהו שנמדד מהחיישן הנוכחי אינו בטווח, או אם מתח האספקה של 24 וולט או 5 וולט הוא מחוץ לטווח, הבקר מכבה IGBTs בכ -2 מיליון שניה.
לכל IGBT יש אספקת חשמל ייעודית 24 וולט משלו ויש לה גם כונן משלו להפעיל ולכבות אותו במהירות.
זה עוזר לשמור על קור רוח של IGBTs.
התחל ריתוך!
תחילה ריתוך את פני השטח להתקנת קבלים ונגדים.
הדרך הקלה ביותר היא לקבל הדבק הלחמה: שים איזשהו משחת הלחמה על כל קבלים ומשטח הרכבה של פני השטח.
רפידות הרכבה על פני השטח הן רפידות שאין בהן חורים דרך לוח המעגל.
הם מסומנים כ- CXXX ו- RXXX, כאשר XXX הוא מספר.
לדוגמה, C21 או R15.
ברגע שיש מעט משחת הלחמה על הכרית, הניחו את המכלול על הכרית.
הדבק צריך להחזיק אותם במקום.
אם יש לך תחנת עבודת ריתוך אוויר חם, פשוט פגע בה באוויר חם והם ירתך במקום טוב מאוד.
אחרת, לחץ והחזק כל חלק עם קיסם שיניים ונגע בכל כרית עם הברזל הלחמה עד שההשפעה טובה.
מבחינת חלקי הרכבה על פני השטח, חלקי ההרכבה של פני השטח גדולים מאוד (
שקיות 1206 ו- 1210)
כך שזה לא צריך להיות חבל.
בשלב הבא, ריתוך את כל המעברים.
התנגדות לחור וקבל.
אם YouTube חדש עבורך, יש לו הרבה הדרכות ריתוך.
אין קוטביות בהתנגדות.
רק שני קבלים עם קוטביות על הלוח הם סוגי אלקטרוליטיים 'יכול \'.
בשלב הבא, הוסף את כל הדיודות.
קטעים אלה בלוח מתחילים עם D.
d5, למשל.
שימו לב ללהקה על הדיודה!
וודא שיש לו כיוון זהה לתמונה על הלוח (
המכונה \ 'הדפסת מסך \').
כעת, המשך לעשות את החלק SOIC (
מספר חלק FOD83 16).
ישנם סרטונים טובים ביוטיוב כדי להסביר כיצד לרתך חלקים SOIC.
לא נורא.
עכשיו ריתוך את כל החלקים האחרים.
וודא שאתה מקורקע לפני שאתה נוגע בכל מה שבתיק המגן האלקטרוסטטי.
בעיקרון, אל תגרור את הרגליים על השטיח לפני שנגע בחלקים האלה.
יש סדין מתכת ליד הכרית שלי.
גיליון המתכת מחובר לקרקע שבחוץ באמצעות חוט.
נגעתי במתכת הגיליון לפני שנגעתי באלמנט הרגיש הסטטי.
בדרך זו, כל זבל פוטנציאלי שאני רוצה לעשות יהיה מותש לכדור הארץ.
הקפד לתכנת את Attiny25 לפני הריתוך!
כאן תוכלו למצוא: קובץ ה- hex נקרא DC-DC-Converter.
הקסדצימלי ומחובר לצעד זה.
אתה זקוק ל- Avrisp MK2 כדי לתכנת אותו, או סוג כלשהו של מתכנת.
בנוסף, תזדקק לסטודיו בחינם.
ניפוי באגים בלוח הבקרה לפני שתמשיך! !
נסה 23 פעמים אם יש לך אספקת ספסל. 5V-24.
0 V מתחת לגיל 24 V אספקת חשמל (
ראה לעיל).
השתמש בקוד ניפוי זה כדי לתכנת את ה- MCU כדי למדוד את המתח בין כל זוג של 0
'' נשים מתנתקות במהירות.
לקבלת הערות על כך, ראו את התמונה למעלה: 3 חתיכות של קידוח למחצה לאורך הקצה (
אתם חותכים את הסדינים, האם שמרתם על חצי מהחורים הסובבים?).
.11
מתי
זכרו לראות בתמונה, אתה
לרתך
אתה
יכול
3
חוטים
צריך דמות, זה מראה את החורים שנקדחו על 3 גיליונות
.
נייר
החורים העגולים עובדים טוב מאוד. )
אם קידחת את החור, המשך לשלב הבא.
עשית כאן!
אבל לאותם אנשים עניים שיש להם רק תרגילי ידיים, החזיקו מעמד.
החלק הבא הוא בשבילך: אם אתה משתמש במקדחה ידנית, הפוך את הכריך ברגע שאתה מכין כריך נומקס ומשאיר את חתיכת ה- B למעלה.
מכסים את שפתו מתחת לחתיכת דיקט כך שניתן יהיה להניח את הכריך שטוח מבלי לסחוט את שתי הזוויות הימניות להתכופף.
הניחו את גיליון לקסן עם חור קבלים בחלקו העליון של הכריך.
קצת כמו החורים בתמונה למעלה מנסים למקם, אבל זה לא משנה להיות קרוב מאוד.
כעת השתמש בחור לקסן כמדריך והשתמש בסביבת 7/32 כדי לקדוח את כל 16 החורים על כל שלושת גיליונות הנייר בו זמנית.
כעת, הפרידו בין 3 הגיליונות וחזרו לצעד 'מקדח נחושת ונומקס גיליונות \'.
שימו לב לגודל הנכון של כל חור קבלים, תלוי באיזה מהם אתם משתמשים.
בעזרת חור 7/32 כחור טייס, יש לקדוח את הגודל הנכון של חור הקבל בכל אחד משלושת החלקים.
שים קצת קלטת קפטון על B-
כמוצג לעיל, תווית הקבל.
הקפד לחתוך מעגל 5/8 מכל קלטת, כך שתוכל עדיין לעשות זאת על התווית ובגיליון B.
עליכם להוסיף את הקלטת כדי למנוע את הקצר לטבעות B-in טבלה B.
חבר את \ 'כריך \' לקבל.
הוסף 3 חתיכות קלטת קפטון כמוצג בתמונה הרביעית למעלה.
זה מונע את בורג ה- IGBT B להיות קרוב מדי לגיליון B.
חבר את הנגד התרמי תחילה (
בדיקת טמפרטורה).
לאחר מכן, הוסף שכבה דקה מאוד של משחה חמה על המצע ו -3 IGBTs.
כרטיסי אשראי יעילים בעניין זה.
לאחר מכן, תקן אותם בעזרת 1 \ 'x 0.
25 \' בורג מכונת ראש שטוחה עם מכונת כביסה נעילה ואום לכל חור.
מומנט באלכסון.
לדוגמה, אם הפינות מסומנות 1, 2, 3, 4 בכיוון השעון, הן מומנט עד 1, 3, 2, 4.
וודאו כי 4 הכרטיסיות של ניתוק מהיר על כל IGBTs יורדות כמו בתמונה.
לאלו מכם שקדחו את חורי ההרכבה של IGBT מכיוון שהם יכולים להיכנס לטחנה המתגלגלת או למקום אחר, סיימת את הצעד הזה! המשך הלאה!
לאלו מכם שמשתמשים בפנס, אני רק רוצה לומר, אני מצטער על מה שאתה הולך לעשות: עכשיו IGBTs נעולים לנצח, אתה יכול להשתמש בחלק הבלתי מנוצל של נייר לקסאן זה כדי לסמן את מיקום החור של 3 B ו- 3 טאבויות B. מקדח כמה 0.
איפה שאתה מסמן B ו- B, לקסן יש הולשולים בקוטר 25 אינץ '.
כעת, העבירו את 6 החורים הללו לשלושה חלקים שעדיין נבלים אל קבלים.
מקדחים 6 חורים בזהירות והקבל עדיין מחובר. ואז, (
תשנא אותי)
נתק את הקבל, שחרר את גיליון ה- B (סליחה)
והרחיב 3 חורים לקוטר 1. 25 אינץ '.
אם אתה מבולבל באילו 3 חורים להתקרב אל B-see See \ 'Scrient Copper ו- NoMex Plate \' גיליון צעדים.
עכשיו, החזירו
את הכריך מחדש כמו בעבר וחברו מחדש את הקבל ואנחנו מוכנים!
אתה לא רוצה שיהיה לך מפעל CNC עכשיו? חח.
אתה צריך לשים את הכבל שלך קודם.
זה ידרוש דרך לסלסל את המנגינים אל הכבל.
אנו משתמשים בכבלים של 2 מטר ואם אתה מכה אותו תחילה הוא בקושי יכול לעבור דרך חלון החיישן הנוכחי.
שימו לב שהתמונה שלה מעט שטוחה.
אתה יכול לפלס את זה קצת עם שתי חתיכות עץ ודבר קטן (
או שתי חתיכות עץ ופטיש?)
נדרש כיפוף כלשהו כדי להתקין את המזנון בכרטיסייה IGBT.
השתמשו במנגינים עם 0.
עיניים 5/16 או 25.
לאחר שיטוט הכבל, הוסיפו צינור מכווץ חום.
אחרת, תשבור את החום וזה ייפגע.
ובכן, זה עלול לקחת קצת שדל את הצעד הזה, אבל זה אמור להימשך.
אל תנסה לכפות את זה לאורך כל הדרך.
אם התווית נלחצת היטב כדי שתדע שיש חיבור טוב אז זה בסדר!
כמו שאמי תמיד אמרה, מספיק זה כמו חג.
אל תהסס לכופף את התוויות אם אתה זקוק להן כך שלכולם תהיה גישה למחבר הנשי.
ברגע שה- PCB מחובר ל- IGBTs, עבור כל אחד מארבעה חורי ההרכבה של PCB, הוסף ברגי מתכת M4 x 12 מ'מ בחלק התחתון, ואז הוסף 8 מכונות כביסה או 2 כביסות לברגי המתכת, ואז יש את אטם הניילון M4 x 30 מ'מ ואז את בורג ה- PCB של ה- PCB על ה- PCB.
המשך לחבר את חיישן הטמפרטורה ו -3 חיישני זרם ללוח הבקרה.
לפלט סיכה של החיישן הנוכחי, ראה עמוד 3 של גיליון הנתונים של החיישן הנוכחי המצורף.
מבין 4 הסיכות של כל חיישן זרם, אתה צריך רק 3 (VREF אינו בשימוש)
, מה שאומר שאתה צריך לבנות את הכבל באמצעות 3 חוטים.
בדרך כלל אני משתמש בכבלי 3 חוטים מוגנים, אך אתה יכול גם לדפוק את 3 החוטים יחד.
וודא שהכבל מוגן או מעוות!
זו סביבה רועשת.
כדי לחבר את הקבל/כריך נומקס ל- IGBTs, אתה צריך לכופף מעט את הסדינים.
לאחר שהתקנת הברגים בחור IGBT, הדברים ילכו בצורה חלקה מאוד.
אם הדברים לא מיושרים מסיבה כלשהי, פשוט התקרב קצת לבעיה עם חורי ההרכבה של IGBT.
על גיליון הנחושת
לאחר התקנת הקבל, הכנס את 3 החוטים המרתכים על לוח B לשלושת החוטים הכתומים בלוח הבקרה.
הדביקו את החוטים כך שהם לא מתהפכים ויגרמו להם להריח כמוני. חח.
דרך לחבר B ו- B
לראות לעיל עבור כבלים.
שימו לב ש- B-
הכבל מחובר בפינה אחת ו- B מחובר בשני.
אני מכופף את האלומיניום עם בלם מתכת, אבל אתה יכול להיות קצת יותר זול אם אתה לא!
פשוט חפש כיפוף מתכת זול ב- YouTube ותקבל הרבה רעיונות. אוקיי, קח את 20 שלך.
5 אינץ 'x 15 אינץ' x 0.
063 אינץ 'חתיכות אלומיניום מוכנות לדרך.
אנא עיין בתמונה המצורפת לכיוון העקומה.
כעת, התקן את השלדה בבקר.
בסיס הקבלים יותקן הפוך על הדיור.
אם קידחת, פשוט הברג את בסיס הקבלים על הדיור.
DC מחובר גם-
DC למעלה ולחבר אותו לקליפה, אך קרא
את תמונת DC-First- DC מעל
כל אנשי המקצוע שלך נעשים!
קח את הצעד הבא!
מקדח ביד: בורג את קצה הקליפה בצלחת התחתונה.
ואז הרם את הקבל עד שהוא נוגע בדיור.
כעת סמנו את 4 חורי ההרכבה של קבלים על הדיור עם קצת צבע, סימון או עיפרון.
הסר את הקליפה וקידוח 4 חורים.
בנוסף, הנחת
ממיר DC- A DC מול החלק הפנימי של הדיור וסמן 2 חורי הרכבה.
הצג הערות על
ממיר DC- DC לעיל
לפני חיבור DC
תקן את ה- DC לצמיתות על הדיור, וודא שהקבל מחובר וודא ש- DC-DC מחובר.
אנחנו לא יכולים לפתוח את זה ככה בשני הקצוות!
אין לי תמונות של זה מכיוון שמעולם לא הוספתי קרש קצה (
אני תמיד בשלב הבדיקה ולבחון הבטא שלי לאטום את זה)
אבל מה שהם אמרו לי היה לנתק את ה- ABS בשני קצוות הבקר, להשתמש במלט ABS ובאקדח חם וליצור שפה סביב צלחת הקצה ABS.
ואז, כמובן, לאחר שחתך את החוט דרך החור, פשוט הדביק את שני הקצוות אל הקליפה.
משהו כזה עובד מצוין: כבל המקודד בן 5 פינים צריך להיות מחובר גם למקודד, שיחובר למנוע.
בקוד הבקרה המכוון לשדה, חשוב לגשת לסל'ד של המנוע.
בקר המיקרו סופר את הפולסים מהקידוד ויכול להסיק מהם את מהירות המנוע.
להלן דוגמא למקודד בו אני משתמש: זהו מספר חלק ספציפי שבחרתי: E6-512-1000-NE-SDT-
בסולם 3512 לכל סיבוב, קוטר העמודה המוטורית הוא 1 אינץ ', ואין דופק אקספוננציאלי (
זה רק מנועי AC של מגנט קבוע)
, וסיים יחיד, פירושו שהפירוש של המפליש הוא יכול להיות מיועד למנוע.
זה טוב כשיש לך פוסט קצר כמעט בולט מאחורי המנוע.
זוהי דרך טובה למנוע אבק.
אם אתה צריך להשיג מקום בו העמודה המנועית עוברת כל הדרך דרך דיור המקודד, זה לא עניין גדול.
אפשרות הגב הדבק נבחרת גם כך שניתן יהיה להדביק את המקודד בגב המנוע.
כמו כן, בחרתי לכלול כלי ריכוז, כלי מרווח ומפתח ברגים משושה.
הם מוכרים גם כבלים מוגנים עם 5 חוטים המיוצרים עבור מחברי מקודד.
אתה יכול להשתמש במצערת האולם או במצערת פוטנציומטר.
הבקר מתוכנן דרך יציאה סדרתית.
להלן דוגמה למצערת אפקט האולם בה אני משתמש: ככל הנראה תקשורת סדרתית תדרוש מתאם USB למתאם סדרתי (
אלא אם כן כינוי המחשב שלך הוא מתוסלה)
המנוע הוא החלק הפשוט ביותר.
אתה פשוט מחבר את כבל התלת פאזי דרך 3 חיישני זרם לשלושת המוליכים של המנוע.
אם המנוע מסתובב בצורה לא נכונה, פשוט החלף כל 2 מתוך 3 המוליכים המנועיים.
להלן שאר החיבורים: חבילת הסוללה חיובית ------
התנגדות לפני המטען -------
ממסר לפני המטען ---------
B בבקר.
חבילת סוללה חיובית ------------- נתיך -------------- מגע 1 ------------
B בבקר.
חבילת סוללה שלילית ------------ מגע 2 ----------------
נייר B- על הבקר.
זו בחירה טובה עבור מגע זול.
אתה לא צריך להשתמש ב -2.
פשוט בטוח יותר (מעולם לא עשיתי! חה)
: הוא נגן טוב לפני המטען: הממסר לפני הטעינה חייב להיות מסוגל להתמודד עם מספר מגברי DC במאות מתחי DC!
אל תשתמש בממסרי רכב! !
השתמשתי בזה בעבר וזה עבד טוב מאוד.
זה אומר את זה סליל Sa 6 v, אבל יש שניים, אז אתה רק צריך להכין 12 סלילי V בסדרה: תן להגיד שאתה 've' ניפץ את לוח הבקרה/הכונן.
אוקיי, בואו להשתמש במתח האוטובוס 48 V בתהליך.
תכנת את בקר המיקרו באמצעות PickIT3 או תוכנה דומה: לאחר תכנת תוכנת בקר AC, הקלד את הדברים הבאים בטווח הריאלי: run-pi-test \ 'run-pi-pi-
test \' ימצא את הסולם הטוב ביותר וקבוע אינטגרלי ותשמור אותו באופן אוטומטי ב- EEPROM.
אם אתה משתמש במנוע אינדוקציה של AC, בצע את הנהלים הנוספים הבאים: הפעלת המנוע התלת פאזי עם בקרת כיוון השדה מחייבת אותך לדעת כמה עובדות מעורפלות על המנוע, עובדות אלה אינן זמינות בלוח השלט.
לדוגמה, אתה זקוק לקבוע הזמן של הרוטור, הדורש התנגדות של הרוטור ואת השראות הרוטור.
כמובן, אף אחד מהדברים האלה!
אז במקום זאת, נעשה טריק כדי למצוא אותו.
הקלד את הפקודה הבאה בטווח הריאלי כדי לוודא כי פוסט המנוע יכול להסתובב בחופשיות: Run-Rotor-
testIT יחפש את קבוע זמן הרוטור האידיאלי.
זה יפעל לכמה דקות.
מה שהיא עושה במהלך תקופה זו הוא לראות איזה זמן רוטור המועמד הקבוע המועמד מסתובב הוא המהיר ביותר.
בדקתי את הבקר והתוכנה במנוע אינדוקציה של AC ומנוע AC מגנט קבוע.
להלן סרטון של בדיקות מהירות עם מנוע AC מגנט קבוע.
מבחן זה נערך באוטובוס של 48 וולט DC: הנה סרטון של המבחן עם מנוע אינדוקציה של AC.
זהו 6.
הזרם המדורג של המנוע 6 קילוואט הוא 480VAC.
המבחן נעשה באוטובוס של 72 וולט DC שעובד לכ- 51VAC: הנה דוגמא לשימוש בתקשורת סדרתית: יש לי שני בודקי בטא.
הבקר הראשון ייבדק בקנדה.
הוא באמת ילבש את זה.
גם רגן וגם לא-נבדק ייבדקו במתח גבוה וזרם גבוה.
השני הבקר הולך לחבר באוסטרליה.
זה מה שהרכבתי למבנה הזה.
