Mașinile electrice sunt viitorul, începând de astăzi.
Cu toate acestea, sunt încă scumpe.
Motorul AC în 3 faze este standardul absolut pentru companiile auto pentru fabricarea vehiculelor electrice.
Mașina sport Tesla, Nissan Leaf și așa mai departe. . .
Toți băieții mari folosesc aer condiționat.
Are multe avantaje față de DC.
Motoarele AC pot fi folosite aproape pentru totdeauna.
Puteți obține frâna regenerativă gratuit, astfel încât energia pe care o utilizați pentru a merge mașina să poată fi capturată și să fie introdusă în pachetul de baterii.
Acest lucru face ca frânele să dureze aproape pentru totdeauna!
În plus față de rulmenții cu bile care sunt de obicei foarte durabile, există foarte puține părți în motorul AC care se vor uza.
Piața este inundată cu motoare AC industriale trifazate, astfel încât să le puteți cumpăra ieftin dacă le utilizați.
Cu toate acestea, aproape toate conversiile vehiculelor electrice DIY se fac folosind un motor DC. De ce este asta?
Un motiv important este că controlerul motorului este de obicei foarte scump.
De exemplu, controlorul de motor BRusa de 211 kW pentru vehicule electrice va rula 21.000 USD pentru dvs .: Vă voi ghida prin construirea propriului dvs.
Controller de motor de 200 KW (268 CP!), De aproximativ 1000 USD.
Dacă primiți câteva oferte bune pe eBay sau sunteți mulțumit cu mai puțină putere, poate fi mai mic decât atât.
Am scris software-ul de control orientat pe câmp pe micro-controlerul DSP IC30F4011, care este liber să folosești atâta timp cât nu câștigi bani din acesta.
MPLAB este gratuit dacă doriți să îl modificați: am făcut PCB pentru piesele de control și unitate și vă permit să modificați opera de artă schematică și PCB pe baza conținutului dvs. interior.
Sunt realizate în design Spark și sunt, de asemenea, complet gratuite pentru a descărca: Deci, dacă doriți să modificați placa de bază, puteți, apoi puteți face propria placă de la producătorul de PCB la alegere.
În mod alternativ, puteți cumpăra PCB -ul de lipit și testare de pe site -ul meu aici :! /P & S-Circuit-
Board/C/16287307/Offset = 0 & sortare = Abilitățile normale de lipire sunt utile pentru PCB.
Este nevoie de unele foraje din aluminiu, dar pot fi făcute cu exerciții de mână dacă suntem creativi.
Să începem!
Iată lista de părți de care aveți nevoie: 1.
12 \ 'x 15 \' x 3/8 \ 'Placă de aluminiu: puteți utiliza acest radiator în locul plăcii de aluminiu.
Aveți nevoie de 15 \' lungime.
Dar trebuie să găuriți și să bateți găuri: 20. 5 \ 'x 15 \' x 0.
063 \ 'Panou de aluminiu pentru carcasă: 5 picioare, 1/4 \' sau 5/16 \ 'Găuri de ochi de 2 specificații cabluri sudate.
12 \' x 24 \ 'x 16 mil.
Linkul de mai jos este suficient pentru 6 controlere, dar acesta este cel mai mic pe care îl pot găsi.
Este numărul de piese de bandă Kapton NMXYM2001. : 5 metri x 1 \ 'x 1mil (
eBay are o mulțime de lucruri de genul acesta.
Nu este neapărat 1 \' lățime).
Chiar și banda poate fi bine.
Șuruburi și hardware de montare.
Notă: Următoarele link -uri sunt doar pentru referință.
De obicei, au 100 de pachete, dar ai nevoie doar de câteva dintre ele.
Așadar, poate fi mai ieftin să mergi la magazinul de hardware local.
În plus, puteți utiliza 8x12mm \ 'nylon, 8x20mm \' zinc în loc de 30mm x m4 nylon, 1/2 x m4 zinc și 3/4 suport de nylon și un 8x1.
25 \'threaded nylon bracket.
It's just that ebay has a cheaper metric version: 1/4 \'x 3/4\' flat head x24 8x1/2 \'nylon disc head x4 8x3/4\' zinc flat head x8 12mm x M4 disc head nylon machine screw x4 20mm x M4 flat head zinc machine screw x4 30mm x M4 nylon threaded bracket X4 3/16 \ 'Șaibă cu cap plat x24 m5 x 8mm șuruburi x16 m3 x 6mm șuruburi cu cap de disc x28.
CONTROL/DRIVE PLASH: Bill of Materials for Control/Drive Board: Trimiteți -mi un e -mail la Pandspowelelectronics @ Gmail.
Obțineți com de bom. 10.
Condensatoare de putere (
există multe opțiuni bune în această privință.
Linkul de mai jos este cel pe care îl folosesc: trei IGBT Half Bridges.
o grămadă de tipuri care funcționează bine.
Tocmai am enumerat două opțiuni mai jos.
De multe ori puteți găsi oferte foarte bune pe eBay :(
lucru va permite 100 kw) ( aceasta
permite de 200 kw) 12
Există
va
Acest Linii
.
galbene
Izolația, doar deconectați izolația
:
.
69525k1116 Imaginea este dată în raport cu colțul din stânga sus al substratului.
Ai nevoie de un bit 3/16, un 1/8 bit, un 1/4 bit și un 1/2 bit.
Dacă aveți o modalitate de a găuri cu exactitate, mergeți la exercițiu și treceți la pasul următor!
Nu pierdeți inima dacă nu aveți o moară super luxoasă.
Mai pot face.
Următorii pași sunt pentru cei care au doar exerciții de mână. . .
Forajul formal al plăcii de jos!
Acum răsturnați -l înapoi cu 600 sau 800 de șmirghel foarte fin și lustruiți zona în care sunt instalate IGBT -uri.
Rețineți că în imaginea plăcii de jos de mai sus, unde este lustruit bine și neted?
Acum, asigurați -vă că nu există bucăți de aluminiu ridicate în jurul găurilor din partea de sus și de jos.
Dacă da, găuriți ușor cu un bitk de contur și eliminați aluminiul ridicat.
Pentru cei care au o bază precisă de foraj (X, Y)
, note despre toate coordonatele și diametrele găurilor, consultați imaginea și găuriți toate găurile!
Pentru ceilalți dintre noi, există o singură exercițiu de mână inconștient: pentru cei care au capacitatea de a se baza pe
coordonatele (x, y), acești doi pași sunt pentru tine!
: Gaura este foarte aproape de B, așa că 'este un pic penibil să adăugați o notă la imagine pentru a indica coordonatele.
Le voi enumera aici: pentru cei care au doar exerciții de mână: mai întâi, să vorbim despre ce este placa de control/unitate.
Are toate circuitele de siguranță și creierul care controlează motorul.
Există un micro controler DSP IC30F4011 care eșantionează 2 de curent în 3 faze, poziția accelerației și temperatura substratului în același timp, apoi stabilește 6 sarcini de modulare a lățimii pulsului pe baza acestor informații pentru a controla 6 IGBT -uri,
aceste 6 IGBT -uri alimentează cele 3 faze ale motorului.
Consiliul de administrație are, de asemenea, mai mulți comparatori, precum și unele NAND și GATE.
Prin urmare, dacă vreun curent măsurat de la senzorul curent este în afara intervalului sau dacă tensiunea de alimentare de 24 V sau 5 V este în afara intervalului, controlerul oprește IGBT -urile în aproximativ 2 milioane de secunde.
Fiecare IGBT are propria sursă de energie dedicată 24 V și are, de asemenea, propria sa unitate pentru a o activa și opri rapid.
Acest lucru ajută la menținerea IGBT -urilor.
Începeți sudarea!
Mai întâi sudați suprafața pentru a instala condensatoare și rezistențe.
Cel mai simplu mod este să obțineți pastă de lipit: puneți niște pastă de lipit pe fiecare condensator și un tampon de montare a suprafeței rezistenței.
Plăcile de montare de suprafață sunt plăcuțe care nu au găuri prin placa de circuit.
Sunt marcate ca CXXX și RXXX, unde XXX este un număr.
De exemplu, C21 sau R15.
Odată ce există un pic de pastă de lipit pe tampon, așezați ansamblul pe tampon.
Paste ar trebui să le țină pe loc.
Dacă aveți o stație de refacere a sudării cu aer cald, trebuie doar să o loviți cu aer cald și se vor suda foarte bine.
În caz contrar, apăsați și țineți apăsat fiecare parte cu o scobitoare și atingeți fiecare tampon cu un fier de lipit până când efectul este bun.
În ceea ce privește piesele de montare a suprafeței, aceste părți de montare a suprafeței sunt foarte mari (
pungi 1206 și 1210),
astfel încât nu ar trebui să fie prea rău.
În continuare, sudați toate trecerile.
Rezistența la găuri și condensator.
Dacă YouTube este nou pentru tine, are o mulțime de tutoriale de sudare.
Nu există polaritate în rezistență.
Doar 2 condensatoare cu polaritate pe bord sunt tipuri electrolitice \ „Can \”.
Apoi, adăugați toate diodele.
Aceste secțiuni de pe tablă încep cu D.
D5, de exemplu.
Acordați atenție trupei de pe diodă!
Asigurați -vă că are aceeași direcție ca imaginea de pe tablă (
numită \ „Imprimare pe ecran \”).
Acum, continuați să faceți partea SOIC (
numărul piesei FOD83 16).
Există videoclipuri bune pe YouTube pentru a explica cum să suferiți piesele Soic.
Nu prea rău.
Acum sudați toate celelalte părți.
Asigurați -vă că veți fi împământat înainte de a atinge totul în punga de scut electrostatică.
Practic, nu -ți trage picioarele pe covor înainte de a atinge aceste părți.
Există o tablă lângă tampon.
Foaia metalică este conectată la solul exterior prin sârmă.
Am atins tabla înainte de a atinge elementul sensibil static.
În acest fel, orice potențial zapping pe care vreau să -l fac va fi epuizat pe Pământ.
Asigurați -vă că programați Attiny25 înainte de sudare!
Aici puteți găsi: fișierul hex se numește DC-DC-Converter.
Hexadecimal și atașat la acest pas.
Aveți nevoie de un Avrisp MK2 pentru a -l programa sau o formă de programator.
În plus, veți avea nevoie de ceva studio gratuit.
Debugi Consiliul de control înainte de a continua! !
Încercați de 23 de ori dacă aveți o aprovizionare cu bancă. 5V-24.
0 V sub 24 V sursă de alimentare (
a se vedea mai sus).
Utilizați acest cod de debug pentru a programa MCU pentru a măsura tensiunea dintre fiecare pereche de 0. 11 \ '
se deconectează rapid.
Pentru note despre aceasta, consultați imaginea de mai sus: 3 bucăți de semi-foraj de-a lungul marginii (
din jur?
Femeile
amintiți-vă când tăiați foile de pe foile, ați păstrat jumătate din
găurile în imagine, trebuie să
sudați
Poate
vedea
3
fire
. Acesta arată găurile care au fost găurite pe 3 foi de
.
hârtie
Găurile rotunde funcționează foarte bine. )
Dacă ați găurit gaura, treceți la pasul următor.
Ai terminat aici!
Dar pentru acei săraci care au doar exerciții de mână, ține -te.
Următoarea parte este pentru tine: dacă folosești un exercițiu de mână, aruncă sandvișul odată ce faci un sandwich Nomex și lăsați piesa B în sus.
Acoperiți -și buzele sub o bucată de placaj, astfel încât sandvișul să poată fi așezat plat, fără să strecoare cele două unghiuri drepte pentru a se îndoi.
Puneți foaia de lexan cu o gaură de condensator în partea de sus a sandvișului.
Un pic ca găurile din imaginea de mai sus încearcă să plaseze, dar nu contează să fie foarte aproape.
Acum folosiți gaura Lexan ca ghid și folosiți 7/32 bit pentru a găuri toate cele 16 găuri pe toate cele 3 foi de hârtie în același timp.
Acum, separați cele 3 foi și mergeți înapoi la pasul \ 'foi de cupru și nomex \'.
Acordați atenție dimensiunii corecte a fiecărei găuri condensatoare, în funcție de care utilizați.
Folosind o gaură de 7/32 ca gaură pilot, dimensiunea corectă a găurii condensatorului trebuie să fie găurită în fiecare dintre cele 3 bucăți.
Puneți o bandă Kapton pe B-
așa cum se arată mai sus, eticheta condensatorului.
Asigurați-vă că tăiați un cerc 5/8 din fiecare bandă, astfel încât să îl puteți face pe etichetă și pe foaia B.
Trebuie să adăugați banda pentru a preveni scurtcircuitul la b-in-tab-uri b-in.
Conectați \ „sandwich \” la condensator.
Adăugați 3 bucăți de bandă Kapton, așa cum se arată în a patra imagine de mai sus.
Acest lucru împiedică șurubul IGBT B să fie prea aproape de foaia B..
Conectați mai întâi rezistența termică (
sonda de temperatură).
Apoi, adăugați un strat foarte subțire de pastă fierbinte pe substrat și 3 IGBT.
Cardurile de credit sunt eficiente în această privință.
Apoi, fixați -le în jos folosind 1 \ 'x 0.
25 \' șurub de mașină cu cap plat cu o șaibă de blocare și o piuliță pentru fiecare gaură.
Cuplu la diagonală.
De exemplu, dacă colțurile sunt marcate 1, 2, 3, 4 în sens orar, acestea sunt cuplul până la 1, 3, 2, 4.
Asigurați -vă că cele 4 file de deconectare rapidă de pe fiecare IGBT -uri sunt în imagine.
Pentru aceia dintre voi care au găurit găurile de montare IGBT pentru că pot intra în moara rulantă sau în altă parte, ați finalizat acest pas! Mergi mai departe!
Pentru aceia dintre voi care folosesc o lanternă, vreau doar să spun, îmi pare rău pentru ceea ce veți face: acum IGBT-urile sunt blocate pentru totdeauna, puteți folosi partea neutilizată a acestei hârtii Lexan pentru a marca poziția găurii de 3 B și 3 B-Tabs. Folosiți ceva 0.
Unde marcați B și B, Lexan are găuri de 25 inch cu diametrul.
Acum, transferați aceste 6 găuri în 3 piese care sunt încă fixate în condensator.
Perforați 6 găuri cu atenție și condensatorul este încă conectat. Apoi, (
mă veți urî)
deconectați condensatorul, eliberați benzile B (scuze)
și extindeți 3 B găuri la diametru 1. 25 inci.
Dacă sunteți confuz cu privire la ce 3 găuri să măriți pe B, vedeți foaia de pași \ 'foraj de cupru și nomex \'.
Acum, puneți-l pe B-
Puneți sandvișul din nou ca înainte și reconectați condensatorul și suntem gata!
Nu vrei să ai o fabrică CNC acum? haha.
Trebuie să vă puneți cablul mai întâi.
Acest lucru va necesita o modalitate de a ondula baghetele pe cablu.
Folosim cabluri de 2 metri și, dacă îl strecurați mai întâi, abia poate trece prin fereastra curentă a senzorului.
Rețineți că imaginea acesteia este ușor aplatizată.
Puteți să -l nivelați puțin cu două bucăți de lemn și un lucru mic (
sau două bucăți de lemn și un ciocan?)
Este necesară o îndoire pentru a instala baghetele din fila IGBT.
Folosiți baghetele cu 0.
Ochii 5/16 sau 25.
După aplatizarea cablului, adăugați un tub de micșorare.
În caz contrar, veți rupe febra și va fi deteriorat.
Ei bine, poate fi nevoie de un pic de coaxare a acestui pas, dar ar trebui să continue.
Nu încercați să -l forțați până la capăt.
Dacă eticheta este apăsată bine, așa că știți că există o conexiune bună, atunci este OK!
După cum a spus mama mea întotdeauna, suficient este ca o sărbătoare.
Simțiți -vă liber să îndoiți etichetele dacă aveți nevoie de ele, astfel încât toate să aibă acces la conectorul feminin.
Odată ce PCB este conectat la IGBT -uri, pentru fiecare dintre cele 4 găuri de montare PCB, adăugați șuruburi metalice M4 x 12mm prin partea de jos, apoi adăugați 8 șaibe sau 2 șaibe la șuruburile metalice, apoi există șurubul de nylon cu filet m4 x 30mm și apoi garnitura de nylon nylon M4 x 12mm care clarifică PCB pe garnit.
Continuați să conectați senzorul de temperatură și 3 senzori de curent în panoul de control.
Pentru ieșirea PIN a senzorului curent, consultați pagina 3 din foaia de date a senzorului curent atașată.
Dintre cei 4 pini ai fiecărui senzor de curent, aveți nevoie doar de 3 (VREF este neutilizat)
, ceea ce înseamnă că trebuie să construiți cablul folosind 3 fire.
De obicei, folosesc cabluri protejate cu 3 fire, dar puteți, de asemenea, să înșurubați 3 fire împreună.
Asigurați -vă că cablul este protejat sau răsucit!
Acesta este un mediu zgomotos.
Pentru a conecta condensatorul/sandwich -ul Nomex la IGBTS, trebuie să îndoiți foile puțin.
După ce aveți șuruburile instalate în gaura IGBT, lucrurile vor merge foarte bine.
Dacă lucrurile nu sunt aliniate din anumite motive, trebuie doar să măriți puțin la problema cu găurile de montare IGBT.
Pe foaia de cupru
după instalarea condensatorului, introduceți cele 3 fire sudate pe placa B în cele 3 fire portocalii de pe placa de control.
Lipiți firele în jos, astfel încât să nu se răstoarne și să le facă să miroasă ca mine. haha.
O modalitate de a conecta B și B
Vezi mai sus pentru cabluri.
Vă rugăm să rețineți că B-
cablul este conectat într-un colț și B este conectat în celălalt.
Îndoiți aluminiul cu o frână din tablă, dar puteți fi puțin mai ieftin dacă nu!
Căutați doar coturi de tablă ieftine pe YouTube și veți primi o mulțime de idei. Bine, luați -vă 20.
5 inch x 15 inch x 0.
063 inch bucăți de aluminiu gata de plecare.
Vă rugăm să consultați imaginea atașată pentru direcția curbei.
Acum, instalați șasiul pe controler.
Baza condensatorului va fi montată cu susul pe carcasă.
Dacă ați forat, pur și simplu înșurubați baza condensatorului pe carcasă.
DC este, de asemenea, conectat-
DC UP și îl conectează la shell, dar citiți
imaginea DC-First-DC deasupra
tuturor profesioniștilor!
Faceți următorul pas!
Perforare de mână: șuieți marginea cochiliei de pe placa de jos.
Apoi ridicați condensatorul până când atinge carcasa.
Acum marcați cele 4 găuri de montare a condensatorului pe carcasă cu niște vopsea, marcare sau creion.
Îndepărtați coaja și găuriți 4 găuri.
În plus, așezarea DC-
un convertor DC vizavi de interiorul carcasei și a marcajului 2 găuri de montare.
Vizualizați note despre
convertorul DC-DC de mai sus
înainte de a conecta DC
Fixați continuu DC pe carcasă, asigurați-vă că condensatorul este conectat și asigurați-vă că DC-DC este conectat.
Nu -l putem deschide așa pe ambele capete!
Nu am imagini cu asta, deoarece nu am adăugat niciodată un tablou de capăt (
sunt întotdeauna în faza de testare și am testatorii mei beta să -l sigileze),
dar ceea ce mi -au spus a fost să taie abs la ambele capete ale controlerului, să folosesc ciment abs și o armă fierbinte și să formez o buză în jurul plăcii de capăt.
Apoi, desigur, după tăierea firului prin gaură, lipiciți doar cele două capete spre coajă.
Ceva de genul acesta funcționează bine: cablul codificatorului cu 5 pini trebuie să fie conectat și la codificator, care va fi conectat la motor.
În codul de control orientat pe câmp, este esențial să accesăm RPM al motorului.
Micro-controlorul numără impulsurile de la codificator și poate deduce viteza motorului din ele.
Iată un exemplu de codificator pe care îl folosesc: acesta este un număr specific de piesă pe care l-am selectat: E6-512-1000-NE-SDT-
AT 3512 Scale pe rând, diametrul coloanei motorului este de 1 inch și nu există un puls exponențial (
acesta este util doar pentru motorul permanent cu motoare)
și un singur capăt, ceea ce înseamnă că codificatorul coloanei motor poate să poată lipi fără motoare.
Este bine când ai o postare scurtă aproape ieșind în spatele motorului.
Aceasta este o modalitate bună de a preveni praful.
Dacă trebuie să obțineți un loc în care coloana motorului trece până la capăt prin carcasa codificatorului, nu este mare lucru.
Opțiunea de spate adezivă este, de asemenea, selectată, astfel încât codificatorul să poată fi lipit de partea din spate a motorului.
De asemenea, am ales să includ un instrument de centrare, un instrument de distanțare și o cheie hexagonală.
De asemenea, vând cabluri protejate cu 5 fire care au fost fabricate pentru conectorii Encoder.
Puteți utiliza accelerația holului sau accelerația potențiometrului.
Controlerul este programat printr -un port serial.
Iată un exemplu de accelerație a efectelor Hall pe care o folosesc: comunicarea în serie va necesita cel mai probabil un adaptor serial pentru serial (
cu excepția cazului în care porecla computerului este Methusela)
Motorul este cea mai simplă parte.
Pur și simplu conectați cablul cu 3 faze prin 3 senzori de curent la cele 3 cabluri ale motorului.
Dacă motorul se rotește incorect, înlocuiți pur și simplu orice 2 din cele 3 cabluri de motor.
Iată restul conexiunilor: pachetul de baterii este pozitiv ------
Rezistență pre-încărcare -------
Releu pre-încărcare ---------
B pe controler.
Battery Pack Pozitiv ------------- Siguranță -------------- Contactorul 1 ------------
B pe controler.
Battery Pack Negativ ------------ Contactorul 2 ---------------- B.
Hârtie pe controler.
Aceasta este o alegere bună pentru contactorul ieftin.
Nu trebuie să folosiți 2.
Doar mai sigur (nu am făcut-o niciodată! Haha)
: este un bun rezistor pre-încărcare: releul pre-încărcare trebuie să poată gestiona mai multe amperi DC la sute de tensiuni continuu!
Nu folosiți relee auto! !
Am folosit acest lucru în trecut și a funcționat foarte bine.
Se spune că 'sa 6 V bobină, dar există două, așa că trebuie doar să faceți 12 V bobine în serie: Let ' s SA SA SA SA TO 'VE ABUGAȚI PLANE CONTROL/DRIVE.
OK, să folosim tensiunea de autobuz de 48 V în proces.
Programul micro-controlor folosind Pickit3 sau software similar: După programarea software-ului de controler AC, tastați următoarele în Realterm: Run-PI-Test \ 'Run-Pi-
Test \' va găsi cea mai bună scară și constantă integrală și o va salva automat EEPROM.
Dacă utilizați un motor de inducție de curent alternativ, efectuați următoarele proceduri suplimentare: Având motorul trifazat cu controlul de orientare a câmpului necesită să cunoașteți unele fapte vagi despre motor, aceste fapte nu sunt disponibile pe placa de identificare.
De exemplu, aveți nevoie de constanta de timp a rotorului, care necesită rezistența rotorului și inductanța rotorului.
Desigur, niciunul dintre aceste lucruri!
Deci, în schimb, vom face un truc pentru a -l găsi.
Introduceți următoarea comandă în RealTerm pentru a vă asigura că postarea motorului se poate roti liber: Run-Rotor-
Testit va căuta constanta ideală a timpului rotorului.
Va rula câteva minute.
Ceea ce face în acest timp este să vedem care este cel mai rapid motorul rotativ al candidatului de timp al rotorului.
Am testat controlerul și software -ul pe motorul de inducție de curent alternativ și motorul cu magnet permanent.
Iată un videoclip de testare rapidă cu un motor permanent cu magnet.
Acest test a fost efectuat cu un autobuz DC de 48 V: Iată un videoclip al testului cu un motor de inducție de curent alternativ.
Acesta este un 6.
Curentul nominal al motorului de 6 kW este de 480VAC.
Testul a fost făcut cu un autobuz DC de 72 V care funcționează la aproximativ 51VAC: iată un exemplu de utilizare a comunicării în serie: am doi testatori beta.
Primul controlor va fi testat în Canada.
Îl va purta cu adevărat.
Atât Regen, cât și non-Regen vor fi testate pentru tensiune de înaltă tensiune și curentul ridicat.
În al doilea rând, controlerul se va duce la un prieten din Australia.
Aceasta este ceea ce am pus laolaltă pentru această structură.
