Elektriautod on tulevik, alates tänasest.
Kuid need on endiselt kallid.
3-faasiline vahelduvvoolu mootor on autoettevõtete jaoks absoluutne standard elektrisõidukite tootmiseks.
Tesla sportauto, Nissan Leaf jne. . .
Kõik suured poisid kasutavad kliimaseadet.
Sellel on DC ees palju eeliseid.
AC -mootoreid saab kasutada peaaegu igavesti.
Regeneratiivpiduri saate tasuta, nii et autot kasutatava energiat saab jäädvustada ja aku tagasi panna.
See paneb pidurid ka peaaegu igavesti kestma!
Lisaks kuulilaagritele, mis on tavaliselt väga vastupidavad, on vahelduvvoolu mootoris väga vähe osi, mis kuluvad.
Turg on üle ujutatud kolmefaasiliste tööstusmootoritega, nii et saate neid odavalt osta.
Peaaegu kõik DIY elektrisõidukite konversioonid tehakse alalisvoolu mootori abil. Miks see on?
Suur põhjus on see, et mootori kontroller on tavaliselt väga kallis.
Näiteks elektrisõidukite 211 KW BRUSA AC Mootori kontroller töötab teie jaoks 21 000 dollarit: juhendan teid oma 200 kW (268 hj!)
AC -mootori kontrolleri ehitamisel umbes 1000 dollarit.
Kui saate eBays häid pakkumisi või olete vähem energiat, võib see olla väiksem.
Kirjutasin väljale suunatud juhttarkvara DSP IC30F4011 mikrokontrolleril, mida saab kasutada tasuta seni, kuni te sellest raha ei teeni.
MPLAB on tasuta, kui soovite seda muuta: tegin PCB juhtimis- ja ajamiosade jaoks ning lasin teil sisemise sisu põhjal skemaatilist ja PCB -kunstiteost muuta.
Need on valmistatud disainilahenduses ja neid on ka täiesti tasuta allalaadimiseks: nii et kui soovite emaplaati muuta, saate oma valitud PCB -tootjalt teha oma tahvli.
Teise võimalusena saate jootmise ja testimise PCB -d osta minu veebisaidilt :! /P & S-ring-
laud/C/16287307/NOFSET = 0 & SORT = tavalised jootmisoskused on PCB jaoks abiks.
Vaja on mõnda alumiiniumist puurimist, kuid loomingulisena saab seda teha käepuuriga.
Alustame!
Siin on vajalike osade loend: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'alumiiniumplaat: alumiiniumplaadi asemel saate seda radiaatorit kasutada.
Teil on vaja 15 \' pikka.
Kuid peate puurima ja koputama: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0.
: 5 jalga, 1/4 \' või 5/16 \ 'silmade augud kahe spetsifikatsiooniga keevitatud keevitatud kaablitega.
063 \ 'korpuse alumiiniumpaneel
Allolevast lingist piisab 6 kontrolleri jaoks, kuid see on väikseim, mida ma leian.
See on Kaptoni lindi NMXYM2001 osa. : 5 jalga x 1 \ 'x 1mil (
eBays on palju selliseid asju.
See pole tingimata 1 \ lai).
Isegi lint võib olla korras.
Kruvid ja kinnitusriistvara.
Märkus. Järgmised lingid on ainult viited.
Neil on tavaliselt 100 pakki, kuid teil on vaja ainult mõnda neist.
Nii et võib -olla on odavam minna kohalikku riistvara poodi.
Lisaks võite kasutada 8x12mm \ 'nailon, 8x20mm \' tsink 30mm x M4 nailoni, 1/2 x M4 tsingi ja 3/4 nailon aluse asemel ning 8x1.
25 \ 'keermestatud nailonist sulg.
See lihtsalt see, et eBayl on odavam meetriline versioon: 1/4 \' x 3/4 \ 'tasane pea x24 8x1/2 \' Nylon ketaspea x4 8x3/4 \ 'tsingipea x8 12mm 12mm x4 20mm x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 -d Keermestatud sulg X4 3/16 \ 'Lamepea pesumasin x24 m5 x 8mm kruvid x16 m3 x 6mm ketaspeaga kruvid x28.
Kontroll-/sõidulaud: Materjalide arve juhtimise/sõidulaua jaoks: saatke mulle e -kiri aadressil pandspowerElectronics @ Gmail.
Hankige pommi kom. 10.
Toitekondensaatorid (
selles osas on palju häid võimalusi.
Allolev link on üks, mida ma kasutan: kolm IGBT poolsilda.
on hunnik tüüpi, mis töötavad hästi.
Loendasin lihtsalt kaks võimalust allpool.
leiate sageli väga häid pakkumisi eBay -st :(
See lubab 100 kW -d (
see võimaldab 200 kW -d) 12 -st) 12 -le
Seal
Sagey
. ja kollased jooned.
,
oleks
et
300
Veenduge
V Töötab ka siis,
vähemalt
sellel saate isolatsiooni, lihtsalt eemaldage isolatsioon:
.
kui
69525K1116 Augud: kõik pildi auguasendid on antud substraadi vasakus ülanurgas.
Teil on vaja 3/16 bitti, 1/8 bitit, 1/4 ja 1/2 bitti.
Kui teil on võimalus täpselt puurida, minge puurini ja jätkake järgmise sammu juurde!
Ärge kaotage südant, kui teil pole super luksuslikku veski.
Saab ikka teha.
Järgmised sammud on mõeldud neile, kellel on ainult käeharjutused. . .
Alumise plaadi ametlik puurimine!
Nüüd pöörake see tagasi 600 või 800 väga peene liivapaberiga ja poleerige ala, kuhu IGBT -d on paigaldatud.
Pange tähele, et ülaltoodud alumises plaadipildis on see lihvitud hästi ja sile?
Nüüd veenduge, et üla- ja alaosas olevate aukude ümber pole tõstetud alumiiniumitükke.
Kui jah, siis puurige õrnalt vastupunkriga ja lööge üles tõstetud alumiinium.
Neile, kellel on täpne puurimisbaas (x, y)
koordinaadid, märgib kõigi aukude koordinaatide ja läbimõõtude kohta, vaadake pilti ja puurige kõik augud!
Ülejäänud meie jaoks on ainult üks silmapaistmatu käsipuur: neile, kellel on võimeline (x, y)
koordinaatidesse lähtuma, on need kaks sammu teie jaoks!
: Auk on B -le väga lähedal, nii et on natuke kohmetu lisada pildile märkuse, et näidata koordinaate.
Loetlen need siin: neile, kellel on ainult käeharjutused: kõigepealt laske rääkida sellest, mis on juht/draiv.
Sellel on kõik kaitseahelad ja aju, mis kontrollib mootorit.
Seal on DSP IC30F4011 mikrokontroller, mis proovib samal ajal 3 -faasilise voolu, gaasihoova ja substraadi temperatuuri 2, seejärel seab selle teabe põhjal 6 IGBTS -i juhtimiseks 6 impulsi laiuse modulatsiooniülesandeid
6 IGBTSi toitega mootori 3 faasi.
Juhatuses on ka mitu komparaatorit, samuti mõni NAND ja värav.
Seega, kui voolu andurist mõõdetud vool on vahemikust väljas või kui toitepinge 24 V või 5 V on vahemikust väljas, lülitab kontroller IGBT -sid välja umbes 2 miljonis sekundis.
Igal IGBT -l on oma spetsiaalne 24 V toiteallikas ja sellel on ka oma püüdlus selle kiiresti sisse ja välja lülitada.
See aitab hoida IGBTS jahedat.
Alustage keevitamist!
Kõigepealt keevitage pinna kondensaatorite ja takistite paigaldamiseks.
Lihtsaim viis on jootepasta hankimine: pange iga kondensaatori ja takisti pinna kinnituspadja juurde mõni joodiste pasta.
Pinna kinnituspadjad on padjad, millel pole vooluahela kaudu auke.
Need on tähistatud kui CXXX ja RXXX, kus XXX on arv.
Näiteks C21 või R15.
Kui padjal on natuke jootepasta, asetage komplekt padjale.
Pasta peaks neid paigal hoidma.
Kui teil on kuumaõhukeevituse ümbertöötlemisjaam, lööge see lihtsalt kuuma õhuga ja need keevitavad seda väga hästi.
Vastasel juhul hoidke ja hoidke iga osa hambaorkiga ja puudutage iga padja jootekolmiga, kuni efekt on hea.
Pinna kinnitusosade osas on need pinnale kinnitusosad väga suured (
kotid 1206 ja 1210),
nii et see ei tohiks olla liiga halb.
Järgmisena keevitage kõik pääsmed.
Aukude vastupidavus ja kondensaator.
Kui YouTube on teie jaoks uus, on sellel palju keevitusõpetusi.
Vastupidavuses pole polaarsust.
Ainult 2 kondeerijat, mille polaarsus on tahvlil, on elektrolüütilised \ 'Can \' tüübid.
Järgmisena lisage kõik dioodid.
Need tahvli lõigud algavad
näiteks D. D5 -ga.
Pöörake tähelepanu dioodile ansamblile!
Veenduge, et sellel oleks sama suund kui tahvlil olev pilt (
nimetatakse \ 'ekraanitrüki \').
Jätkake SOIC -osade tegemist (
osa number FOD83 16).
YouTube'is on häid videoid, et selgitada, kuidas soice osi keevitada.
Mitte liiga halb.
Nüüd keevitage kõik muud osad.
Enne elektrostaatilise kilpkotis olemise kõige puudutamist veenduge kindlasti maapinnal.
Põhimõtteliselt ärge lohistage enne nende osade puudutamist jalad vaibal ringi.
Minu padja kõrval on lehtmetall.
Metallleht on maapinnaga ühendatud traadiga.
Enne staatilise tundliku elemendi puudutamist puudutasin lehtmetalli.
Sel viisil on iga potentsiaalne zaping, mida ma teha tahan, maa peale kurnatud.
Enne keevitamist programmeerige kindlasti Attiny25!
Siit leiate: Hex-faili nimetatakse DC-DC-muunduriks.
Kuueteistkümnendline ja selle sammu külge kinnitatud.
Selle programmeerimiseks on vaja Avrisp MK2 või mingisugust programmeerijat.
Lisaks vajate tasuta stuudio.
Enne jätkamist siluge kontrollplaat! !
Proovige 23 korda, kui teil on pinkivarustus. 5V-24.
0 V alla 24 V toiteallikas (
vt eespool).
Kasutage seda silumiskoodi, et programmeerida MCU, et mõõta pinget iga 0-paari vahel.
\ 'Naised ühendatakse kiiresti lahti.
Selle kohta märkused leiate ülaltoodud pilti: 3 tükki servast mööda serva (
meeles, et kui lehed maha lõidite, kas hoidsite poole ümbritsevast aukudest puuritud?)
11
pidage
. Tükk, kui näete pildil,
3
vaja
.
on
juhtmest .
Keskel
Ümmargused augud töötavad väga hästi. )
Kui olete augu puurinud, jätkake järgmise sammu juurde.
Sa oled siin teinud!
Kuid nende vaeste inimeste jaoks, kellel on ainult käeharjutused, hoidke kinni.
Järgmine osa on teie jaoks: kui kasutate käsiharjutust, pöörake võileib, kui olete Nomexi võileiva valmistanud ja B-tüki püsti.
Katke selle huuled vineeritüki alla, nii et võileiba saab lamedaks panna, pigistamata kahte täisnurka painutamiseks.
Asetage Lexani leht võileiva ülaosale kondensaatori auguga.
Natuke nagu ülaltoodud pildi augud, proovivad asetada, kuid see ei ole väga lähedal.
Nüüd kasutage juhina Lexani auku ja kasutage 7/32 -bitist, et puurida kõik 16 auku kõigil 3 paberilehele korraga.
Nüüd eraldage 3 lehte ja minge tagasi \ 'Puuri vask- ja nomex -lehtede \' juurde.
Pöörake tähelepanu iga kondensaatori augu õigele suurusele, sõltuvalt sellest, millist te kasutate.
Kasutades pilootiauguna 7/32 auku, tuleb kondensaatori augu õige suurus puuritakse igas kolmes tükis.
Pange B-,
nagu ülal näidatud, kondensaatori silt.
Lõikasite igalt lindilt kindlasti 5/8 ringi, et saaksite seda ikkagi sildil ja B-lehel teha.
B-sisse-sisse-laua B-tabide lühise ahela vältimiseks peate lindi lisama.
Ühendage \ 'Sandwich \' kondensaatoriga.
Lisage 3 tükki Kaptoni linti, nagu on näidatud ülaltoodud neljandal pildil.
See hoiab ära IGBT B poldi B. lehele liiga lähedal.
Ühendage kõigepealt termotakisti (
temperatuuri sond).
Seejärel lisage substraadile ja 3 IGBT -le väga õhuke kiht kuuma pasta.
Krediitkaardid on selles osas tõhusad.
Seejärel kinnitage need 1 \ 'x 0.
25 \' lameda peamasina kruviga lukuseibi ja iga augu mutter.
Pöördemoment diagonaalis.
Näiteks kui nurgad on tähistatud 1, 2, 3, 4 päripäeva, on need pöördemomendid kuni 1, 3, 2, 4.
Veenduge, et iga IGBT -i 4 kiiret lahtiühendamist on maas nagu pildil.
Neile teist, kes olete puuranud IGBT kinnitusaugud, kuna nad pääsevad veereva veski või mujale, olete selle sammu lõpetanud! Liigu edasi!
Neile, kes kasutate taskulampi, tahan lihtsalt öelda, et mul on kahju sellest, mida te kavatsete teha: nüüd on IGBT-d igaveseks lukustatud, võite kasutada selle Lexani paberi kasutamata osa, et tähistada 3 b ja 3 b-tabi auguasendit. Puurige mõni 0.
Seal, kus märgite B ja B, on Lexanil 25 -tollised läbimõõduga augud.
Nüüd kandke need 6 auku 3 tükile, mis on endiselt kondensaatori külge kinnitatud.
Puurige 6 auku ettevaatlikult ja kondensaator on endiselt ühendatud. Siis (
te vihkate mind)
ühendage kondensaator lahti, vabastage B-leht (vabandust)
ja laiendage 3 B auku läbimõõduga 1. 25 tolli.
Kui olete segaduses, millised 3 auku suumida B-vaata \ 'Puurige vask- ja nomex-plaadil \', hüvitage.
Pange B-
Pange võileib uuesti nagu enne ja ühendage kondensaator uuesti ja me oleme valmis!
Kas te ei soovi, et teil oleks nüüd CNC tehas? haha.
Peate oma kaabli esikohale panema.
See nõuab viisi, kuidas logisid kaabli külge lokkida.
Me kasutame 2 -meetrise kaablit ja kui te seda kõigepealt pritsite, suudab see vaevalt praeguse anduri akna läbi vaadata.
Pange tähele, et selle pilt on pisut lamestatud.
Saate seda natuke tasandada kahe puutüki ja väikese asjaga (
või kahe puutüki ja haamriga?),
Mõne painutamine on vajalik IGBT vahekaardile paigaldamiseks.
Kasutage 0 -silmad 0 -ga.
Silmad 5/16 või 25.
Pärast kaabli tasandamist lisage soojuskarbitoru.
Vastasel juhul purustate palaviku ja see kahjustatakse.
Noh, see võib võtta natuke selle sammu koaksikat, kuid see peaks jätkuma.
Ärge proovige seda kogu tee sundida.
Kui silti vajutatakse hästi, nii et teate, et seal on hea ühendus, siis on see kõik korras!
Nagu mu ema alati ütles, on piisavalt nagu pidu.
Kui vajate neid, painutage silte, et neil kõigil oleks juurdepääs naissoost pistikule.
Kui PCB on IGBT -dega ühendatud, lisage iga 4 PCB kinnitusava jaoks M4 x 12mm metalliskruvid läbi põhja ja lisage siis metallkruvidele 8 pesumasinat või 2 pesumasinat, siis on seal M4 x 30mm keermestatud nailonise tihend ja seejärel nailon M4 x 12mm kruvi, mis PCB -le lõigatakse.
Jätkake temperatuurianduri ja 3 vooluanduri ühendamist juhtpaneelile.
Praeguse anduri PIN -väljundi kohta leiate lisatud anduri praeguse andmelehe lk 3.
Iga voolu anduri 4 tihvtist vajate ainult 3 (VREF on kasutamata)
, mis tähendab, et peate kaabli ehitama 3 juhtme abil.
Tavaliselt kasutan varjestatud 3-juhtmelisi kaableid, kuid võite ka 3-juhtmega kokku keerata.
Veenduge, et kaabel oleks varjestatud või väänatud!
See on mürarikas keskkond.
Kondensaatori/Nomexi võileiva ühendamiseks IGBT -dega peate lehed natuke painutama.
Kui olete IGBT -auku paigaldatud kruvid, lähevad asjad väga sujuvalt.
Kui asjad ei ole mingil põhjusel joondatud, suumige lihtsalt IGBT -i kinnitusaukude probleemiga natuke. Pärast kondensaatori paigaldamist
vasklehele
sisestage 3 juhtmest B -lauale keevitatud juhtmest juhtplaadi 3 oranži juhtmesse.
Kleepige juhtmed alla, nii et nad ei klapi ringi ja panevad need lõhna nagu mina. haha.
B ja B ühendamise viis
kaablite kohta.
Pange tähele, et B-
Kaabel on ühendatud ühes nurgas ja B on teises ühendatud.
Ma painutan alumiiniumi lehtmetalli piduriga, kuid võite olla pisut odavam, kui te ei tohi!
Lihtsalt otsige YouTube'is odavaid lehtmetalli painutusi ja saate palju ideid. Olgu, võtke oma 20.
5 tolli x 15 tolli x 0.
063 tolli alumiiniumist tükid valmis.
Palun vaadake lisatud pilti kõvera suuna kohta.
Nüüd paigaldage šassii kontrollerile.
Kondensaatori alus paigaldatakse korpusele tagurpidi.
Kui olete puuritud, keerake kondensaatori alus lihtsalt korpuse külge.
DC on ka ühendatud-
DC üles ja ühendage see kestaga, kuid lugege DC-First
-DC pilti
ennekõike teie spetsialistid on tehtud!
Tehke järgmine samm!
Käsipuur: Kinnitage alumise plaadi kesta serva.
Seejärel tõstke kondensaator, kuni see puudutab korpust.
Märkige nüüd 4 kondensaatori kinnitusava korpusele mõne värvi, märgistuse või pliiatsiga.
Eemaldage kest ja puurige 4 auku.
Lisaks DC-DC muunduri paigutamine
korpuse sisemusse ja märgi 2 kinnitusava vastas.
Vaata märkusi
ülaltoodud DC-DC muunduri kohta
Enne DC ühendamist
fikseerige alalisvoolu püsivalt korpus, veenduge, et kondensaator on ühendatud ja veenduge, et DC-DC oleks juhtmega.
Me ei saa seda niimoodi mõlemasse otsa avada!
Mul ei ole sellest pilte, kuna ma pole kunagi lõppplaadi lisanud (
ma olen alati testimisfaasis ja lasin mu beetatestijatel selle kinni pitseerida),
kuid see, mida nad mulle ütlesid, oli see, et lõigata ABS -i maha kontrolleri mõlemas otsas, kasutada abs -tsementi ja kuuma relva ning moodustaks huule ABS -i otsaplaadi ümber.
Siis, muidugi pärast traadi läbi augu lõikamist, liimige need kaks otsa kesta külge.
Midagi sellist töötab hästi: 5-pin-kooderi kaabel tuleb ka kooderisse ühendada, mis ühendatakse mootoriga.
Väljale orienteeritud juhtimiskoodis on kriitilise tähtsusega juurde pääseda mootori pöörlemissagedusele.
Mikrokontroller loeb kooderist pärit impulsse ja suudab neist tuletada mootori kiirust.
Siin on näide kooderist, mida ma kasutan: see on konkreetne osa, mille ma valiti: E6-512-1000-NE-SDT-
3512 skaala juures pöörde kohta, mootorikeeru läbimõõt on 1-tolline ja eksponentsiaalset impulssi pole (
see on kasulik ainult püsiv magnetiga AC-mootorite jaoks)
ja üksik, mis tähendab, et see tähendab, et see ei tohi tunda.
See on hea, kui teil on lühike postitus, mis on peaaegu mootori taga.
See on hea viis tolmu vältimiseks.
Kui peate saama koha, kus mootoriveerg läheb läbi kooderi korpuse, pole see suur asi.
Samuti valitakse suvand Liimi tagakülg nii, et kooderit saaks mootori tagaküljele liimida.
Samuti otsustasin lisada tsentreerimisriist, vahetööriista ja heksivõtme.
Samuti müüvad nad varjestatud 5-juhtmelisi kaableid, mis on valmistatud kooderiühenduste jaoks.
Võite kasutada Halli gaasipedaali või potentsiomeetri drosselit.
Kontroller on programmeeritud jadapordi kaudu.
Siin on näide Hall Effect gaasifunktsioonist, mida ma kasutan: jadaühendus nõuab tõenäoliselt jadaadapteri USB -d (
välja arvatud juhul, kui teie arvuti hüüdnimi on methosela),
mootor on kõige lihtsam osa.
Ühendate 3-faasilise kaabli lihtsalt 3 vooluanduri kaudu mootori 3 juhtmega.
Kui mootor pöörleb valesti, asendage lihtsalt 2 mootori juhtmest kõik 2.
Siin on ülejäänud ühendused: akupakett on positiivne ------
Laadimiskindlus -------
Laadimiskirja eelte relee ---------
B kontrolleril.
Akupakett positiivne ------------- kaitse -------------- Kontaktor 1 ------------
B kontrolleril.
Aku negatiivne ------------ Kontaktor 2 ---------------- B-
paber kontrolleril.
See on hea valik odava kontaktori jaoks.
Te ei pea kasutama 2.
Lihtsalt turvalisem (ma ei teinud seda kunagi! Haha)
: on hea laenguelne takisti: Eellaadimisrelee peab olema võimeline hakkama saama mitme alalisvoolu ampriga sadade alalisvoolu pingetega!
Ärge kasutage autoreleesid! !
Ma kasutasin seda varem ja see töötas väga hästi.
See ütleb, et see on 6 v mähis, kuid neid on kaks, nii et peate lihtsalt tegema 12 V mähist seeriana: öelge, et olete silunud juht-/draiviplaadi.
OK, kasutage protsessis 48 V bussipinget.
Programmeerige mikrokontroller, kasutades PickIT3 või sarnast tarkvara: Pärast AC-kontrolleri tarkvara programmeerimist tippige reaalsus järgmine: Run-Pi-test \ 'run-pi-
test \' leiab parima skaala ja lahutamatu konstandi ning salvestage see automaatselt EEPROM-i.
Kui kasutate vahelduvvoolu induktsioonmootorit, tehke järgmised täiendavad protseduurid: kui kolmefaasiline mootor töötab väljale Orientatsiooni juhtimisega, nõuab te teadmist mootori kohta ebamääraseid fakte, need faktid pole nimesildil saadaval.
Näiteks vajate rootori ajakonstanti, mis nõuab rootori takistust ja rootori induktiivsust.
Muidugi, ükski neist asjadest!
Seega teeme selle leidmiseks triki.
Tippige järgmine käsk reaalsuses, et veenduda, et mootori postitus saab vabalt pöörata: ROTOR-
Testit otsib ideaalset rootori ajakonstanti.
See töötab paar minutit.
See aja jooksul on see, milline rootori ajakonstant kandidaat pöörlemismootor on kiireim.
Testisin kontrollerit ja tarkvara vahelduvvoolu induktsioonimootoril ja püsimagnet AC Mootoril.
Siin on video püsiva magnetilise vahelduvvoolu mootoriga kiire testimise kohta.
See test viidi läbi 48 V alalisvoolu siiniga: siin on video vahelduvvoolu induktsioonimootoriga.
See on 6.
6 kW mootori nimivool on 480VAC.
Test tehti 72 V alalisvoolu siiniga, mis töötab umbes 51VAC -ni: siin on näide jadasuhtluse kasutamisest: mul on kaks beetatesti.
Esimest kontrollerit katsetatakse Kanadas.
Ta kannab seda tõesti.
Nii regeni kui ka mitteregistrit testitakse kõrge pinge ja kõrge vooluregeerimise suhtes.
2. Kontroller läheb Austraalia sõbrale.
See on see, mille ma selle struktuuri jaoks kokku panin.
